Navzdory všem zákazům v souladu se současnými pravidly (GOST 10434-82 Připojení elektrických kontaktů, odstavec 2.1.5) je běžné kroucení stále nejoblíbenějším způsobem připojení elektrických vodičů.
Naši lidé se kroutili, kroutili a kroutit se budou.
Bohužel jen málokdo používá následné pájení a tím spíše svařování. Jak říkají zkušení elektrikáři: studené připojení je vždy horké a horké připojení je vždy studené.
Tajemství „věčného“ kroucení je však snadné zneuctít – stočte stejné dráty (měď-měď, monofil-monofilament), vytvořte dostatečnou kontaktní náplast a vše bezpečně izolujte od vzduchu (tuba ZDE se složením lepidla).
Zde jsou vizuální výsledky měření přechodového odporu při spojování vodičů „legálními“ svorkami Vago nebo krytkou OOP a „nelegálním“ obyčejným kroucením.
Twisting vykazuje vcelku uspokojivé výsledky. V mnoha městech jsou domy postavené v 1950. letech, ve kterých stále žijí zvraty.
V těch dnech, pokud jste to dobře nezkroutili, rychle by vás „zkroutili“ a „izolovali“ na dvacet let
V naší době nejčastěji vše končí nemotorným zkrouceným šmrncem a pro spolehlivost na něm MODRÁ elektrická páska.
Černá elektrická páska ženy byla dána do hromadné spotřeby na úplně jiné věci.
Jaký je tedy správný způsob kroucení drátů? Dokonce i v sovětských učebnicích pro elektrikáře byly uvedeny vysvětlující výkresy.
Ale to už jsou obrázky vytvořené v moderních grafických editorech.
Pojďme se blíže podívat na celý proces získání takového konečného výsledku.
Se zdánlivou jednoduchostí takového zapojení se i zde nezkušeným elektrikářům podaří zamotat hlavu. Například takto.
Ale jak je to správně? Odizolujte dráty na délku 4-5 cm a přiveďte je paralelně k sobě tak, aby konce přesahovaly polovinu izolace.
Existuje názor, že čím delší kroucení, tím méně se bude zahřívat kvůli větší chladicí ploše. Na jednu stranu se vše zdá být logické.
Za prvé, teplotní rozdíl bude jen několik stupňů.
Za druhé, toto vše platí pro neizolované venkovní připojení.
V podmínkách uzavřeného prostoru (uzavřená rozvodná skříň) a silné vrstvy izolace přes jádra nebude teplotní rozdíl vůbec patrný.
Takže 4-5 cm (velikost krabičky zápalek) pro nejoblíbenější dráty 1,5-2,5 mm2 bude více než dost. Z dalšího navýšení délky nezískáte žádnou zvláštní výhodu.
Celkově je to potřeba pouze pro pohodlnější práci s dráty.
Přiložte tedy dráty k sobě a uprostřed je sevřete kleštěmi.
Pak začnete pevně navíjet jedno jádro kolem druhého. Tato metoda se nazývá sériové spojení s drážkou.
Zde je vizuál celého procesu od A do Z ve videu z kanálu Thaitrick.
Pro vysoce kvalitní kroucení rozdělte každé spletené jádro na polovinu.
Dále tyto poloviny otočte ve směru hodinových ručiček, abyste vytvořili jakýsi monofil. A pak je stočte dohromady do středu.
Poté dráty spojte k sobě ve spoji a znovu je smotejte dohromady. Mělo by to vypadat jako tento „kříž“.
Nyní zbývá pouze obalit jedno jádro kolem druhého.
Kromě relativně „dobrého“ kontaktu (pokud se zde o něm můžeme bavit bez pájení) získáte také odolné spojení, které není tak snadné přerušit taháním vodičů v různých směrech.
Žilky trochu načechrejte a zaveďte je do sebe tak, aby tvořily jeden celek.
Poté přes takové spojení naviňte tuhý drát.
Pokud zatáhnete tepelný smršť shora, získáte krásný pevný vodič.
Pokud máte po ruce tubu pájecí pasty, dráty lze bezpečně připojit pomocí běžného zapalovače.
Začněte žíly jednu do druhé, jak je znázorněno výše, a trochu je otočte prsty.
Dále naneste navrch kapku pájecí pasty a toto místo zahřejte zapalovačem.
Pasta se taví a proniká dovnitř a vytváří tak spolehlivý elektrický kontakt.
A to vše bez páječky, nejbližší zásuvky na ni, cínu atp. Pasta je tak cool, že s ní můžete pájet i hliník!
Jednou z nejproblematičtějších situací je, když potřebujete připojit pevný jednožilový vodič k pružnému lankovému.
Pouhé namotávání jednoho kolem druhého zde nefunguje. Při sebemenším úsilí se ohebný vodič jednoduše vysune a stáhne.
Co dělat? A v tomto případě to musíte udělat.
Chcete-li to provést, odizolujte oba vodiče a začněte vázat monocore s takovou smyčkou.
Dále podle obvyklého scénáře.
Na konci ohněte špičku jednožilového drátu dovnitř pomocí kleští.
Nezapomeňte, že tímto způsobem jste vytvořili „normální“ kontakt z mechanického hlediska, nikoli elektrický.
Ve spojovacích krabicích jsou vodiče nejčastěji zapojeny ne sériově, ale paralelně. Těsné podmínky znemožňují správné otočení.
V tomto případě je hlavní kontaktní místo na začátku zkroucení a ne na konci. Podívejte se například na rozdíl v délce objímek GML, které se používají pro sériové a paralelní připojení vodičů krimpováním.
Proto nemá smysl odizolovat jádro o více než 5 cm. To se provádí pouze pro ruční kroucení bez kleští.
Ohněte špičku na 90 stupňů a složte vše rukama.
Jádra mohou být kroucena elementárním pigtailem nebo sofistikovanější metodou.
První možnost je nejběžnější a v budoucnu bez problémů umožňuje doplnit kontaktní spojení jak pájením, tak svařováním.
Pro kroucení druhým nestandardním způsobem existují speciální trysky pro šroubováky. Více
Bez pájení a svařování OOP hodně pomáhá.
Není divu, že některé modely k tomu mají „křídla“.
Dalším z alternativních způsobů, jak výrazně zvýšit produktivitu práce, je vložit PPE-8 do šroubováku a pomocí něj navíjet dráty jako trysku.
Ale o tom teď nejde. Chcete-li se dozvědět více o typech OOPP (některé z nich lze spolu s vodiči po připojení i zakopat do země!) Přečtěte si samostatný článek.
Takže při nestandardním ručním paralelním kroucení odizolujete jedno jádro dvakrát více než druhé.
Připojte oba dráty vedle sebe a opatrně začněte omotávat dlouhý drát kolem krátkého.
Po dosažení středu ohněte konec druhého monocore a silou ho přitlačte kleštěmi k prvnímu.
Prvním pravidlem dobré instalace není více než tři dráty v jednom otočení.
Odstraňte z nich izolaci a aplikujte je paralelně k sobě. Hlavní (kratší) nechte uprostřed a dva krajní roztáhněte na stranu.
Dále je pomocí „helikoptéry“ začnete otáčet kolem prostředního.
Zkontrolujte, že šev je dokonale rovný. Na tom závisí plocha kontaktního místa celého spojení.
Po dosažení středu ohněte centrální jádro a zatlačte jej kleštěmi shora.
Pokud potřebujete udělat odbočku z pevného monojádra s jedním ohebným lankovým vodičem, pak zde postupujeme následovně.
Odstraňte izolaci z pevného drátu, aniž byste přeřízli samotné jádro. Rozdělte lankový vodič a stočte dva pigtaily.
Dále jej vložte doprostřed celku a udělejte pár otáček.
Poté pevně zabalte každý pigtail kolem hlavního.
Chcete-li odpájet lankový vodič, vytvořte „díru“ v hlavním vodiči.
Poté do něj vložíte pájku.
Rozdělte žíly na polovinu a jednu polovinu natočte doprava, druhou doleva.
Ukazuje se „silné“ a spolehlivé spojení s písmenem T.
Postup je stejný. Vložte dvě dělená jádra doprostřed pevného vodiče.
Nejprve musíte pochopit, že v různých podmínkách mohou být použity různé typy připojení. A jejich výběr závisí na konkrétním úkolu.
Například je mnohem pohodlnější připojit vodiče malého průřezu do 2,5 mm2 v kompaktní spojovací krabici se svorkovnicemi nebo svorkami. Ale pokud mluvíme o drážce nebo kabelovém kanálu, pak jsou rukávy na prvním místě.
Zvažme tři nejjednodušší a zároveň spolehlivé typy připojení.
Začněme typem připojení OOP. Znamená:
Vypadá to jako jednoduchá čepice. Dodává se v různých barvách.
Jádra jsou vložena do tohoto uzávěru a stočena dohromady.
Jak to udělat správně, nejprve dráty zkroutit a poté nasadit krytku nebo je zakroutit přímo s OOP samotným, je podrobně probráno v článku „Kryt OOP pro kroucení drátů“.
Výsledkem je, že díky OOP získáte starý dobrý twist, pouze okamžitě chráněný a izolovaný.
Navíc má odpružený kontakt, který zabraňuje jeho uvolnění.
Tento proces lze navíc mírně automatizovat použitím nástavce na OOPP na šroubovák. O tom je také pojednáno ve výše uvedeném článku.
Dalším typem jsou svorkovnice Wago. Dodávají se také v různých velikostech a pro různé počty připojených vodičů – dva, tři, pět, osm.
Mohou spojovat jak jednožilové, tak lankové vodiče dohromady.
Navíc to lze implementovat jak v různých typech Vago, tak pouze v jednom.
U lankových musí mít svorka západkový praporek, který v otevřeném stavu umožňuje snadno zasunout drát a po zajištění jej sevřít dovnitř.
Podle výrobce tyto svorkovnice v domovní elektroinstalaci bez problémů snesou zátěž až 24A (světla, zásuvky).
K dispozici jsou také některé kompaktní vzorky pro 32A-41A.
Zde jsou nejoblíbenější typy svorek Wago, jejich označení, vlastnosti a pro jaký průřez jsou určeny:
Existuje také průmyslová řada pro průřezy kabelů do 95 mm2. Jejich terminály jsou opravdu velké, ale princip fungování je téměř stejný jako u malých.
Když změříte zátěž na takovýchto svorkách, s hodnotou proudu větší než 200A, a přitom vidíte, že nic nehoří a nehřeje, mnoho pochybností o výrobcích Wago zmizí.
Pokud máte originální svorky Vago, a ne čínský padělek, a vedení je chráněno jističem se správně zvoleným nastavením, lze tento typ připojení právem nazvat nejjednodušším, nejmodernějším a nejpohodlnějším pro instalaci.
Porušte kteroukoli z výše uvedených podmínek a výsledek bude zcela přirozený.
Není tedy potřeba instalovat wago na 24A a zároveň takovou elektroinstalaci chránit automatem 25A. V tomto případě se kontakt při přetížení spálí.
Vždy vybírejte ty správné svorkovnice pro váš vůz.
Zpravidla již máte automaty a ty chrání především elektrické vedení, nikoli zátěž a koncového spotřebitele.
Existuje také poměrně starý typ připojení, jako jsou svorkovnice. ZVI – izolovaná šroubová svorka.
Vzhledově se jedná o velmi jednoduché šroubové spojení vodičů k sobě. Opět přichází v různých částech a různých tvarech.
Zde jsou jejich technické vlastnosti (proud, průřez, rozměry, krouticí moment šroubu):
ZVI má však řadu významných nevýhod, kvůli kterým jej nelze nazvat nejúspěšnějším a nejspolehlivějším spojením.
V zásadě takto můžete k sobě propojit pouze dva vodiče. Pokud si ovšem nevyberete konkrétně velké podložky a nenastrčíte tam několik drátů. Co dělat se nedoporučuje.
Toto šroubové spojení funguje dobře pro jednožilová jádra, ale ne pro lankové ohebné vodiče.
U ohebných vodičů je budete muset přitlačit pomocí oušek NShVI a vynaložit další náklady.
Na internetu najdete videa, kde se jako experiment měří přechodové odpory na různých typech připojení pomocí mikroohmmetru.
Ale neměli bychom zapomínat, že tento experiment se týká „čerstvých kontaktů“. Zkuste provést stejná měření po roce nebo dvou intenzivního používání. Výsledky budou úplně jiné.
Často nastává situace, kdy je potřeba spojit měděný vodič s hliníkovým. Protože chemické vlastnosti mědi a hliníku jsou odlišné, přímý kontakt mezi nimi s přístupem kyslíku vede k oxidaci. Často jsou k tomuto jevu náchylné i měděné kontakty na jističích.
Tvoří se oxidový film, zvyšuje se odpor a dochází k zahřívání. Zde doporučujeme použít 3 možnosti, jak se tomu vyhnout:
Odstraňují přímý kontakt mezi hliníkem a mědí. Spojení probíhá přes ocel.
Kontakty jsou od sebe odděleny v samostatných buňkách, navíc pasta zabraňuje přístupu vzduchu a zabraňuje rozvoji oxidačního procesu.
Třetím jednoduchým způsobem připojení vodičů je krimpování objímkami.
Objímky GML se nejčastěji používají pro spojování měděných drátů. Dešifrováno jako:
Pro připojení čistého hliníku – GA (hliníkové pouzdro):
Chcete-li přejít z mědi na hliník, speciální adaptéry GAM:
Jaká je metoda krimpování? Všechno je docela jednoduché. Vezměte dva vodiče a odizolujte je na požadovanou vzdálenost.
Poté se na každé straně objímky vloží vodiče dovnitř a celé se to zalisuje lisovacími kleštěmi.
Navzdory zjevné jednoduchosti existuje v tomto postupu několik pravidel a nuancí, pokud je nedodržíte, můžete snadno zničit zdánlivě spolehlivý kontakt. Přečtěte si o těchto chybách a pravidlech, jak se jim vyhnout v článcích „5 pravidel krimpování“ a „Krimování izolovaných špiček, objímek a koncovek“.
Pro práci s vodiči velkých průřezů 35mm2-240mm2 se používá hydraulický lis.
Do průřezů 35mm2 lze použít i mechanickou s velkým rozpětím klik.
Objímku je nutné zmáčknout dvakrát až čtyřikrát v závislosti na průřezu drátu a délce trubky.
Nejdůležitější při této práci je vybrat správnou velikost rukávu.
A tímto způsobem můžete připojit několik vodičů v jednom bodě současně. V tomto případě bude použit pouze jeden rukáv.
Hlavní věc je zcela zaplnit jeho vnitřní prostor. Pokud krimpujete současně tři vodiče a stále máte uvnitř dutiny, musíte toto volné místo „vyplnit“ dalšími kusy stejného drátu nebo vodiči menšího průřezu.
Teprve poté můžete stisknout.
Po zalisování musí být takový spoj izolován. Nejpohodlněji to uděláte pomocí teplem smrštitelné bužírky ZDE.
Existují trubky s lepicí základnou. Při zahřátí toto lepidlo vytéká a zajišťuje těsnost spoje.
Izolace pomocí tepelné trubice je také poměrně jednoduchý proces. Při absenci plynového hořáku nebo fénu stačí na malé úseky i zapalovač.
Krimpování objímkami je jedno z nejuniverzálnějších a nejspolehlivějších spojení, zvláště když je potřeba prodloužit kabel včetně vstupního.
V tomto případě se izolace ukazuje jako téměř ekvivalentní té hlavní, a to při použití vnější trubky ZDE jako pláště.
Samozřejmě pro tyto účely nepoužijete ani OOP, ani Wago, ale GML kazety jsou to pravé! Vše přitom působí kompaktně a lze je snadno zmenšit, ať už v drážce nebo v kabelovém kanálu.
Kromě všech výše uvedených způsobů připojení existují ještě dva typy, které zkušení elektrikáři právem považují za nejspolehlivější.
Tento typ dokování však nelze klasifikovat jako jednoduchý. Vyžaduje speciální vybavení, které často nemá k dispozici ani 90 % elektrikářů.
A ani s jeho pomocí není vždy možné spojit hliníkový jednožilový drát s pružným měděným lankem. Navíc jste navždy připoutáni k zásuvce nebo prodlužovačce.
Co když v blízkosti není žádné napětí nebo generátor? Více informací
Přitom naopak 90 % elektromontérů má elementární lisovací kleště. K tomu není nutné kupovat ty nejdražší a nejsofistikovanější.
Například baterie. Je to samozřejmě pohodlné, stačí jít a stisknout tlačítko.
Čínští protějšky také dobře zvládají svůj úkol krimpování. Navíc celý proces netrvá déle než 1 minutu.
