Rozhodl jsem se udělat takový krátký příspěvek o tom, jak podle mého názoru správně používat konvertory rzi a přesněji, co je to konvertor rzi?
To je určitý poměr kyseliny ortofosforečné a čisté vody.
Mimochodem, v Coca Cole je obsažena kyselina ortofosforečná (když se podíváte na složení), proto Cola odstraňuje lehkou vrstvu koroze z jakýchkoli produktů, a to lehkého, protože koncentrace této kyseliny v Cole je zanedbatelná.
A bez ohledu na to, jak cool je výrobce (High Gear, Tsinkar, ten na mé fotce, dokonce z planety Jupiter), složení bude v podstatě jedno, voda a kyselina fosforečná!
Samozřejmě, aby různí výrobci přilákali stádo kupců zombie, přidávají zázračné doplňky, ala zinek, něco jiného, elixír mládí atd.
Řekněte mi, opravdu si myslíte, že když se do konvertoru nebo nějaké základní barvy přidá údajně zinek, tak bude kov nakonec jako pozink?
Občas čtu na fórech, jak si lidé mezi sebou doporučují pokrýt karoserii základním nátěrem se zinkem, pak zinek zadrží kapsy koroze a zabrání jejímu dalšímu rozvoji. Osobně mám chuť okamžitě rozbít monitor o asfalt a letět do jiné galaxie, snad alespoň pochopí, že zinkový povlak se nenanáší rozprašovačem.
Vraťme se k tématu!
Na kufru mám několik zkorodovaných míst, záměrně je neodstraňuji, abych experimentoval ve válce proti rzi)
V nejbližším obchodě jsem koupil první konvertor rzi, který jsem našel, za přemrštěnou cenu, protože voda a kyselina stojí haléře a ti šmejdi potřebují vydělávat peníze!
Samostatně prodávanou čistou kyselinu ortofosforečnou můžete hledat v chemických obchodech, kde cena za litr bude asi 100 rublů, nakonec ve směsi s vodou získáte téměř 4 litry tohoto „konvertoru rzi“.
Jen bez zázraku zinku, který je potřeba jen k přilákání obyvatelstva a zdražení.
Postupujeme tedy podle pokynů výrobce: odstraňte uvolněnou vrstvu rzi, vetřete konvertor štětcem, po zaschnutí odstraňte přebytečné usazeniny kompozice štětcem, poté naneste druhou vrstvu, počkejte 30-40 minut a znovu odstraňte štětcem přebytečné usazeniny tohoto zázračného složení!
V důsledku toho dostáváme toto.
Teoreticky můžete odmastit, aplikovat základní nátěr a lak, vše je tak, jak řekl výrobce, mnozí to dělají. což jsem viděl v mnoha zprávách o přípravě karoserie na lakování!
Nyní se podívejme dále.
Podstata problému spočívá v tmavě šedých a černých tečkách, o tom, že by NEMĚLY existovat, výrobce mlčí!
Proč by neměly existovat?!
Po celém postupu, který výrobce hucksterů uváděl, jsem šroubovákem vybral tmavé místo a toto jsem tam viděl.
A je tu rez. A jako by se vůbec „neproměnila“ ANI U TSIINKOOOM – to znamená, že když budeme postupovat podle návodu výrobce, tak tu rez prostě schováme v kořenech. bude kousek Mr. v krásném obalu, jako všechno v moderním světě, nebo skoro všechno!
Mnoho lidí stále rádo přejíždí dno „antikorozním tmelem“. význam je stejný. a pak se diví, proč celé dno vypadá, jako by se dalo proniknout prstem. jen rukou -to-face. Ale svým mozkem nedokážou odhadnout, že nanášení tmelu na rez je dokonce “jak psal výrobce, ANTIKOROZIVNÍ” , pak tím jednoduše nalijete osvěžovač vzduchu do špinavého záchodu , ale kořeny příčiny zůstanou.
Pokračuj…
Začal jsem vybírat na každém tmavém místě a vyšlo toto:
Vše můžete vidět sami!
Zkrátka. zde je můj návod na použití konvertorů rzi:
— Očistěte uvolněnou vrstvu rzi
– otřete převodník štětcem
– po několika minutách jej otřete hadříkem
– opět očistěte korozi brusným papírem, kartáči, vrtačkou, pískováním, dle libosti.
– převodník znovu otřete štětcem, počkejte několik minut
– opět otřete hadrem a toto místo očistěte brusným papírem
– a teprve když je kov bílý, bez šedo-černých skvrn, lze jej odmastit, natřít kyselým základním nátěrem atd.
Namazat a vyčistit minimálně 10x, minimálně 20x!
Ano, trvá to dlouho, ano je to těžké a nikdo ze služeb to neudělá.
V tomto vysušeném konvertoru by neměla být žádná mezivrstva, měla by pouze POMÁHAT ČIŠTĚNÍ rzi, ale nijak ji nepřeměňovat v „krásný obal“.
Zbytky zaschlého konvertoru odstraňuji brusným papírem, nebo je lepší tuto oblast projít roztokem sody, aby se neutralizoval účinek kyseliny! S převodníkem jsem to minul a viděl, že se neobjevily žádné černé tečky, pak jsem to hned setřel hadrem, místo znovu pořádně přetřel smirkovým papírem a pak odmastil a mohl jsem napenetrovat. Tito. Pro mě je převodník jako těhotenský test, jen jsou tam dva proužky a pak černé tečky)
.
Po mých manipulacích jsem dostal tento výsledek!
Nyní můžete začít plně vybarvovat.
To je vše!
Možná to někdo bude považovat za hloupost, někdo bude souhlasit!
Vše úspěch!
Řekněte mi, kdo použil tento konvertor. Jak dlouho trvá dosažení účinku a kolikrát by měl být aplikován? Možná mi někdo řekne lepší.
Komentáře 48
Přihlaste se nebo zaregistrujte, abyste mohli psát komentáře, klást otázky a účastnit se diskuse.
Ani pískováním se všechno nevyklepe. Některá místa po pískování také leptám kyselinou ortofosforečnou.
Obecně to dělám takto: opískuji, pak místa, kde je jasné, že jsem nepenetroval, zalepím páskou a nanesu galvanol na celý povrch, poté poleptám místa pod páskou, zneutralizuji, vysuším vysoušečem vlasů a naneste galvanol. Další je akrylový základní nátěr a akryl.
Podívejte se na převodník Lavr. Na ozónu existuje. Není drahý a výkon je téměř nejlepší ze všech převodníků.
Udělal jsem to naposledy, není to o nic lepší než ostatní sračky, ale poškození zinkem je fakt. Líbí se mi pískování, nebo nejdřív bruska se štětcem dokola, a co zbyde, jsou drobné inkluze, můžete použít kyselinu i s kouzelnickou postavou. Jen líní to nemohou smýt jedlou sodou.
S pískováním se nemůžete hádat)) A je lepší nanášet zinek galvanicky než chemicky. Ale pokud se budeme bavit o konvertorech, Lavr se mi líbil víc než ostatní.
Pokud potřebujete zaručenou kvalitu, je lepší konvertory rzi nepoužívat. Nejlepším řešením by bylo rez úplně vyříznout okvětním lístkem, odmastit a napenetrovat podle schématu: acid-akryl-epoxid (mokrý nebo suchý) nebo acid-epoxidový základní nátěr, ale pouze na sucho. Toto schéma jsem začal používat před 8 lety, dokud nevyšel ani jeden brouk
Používám Zinkar, ale po zaschnutí ho umyji rozpouštědlem 646(!). To je důležité. Poté epoxidový základní nátěr a akryl.
Nic nesmývám, stejně jako epoxid a poté plnič. V návodu se nepíše nic o oplachování.
Pokyny pro Tsinkar říkají, že se má opláchnout vodou. A pak nám zuřivě rezaví před očima.
Ano. Nemám zinek. Podíval jsem se teď na “Rust Converter” Astrokhim. Složení: kyselina fosforečná a oxid zinečnatý. Aplikace: naneseno, po 1,5-2 hodinách můžete natírat, ne však déle než 48 hodin a není třeba smývat.
Jde to, ale dlouho se čeká, Permatex je v tomto ohledu mnohem lepší, ale také dražší!))
Dobrý převodník hnědé barvy, zbarví vaše prsty do modra a tato modrá se pár dní nesmyje. Kov také zmodrá s hřebeny bílé soli. Úplná reakce s kovem trvá asi den a pak můžete malovat, nemusíte nic smývat sodou.
Proč se nepodívat do návodu k použití?
Ne, ne z ruky. Potřeboval jsem vaši radu.
Podívejte se na video na YouTube „Denis the mechanic“ testoval převodníky. A kontroluje spoustu nesmyslů
A drhne ve spoustě všech druhů zvěře. Není to člověk, kterému můžete věřit.
žíravá věc. pokud zůstane ve skrytých dutinách, bude korodovat do otvorů. Není nic lepšího než brusný papír a železný kartáč
Není nic lepšího než pískování)
Všechny konvertory jsou dobré pro ty části, které pak mohou být zcela ponořeny do alkálie, aby se reakce neutralizovala. V opačném případě, pokud konvertor zůstane (například v ohybu nosu kapoty), reakce bude pokračovat a spotřebuje kov. Doporučuji čištění a kyselý základ jako Body 960
Vsadím se.Převodník jsem používal před 3 lety,teď připravuji auto na lakování,kov v těch místech je neposkvrněný.I když je místo úrodné-oblouky
Snad takové chytré převodníky nemáme, jen po pár měsících jsem viděl, jak se po nich tmel odlupuje
Používám Khimik, v červené plechovce.
Bohužel teď žijeme v téměř jiných dimenzích, nic takového jsem tu neviděl). Zkoušel jsem levné i drahé, ale na tělech jsem je odmítl. Při přípravě jednotlivých rezavých dílů občas používám
Nic takového jsme neviděli
Všechny konvertory jsou dobré pro ty části, které pak mohou být zcela ponořeny do alkálie, aby se reakce neutralizovala. V opačném případě, pokud konvertor zůstane (například v ohybu nosu kapoty), reakce bude pokračovat a spotřebuje kov. Doporučuji čištění a kyselý základ jako Body 960
Samozřejmě nejsem odborník, ale nevadí vám, že půda se nazývá kyselá? Tam je přece kyselina fosforečná ve složení jasně přítomná?
