Článek představuje ekonomické a jednoduché řešení pro namíchání vlastního řešení pro zinkování různých povrchů s možností dalšího pájení. Jako obvykle autor poskytuje mnoho fotografií a doprovodných popisů a na konci uvádí samotný recept.
3D tiskárny jsou skvělé pro výrobu všech druhů krytů, ale samotný plast jako dielektrikum neposkytuje potřebné stínění.
Když jsem potřeboval pouzdro pro nový zesilovač citlivý na náboj (CSA) a helium-3 He3 elektronky, navrhl jsem tuto možnost:
O 6 hodin později jsem to už držel v rukou:
Magická etapa
Nejzajímavější částí bylo měděné oplechování tohoto pouzdra zevnitř. Řada Tifoo zahrnuje barvu ve spreji Copper, kterou lze po zaschnutí galvanizovat. To je nutné pouze pro zinkování nevodivých dílů.
Po předběžném základním nátěru tato barva dobře přilne k plastu PLA, k čemuž stačí dvojité nanesení.
Okamžitě řeknu, že to není levná možnost nátěru a tifoo žádá dalších 30 babek za elektrolyt. Myslel jsem si, že zde není nic složitého a rozhodl jsem se to vyrobit sám.
Nejprve jsem zkoušel pouze síran měďnatý bez úspěchu. Pak jsem se rozhodl přidat k tomu kyselinu sírovou, což již přineslo alespoň nějaké pozitivní výsledky. Teď se alespoň měď začala usazovat. Ukázalo se však, že krystaly jsou příliš velké a zcela nehomogenní. Díky rozsáhlé oblasti pokrytí rychle oxidují atd.
Zde byla zapojena magická složka – sacharin (orto-sulfobenzimid). S ním se krystaly ukázaly být menší a homogennější. Nejdůležitější je, že nyní nános nezávisel na geometrii elektrody.
Se sacharinem
Toto řešení je dobré, protože dokáže pozinkovat téměř vše (kromě zinku, chromu, hliníku, titanu, cínu a železa). Navíc se dá pájet!
Pájení na grafit
A zde je hotové pouzdro pro moji jednotku AF, potažené elektrolytem:
Instrukce
A teď ta nejočekávanější část.
Měli byste používat pouze destilovanou vodu o teplotě 25 °C, protože roztok je velmi citlivý na znečištění.
Poznámka: Isopropylalkohol všechno zničí. I minimální sediment na povrchu po vyčištění bude stačit k zničení celého elektrolytu.
- Nejprve připravte roztok 96% kyseliny sírové a vody v množství 30 g na litr.
- Přidejte k ní síran měďnatý (pentahydrát) 300 g na litr a počkejte, dokud se úplně nerozpustí.
- Přidejte sacharin v poměru 1 g na litr.
Elektrická část
Část, která má být potažena, musí být katoda a budete potřebovat (čistou!) měděnou anodu s proudovou hustotou 20-30 mA na cm2. Ujistěte se, že anoda je umístěna v blízkosti součásti a její plocha není menší než plocha poměděné součásti.
Nátěr trvá od 10 minut do 1.5 hodiny v závislosti na požadované tloušťce. Ale po určitém okamžiku se jeho růst zastaví. Nevím proč, nejsem dobrý v chemii.
Protože bylo mnoho lidí, kteří se chtěli dozvědět více o tom, jak jednoduše a levně vyzkoušet galvanoplastiku, píšu pokračování této mistrovské třídy: část 1. Tentokrát budu mluvit o přípravě elektrolytu. Zabýváme se pokovováním mědi, takže náš elektrolyt tvoří: síran měďnatý, kyselina sírová, voda.
Vitriol si můžete koupit v obchodech se železářstvím/květinami/zahradami. Pro vážnější práce je lepší koupit chemicky čistý síran měďnatý a čistou kyselinu sírovou nebo hotový elektrolyt kyseliny sírové. Při běžném používání vám jeden litr (na drobnosti) vydrží velmi dlouho.
Řeknu to hned, abych se vyhnul otázkám. Ano, síran měďnatý je jed. Ale pro hmyz. Pro savce, což jsou doufám čtenáři této MK, je prakticky neškodný . Samozřejmě je potřeba si dobře umýt ruce.
Klasický recept na koupel síranu měďnatého (gramy na litr vody):
Síran měďnatý. 200–250
Kyselina sírová . 50–70
Rozpustnost síranu měďnatého se snižuje se zvyšující se koncentrací kyseliny sírové. To znamená, že koncentrace musí být přibližně udržována, to nejsou „tolerance“, to znamená, že byste se měli pokusit udělat 200-50 nebo 250-70.
To vše je teorie. V praxi není chuť hledat chemicky čisté látky a pracovat s čistou kyselinou. Takže jdeme do železářství pro síran měďnatý a pak do autosalonu pro automobilový elektrolyt – to je voda s kyselinou sírovou. Buď opatrný! Nedržte nádobu s elektrolytem blízko sebe, jednou jsem ztratil bundu – horní vrstva byla zkorodovaná. Elektrolyt můžete kápnout na papír a sledovat, jak ho kyselina hoří – zčerná a možná se i rozpadne. Poté již nebudete muset připomínat bezpečnostní opatření.
Takže – z krabice, teorie a do praxe! Když jsem poprvé ředil elektrolyt, udělal jsem toto (na 1 litr):
– zřeďte 200 g síranu měďnatého (balení) v 0.5 litru vody
– výsledný roztok přefiltrujte (důležité.)
– přidejte 134 ml. elektrolyt do auta (jedná se o dvě malé sklenice na dětskou výživu po 80 g)
– přidejte destilovanou vodu do 1 litru. a dobře promíchejte.
Teď, kdybyste si někde vzali čistou kyselinu sírovou. PAMATOVAT SI! Kyselinu nalévejte pouze do vody a ne naopak. A strašně pomalu. V opačném případě se voda uvaří a vše začne prskat a trousit. Ale pokud máte hotový automobilový elektrolyt, pak vám to již nehrozí – je dostatečně zředěný. Pro lepší rozpuštění zřeďte síran měďnatý v teplé vodě.
Nyní o filtraci – to je velmi důležité! Koneckonců, vitriol z železářství je velmi špinavý a obsahuje nečistoty různých nerozpustných látek. Proto je potřeba dobře filtrovat. Můžete to udělat pomocí speciálního filtračního papíru, pokud je k dispozici. Dělám toto: nejprve přefiltruji přes vatu položenou na vlhké utěrce přeložené napůl. Ubrousek se musí nejprve vymáchat – je pokrytý krémem nebo kdoví čím. Pak nechám uležet – zákal se usadí na dně dózy, roztok zprůhlední. Pak znovu přefiltruji, snažím se nevypustit zákal ze dna dózy – nalít do záchodu. Ve výsledku jsem obdržel přibližně 0.8 litru elektrolytu. To znamená
přibližně 700 ml roztoku (zbytek byl vypuštěn),
přibližně 100 ml (93 ml) autoelektrolytu.
Během procesu galvanizace se elektrolyt odpaří – jedná se o odpařování vody. Jen je potřeba občas trochu přidat.
Tip: Umístěte misku nebo sklenici vody do blízkosti vašeho zařízení. Pokud potřebujete produkt vyndat a podívat se na něj, nebo jste jej omylem upustili na sebe nebo někde jinde, můžete jej rychle opláchnout v dóze a poté řádně opláchnout pod tekoucí vodou.
Další tip: pokud máte starou oprýskanou vanu, je lepší v ní nepřipravovat elektrolyt, ale zvolit žehličku nebo prostě novější smaltovaný dřez. Povrch bez smaltu je nádherně lakován do dojemné modré barvy síranem měďnatým. Můžete to vydrhnout, ale je to dlouhé, zdlouhavé a neochotné.
Jakýkoli elektrolyt se do vaší nádoby nevejde, jednoduše ho nalijte do sklenice, uzavřete a dejte do skříně. Později se to může hodit.
Tak či onak dojde ke kontaminaci elektrolytu ve vaší instalaci – musí se filtrovat například jednou za dva týdny. Napadne prach, přiletí moucha, něco se vám přilepí na obrobek, ale nikdy nevíte. Přítomnost nečistot bude mít za následek nerovnoměrné ukládání mědi.
Tentokrát poslední věc: existují „aditiva“ pro přidání lesku nebo „tvorby lesku“. Dělají kov křehčí, ale výrobek je okamžitě lesklý, nebo alespoň s matným leskem. Bohužel zatím nemohu poradit nic konkrétního – zatím jsem nepřišel na to, co a za kolik. Ale radím vám, abyste hledali, jako nyní hledám já. Takto složitý a tenký povrch (například listí) se bez vrtáku jen těžko brousí – pomoci by mohly formovače lesku.
Závěr se pokusím napsat v nejbližších dnech – příprava vzorku a samotný proces.
PS: Jak bylo požadováno v komentářích, píši dodatečně o bezpečnostních opatřeních: ačkoli je kyselina zředěná, stačí, aby se lehce popálila a zničila vaši oblíbenou košili. Ale co když se dostane do oka?
Je tedy lepší pracovat alespoň s brýlemi a rukavicemi, alespoň při míchání elektrolytu. Taky by bylo fajn mít zástěru, a samozřejmě ji dát pryč od dětí!! Doporučuji jen vyzkoušet účinek elektrolytu na různé materiály – kapejte kapku po kapce a uvidíte, co se stane. Představte si sebe na místě vzorku. Pak už nebudete muset nic vysvětlovat.
