Stávající technologie umožňují přeměnit dřevo na materiál, který úspěšně odolává slunečnímu záření, změnám vlhkosti nebo teplotním změnám. K tomu se používají syntetické laky, barvy nebo impregnace. Dřevěné výrobky po jejich zpracování skutečně déle vydrží a zachovávají si estetický vzhled. Je ale taková „kosmetika“ opravdu dobrá volba?
Je všeobecně známo, že jednou z nejcennějších vlastností dřevěného povrchu je jeho schopnost „dýchat“. “Massive Chemical Attack” tuto vlastnost zcela eliminuje. Strom je ve zcela uzavřeném „balení“ a při zachování bezvadného vzhledu jednoduše zemře. Z jeho povrchu se přitom léta odpařují chemické složky (přece neexistují nezničitelné povlaky) a my je dýcháme.
Existují materiály, které mohou ochránit strom a neublížit člověku? Existují takové sloučeniny – jedná se o přírodní oleje. Z hlediska účinnosti nejsou horší než laky nebo barvy. Oleje spolehlivě chrání dřevo před vlhkostí, hnilobou, plísněmi, houbami a hmyzem a dodávají mu estetický vzhled po dlouhou dobu.

Chemie a tak obklopuje člověka všude. Možná má smysl omezit jeho vliv?
Výhody a nevýhody olejových impregnací
Jakýkoli nátěr a lak vytváří na dřevěném povrchu film. Chrání strom před vnějšími vlivy, ale zároveň znemožňuje výměnu vzduchu. Oleje se chovají jinak. Pronikají hluboko do dřeva o 5-7 mm, ale zároveň neucpávají póry, neovlivňují schopnost stromu „dýchat“. Kromě toho takové impregnace úspěšně maskují malé defekty tím, že je vyplňují. Dávají stromu vodoodpudivé vlastnosti a odolnost proti opotřebení.
Složení přírodních olejů nemění texturu ošetřovaného povrchu. Naopak kresbu dělají více reliéfní a dodávají jí hluboký matný lesk. Absence filmu umožňuje stromu přirozeně reagovat na změny vlhkosti, přičemž nedochází k destrukci ochranné vrstvy. Samostatně je třeba poznamenat vysokou udržovatelnost olejových nátěrů. Pokud se objeví vada, stačí je částečně odstranit z části dřevěného povrchu a poté na toto místo aplikovat podobnou kompozici.
Obecně mají olejové impregnace následující výhody:
- udržitelnost;
- vynikající vodoodpudivé vlastnosti;
- odolnost vůči změnám vlhkosti a teploty;
- schopnost zachovat a zdůraznit přirozenou strukturu dřeva;
- prodyšnost;
- jednoduchá aplikace;
- udržitelnost.
Zároveň je třeba upozornit na jejich nedostatky. Mastné skvrny jsou jasně viditelné na olejovaných površích, proto dřevěné výrobky po zpracování vyžadují pečlivé ošetřování a pravidelnou údržbu. Vzhledem k tomu, že olej nevytváří film, nelze takové skvrny jednoduše smýt vlhkým hadříkem. Budou muset být odstraněny spolu s ochrannou vrstvou.
Vlastnosti volby oleje
K impregnaci dřeva lze použít různé oleje. Často se používají běžné bylinné přípravky: dehet, konopí nebo lněné semínko. Existují zcela vysoce specializované kapaliny určené pro určité druhy dřeva. Zde je docela snadné udělat chybu, proto je lepší volit širokospektrální impregnace např. na tvrdé dřevo. Některé kompozice mají navíc barvicí účinek. Po zaschnutí získá dřevěný povrch výraznější odstín.

Takto můžete ukázat „blahobyt“ stromu při použití přírodních olejových impregnací.
Metody impregnace
Před aplikací impregnace by měl být dřevěný povrch připraven. Chcete-li to provést, odstraňte z něj starý nátěr (pokud existuje), prach a další nečistoty. Poté se strom očistí brusným papírem ve dvou průchodech: první – brusným papírem se zrnitostí P100, druhý – P150. Poté se povrch zbaví prachu.
Pro úspěšnou aplikaci olejové impregnace musí být strom nejen čistý, ale také suchý. Jeho optimální vlhkost není vyšší než 15%.
K aplikaci olejové impregnace můžete použít štětec, váleček nebo obyčejný bavlněný hadřík. V tomto případě je můžete buď ponořit do nádoby s tekutinou, nebo ji nalít po malých dávkách na povrch a poté rovnoměrně rozdělit.
Drobné předměty, jako jsou suvenýry, jsou ošetřeny olejem namáčením. Jsou ponořeny do kapaliny a drženy tam, dokud ze dřeva již nevycházejí vzduchové bubliny.
Existují dva hlavní způsoby, jak dělat tento druh práce:
- Studený. První vrstva oleje se velkoryse nanese na připravenou plochu. Po 5-7 minutách se jeho přebytek odstraní bavlněným hadříkem. Absorpční proces trvá až 48 hodin. Poté se nanese druhá vrstva oleje. Poté dřevo schne během 30-45 minut. Přebytečný olej se poté odstraní bavlněným hadříkem. Po 12-18 hodinách lze leštit, aby povrch získal příjemný saténový lesk. K tomu je nejlepší použít leštící stroj s béžovým padem.
Nanášení druhého nátěru u některých typů olejů lze provést před zaschnutím prvního nátěru, tzv. mokrým procesem. To musí být uvedeno v pokynech výrobce.
Ne všichni odborníci považují horkou metodu za nejlepší. Podle jejich názoru urychluje dobu schnutí, ale zároveň se snižuje hloubka průniku oleje.
Povrch ošetřený olejem je nutné chránit před vlhkostí po dobu 5-7 dnů. Poté se dá normálně provozovat.
Spotřeba oleje na jednotku plochy dřevěného povrchu závisí na kvalitě jeho přípravy, jakož i na druhu a stáří stromu.
Jednu z možností nanášení oleje na dřevěný povrch najdete sledováním videa:
Hlavní chyby při práci s olejem
Chyby při aplikaci olejové impregnace vám neumožní získat očekávaný efekt. Ty hlavní:
- Během přípravné fáze se dřevěný povrch neleští, ale hobluje. V tomto případě jsou póry zaseknuté kovem. V důsledku toho olej nemůže proniknout hluboko do dřeva, jeho textura se nevyvíjí správně a životnost konečného nátěru se výrazně snižuje.
- Dřevo se čistí hrubým brusným papírem. To povede k nadměrné spotřebě oleje a na finálním nátěru se mohou objevit skvrny v místech, kde se objevily vyjeté koleje.
- Olej (zejména barevný) se před použitím nemíchá. V tomto případě se mohou objevit oblasti s různými odstíny.
- Není zajištěn požadovaný teplotní režim a větrání. Tím se prodlouží doba schnutí oleje.
- Před aplikací impregnace bylo dřevo ošetřeno chlorovým bělidlem, aby se zničila modrá nebo plíseň. V důsledku toho se vrchní vrstva dřeva uvolní. Musí se umýt vodou, vysušit a ošetřit půdou. Teprve poté je povoleno použít olejovou impregnaci.
Shrnutí
Praxe prokázala, že impregnace na bázi přírodních olejů spolehlivě ochrání dřevo před vlhkostí, plísněmi, houbami a hmyzem i před hnilobou. Na rozdíl od laku přitom takové kapaliny plně zachovávají přirozené vlastnosti dřeva a umožňují mu „dýchat“. Tento způsob ochrany lze rozumně nazvat nejekologičtějším, ale olejová vrstva bude muset být aktualizována častěji než vrstva laku, asi jednou ročně.
Pracuji ve výrobě. Z nábytkových panelů vyrábíme pracovní desky, parapety, schodiště, obklady stěn a další potřebné věci.
Nábytkové panely jsou dřevěné bloky, které jsou slepeny speciálním lepidlem. Štít může být celolamelový nebo spojovaný. Rozdíl viz foto:
Jedná se o řezaný modřín

A tohle je masivní dub

Obecně je jasné, že masivní lamelový štít nemá na rozdíl od spojovaného příčné spoje. Splétaná verze je spolehlivější, levnější a stabilnější. Snažím se to nabízet lidem, aby nemuseli řešit reklamace. Vyhrává každý.
V Moskvě znám jen jednoho výrobce štítů s šílenou cenovkou. Většinou převyšují prodejce vydávající se za vládu výrobců. Na výzvu k předvedení výroby se vymlouvají – máme kontrolu vstupu, zásilka ze skladu je minimálně 10 kubíků a další nesmysly. Není co ukázat! Také prodejci nezasílají ve stejný den a budou určitě vyžadovat platbu předem (aby si mohli štít koupit a prodat vám ho). Zpravidla záloha ve výši 70 % (skutečné náklady) a zbytek doplatíte po obdržení (výdělek ze zpětného odkupu). Neprodáváme štíty, pouze produkty. Vždy odpovídám – jsme výrobci pracovních desek? Ano! Jsme výrobci štítů? Ne. To je v pořádku, každý nakupuje suroviny a komponenty.
Kupujeme štíty v Krasnodaru od malé firmy. Nakupujeme hodně, takže kvalita za nízkou cenu výborná. To nám umožňuje vydělávat dobré peníze a nezvyšovat ceny.
Zpočátku jsme štít nařezali na míru pomocí pily Grigio. Italská firma, vřele doporučuji. Koupeno z druhé ruky za 200 000. Nová stojí skoro 700 000.
Poté přichází na řadu frézování. Všechny otvory jsou vyříznuty, rohy jsou zaoblené a zkosené. To se provádí ručním nářadím nebo CNC. Máme obojí a CNC je domácí výroba. Je rychlejší to udělat ručně. CNC využíváme pouze u extrémně složitých zakázek, například při montáži nábytku.
Veškeré naše ruční nářadí je Makita. Pokosová pila „Dewalt“. Za rok práce s nástrojem nebyly žádné problémy.
Po frézování přichází ten nejzásadnější okamžik – broušení. Na tom závisí vzhled produktu. Pokud je mlýnek křivý, tak vám vznikne něco jako

A to není vlastnost povlaku. To je vlákno, které stálo na konci poté, co jeden imbecil obrousil třímetrovou desku stolu přes obilí. Malíř si toho hned nevšiml a zakryl to. Bruska byla vyhozena.
Štít je nutné brousit pásovou bruskou nebo kalibračním strojem. Každá metoda má pro a proti. Brousíme ručně, i když máme i kalibrační stroj. Štít nelze brousit vibračním strojem. Výrobek bude pruhovaný, což vypadá docela chudě. Když jsem sledoval konkurenty, viděl jsem to také. Zeptal se – proč děláš harampádí? Kluci odpověděli, že nikdo ničemu nerozumí. Každý má svůj přístup k podnikání a svého klienta.
Po broušení jde výrobek do lakovny. Takhle to u nás vypadá.

Nátěr pro práci s olejem je jen čistá místnost s teplotou 25 stupňů. Máme také malíře pro práci s polyuretanem, ale o tom se nebavíme. Na fotografii jsou schody, které se brzy staly tímto druhem schodiště.


Olej není profesionální materiál, ať si kdo říká co chce. Pro práci s ním nejsou potřeba žádné speciální dovednosti. To ale neznamená, že s ním může standardně pracovat každý.
Jak jsem již řekl, nejdůležitějším krokem je broušení. Obrousíme podél zrna, identifikujeme vady, naneseme tmel a znovu obrousíme. Někdy je celá část vyříznuta a slepena zpět dohromady. A znovu broušení a tmely.
Výrobce radí (nebo spíše vyžaduje) nanášet olej štětcem. Nanášíme houbičkou a setřeme hadříkem. Proč? Ano, protože se štětcem je spotřeba přesně dvojnásobná. Kluci také potřebují objemy prodeje, takže říkají, že malování houbou „není profesionální“. Žádný z manažerů, kteří nám prodávají ropu, nikdy nepracoval ve výrobě.
Malování bych přirovnal k vytírání podlah. Vodou, tedy olejem, není třeba šetřit. Nanášejte ho v silné vrstvě, aby byla skrytá textura dřeva. Pokud to přetřete jako na videích na YouTube, udělají vám pruhy a nenatřená místa. Neustále experimentujeme a už jsme se stokrát přesvědčili, že kroilovo vede k popadalovu. Olejem proto nešetříme.
Rychle naneste olej a rychle rozetřete. Přibližně 20 minut po aplikaci začíná houstnout. Pokud to nestihnete setřít, udělají se vám tmavé skvrny, kterým říkáme. Obecně se zde nebudu vyjadřovat.
A nyní, když je přebytečný olej setřen, vidíme, kdo žere svůj chléb nadarmo a kdo ne. Nátěr nám okamžitě ukáže kvalitu lepení (špatné švy okamžitě ztmavnou a jsou znatelné jako na zatracené zebře, zebry nesnáším). Vidíme i práci brusky – prohlubně a nerovnosti se stávají černými tečkami a pruhy. Jsou velmi jasně viditelné po natírání a nejsou vidět před ním. Zákazníci, kteří si koupili výrobek na lakování a pak přišli s reklamací, jdou okamžitě po lese. Na potíže je samozřejmě před nákupem upozorňuji. Ale když pro nás názor prodejce něco znamenal.
Hotové výrobky se zasílají k přeleštění. Vrstva se sloupne a vše začíná znovu. Drobné spáry lze opravit speciálním voskem, ale snažíme se ho nepřetěžovat.
Nyní máme hotovo s broušením a první vrstvou. Produkt schne 12 hodin nebo déle. Pokud ji sušíte méně, tak se při nanášení druhé vrstvy ta první rozpustí a smaže. Tohle nejde opravit. Musíte znovu pískovat a začít znovu. Lakování proto trvá minimálně dva dny.
Po nanesení tónovacích vrstev a zaschnutí výrobku, když jsme přesvědčeni o kvalitě broušení, přichází poslední okamžik – dokončovací vrstva. Jedná se o bezbarvý olej s vysokým obsahem tvrdého vosku. Mohou být natřeny bez tónovacích vrstev.
Je nutná konečná vrstva. Bez něj to nejde. Vůbec ne. A bez toho to nebude levnější. Takto odpovídáme na relevantní otázky.
Důvod je jediný – neuzavřené tónovací vrstvy se špiní. Ne moc, ale zanechávají stopy na oblečení. A ten bezbarvý neopouští.
Celková tloušťka tří vrstev je setiny milimetru. Pokud na váš produkt plácnou vrstvu o tloušťce půl milimetru, pak je to známka hlouposti, nikoli štědrosti. Olej vyschne a odlomí se.
Oleje se snadno vzájemně mísí a vytvářejí nové barvy. Pokud například použijete barvu wenge na šedou, získáte lila odstín.
Vzhled produktu velmi závisí na řezu. Existují radiální a tangenciální řezy. Tangenta je více kudrnatá, mnohem hůře absorbuje olej než radiální. Na fotografii níže je tečna vlevo. Oba vzorky jsou potaženy stejným typem oleje ve dvou vrstvách.
Mezi nátěry je nutné broušení. Provádí se ručně pomocí brusného papíru o zrnitosti 500. “Kožíšek” je odstraněn.
Obecně nedoporučuji produkt natírat doma. Při broušení vzniká velké množství jemného prachu, který se pak nachází všude. Dostává se do plic (všichni kašleme) a divoce vysušuje vzduch (ale to je pravděpodobnější v průmyslových podmínkách). Navíc pro malování budete muset koupit dvě plechovky oleje za cenu 1500 rublů nebo si vystačíte s bezbarvým nátěrem. To není ekonomicky výhodné. Dost často přelakujeme vlastní produkty, které si klient chtěl zakrýt sám. To je pro nás výhodné.
Píšu z telefonu, nebudu to dvakrát kontrolovat (najdou se tací, kteří to budou kontrolovat). Dotazy zodpovím v komentářích.
Už dlouho jsem se chtěl podělit o své zkušenosti, ptali se lidé, píšu pro ně. Příště napíšu více o metodách klamání a o práci s lakem.
















