Varování! Základní nátěr na svařování zinkem je zdraví škodlivý! Vyvarujte se vdechování.
Při opravách karoserií je často potřeba řezat a svařovat železné panely karoserie, proto popíšu výsledek své analýzy moderních metod autooprav. Tento článek dokáže vypálit jak zkušené „Sidorychy“ z garáží, tak metrosexuála z hipsterské restaurátorské firmy s mnohamilionovými rozpočty. Nezakazuji každému podvádět, jak chce, ale zde bude popsán jediný správný způsob použití moderních materiálů pro antikorozní úpravu železa (ne hliníku, karbonu apod.).
Problém:
Pro kulturisty Na korozi zpravidla nezáleží. Hlavní je pro ně nastavit mezeru a svařit ji, vyměnit promáčknuté podélníky, natáhnout „lisy“ na železo po nehodě a tak dále. A to vše vám po 3 letech zimního používání v rukou shnije, nebudou s tím mít nic společného. Karosář bude vše svádět na lakýrníka, lakýrník na hardware a stáří auta a tak dále, ale savář se vším smíří.
Malíři Hlavní je vše přetřít tmelem přes holou žehličku, aby se po natření vše lesklo a třpytilo dokonale rovnoměrně. Nestarají se o korozi, jejich úkolem je zajistit, aby se lak třpytil a pod lakem nebyly žádné skvrny prachu. Naúčtují jim smítka prachu a za cvoka, který 3 roky hnil na ulici – je to blázen, měl být uložen v garáži. Ale proč normální Toyoty s továrním lakem nehnijí ani po 25 letech, když se používají a nedrhnou?
řešení:
Továrna používá vysoce kvalitní základní nátěr na tělo. Nejlepší výsledky trvanlivosti jsou u těch těles, která byla metodou za tepla (při vysokých teplotách, cca 100+ stupňů Celsia) po svaření ponořena do lázně základního nátěru, který byl aplikován průchodem proudu (galvanická metoda). To umožňuje pokrýt všechny skryté dutiny a svařovací body ochrannou vrstvou. V případě ručních oprav (jako je jakákoli jiná oprava než tovární montážní linka) nelze tento trik opakovat. Proto zvýrazníme 5 bodů, které je potřeba splnit v přísném pořadí, aby bylo dosaženo alespoň nějaké trvanlivosti pro mimovýrobní opravy:
1) Zinkový základní nátěr PŘED svařováním. Základní nátěr se provádí pouze v případě odporového bodového svařování (ne poloautomatické apod.) a pouze svařovací plochy, přebytečný základní nátěr se po práci odstraní, protože nemá přilnavost k povrchu. Je zatavený do svarového bodu a z ničeho nic se dá nehtem odtrhnout. Obvykle se prodává ve formě aerosolových plechovek za cenu asi 700 rublů. kus. Docela těžký. Výrazně zvyšuje odolnost proti korozi.
Vysvětlení:
Oblasti svařování podléhají zvýšené hnilobě v důsledku přehřátí kovu při kontaktu s kyslíkem během procesu svařování a rez vždy začíná tam. Pokud to již odešlo, pak zbytek, daleko od místa svařování, také hnije. Voda se zadržuje v uvolněných pórech rzi a oblast poškození se zvětšuje. Zinkový základní nátěr má smysl používat pouze PŘED svařováním. Protože pak se zinek zataví do svarových bodů a galvanicky je chrání. Také zabraňuje tomu, aby se přehřáté železo dostalo do kontaktu se vzduchem a zpočátku oxidovalo. Což je také plus. Po svaření je zinkový základ k ničemu – jen leží vedle železa a nemá žádný účinek.
Pozornost! Zinková půda je velmi toxická! Venku můžete vařit pouze bez vdechování zápachu svařování. Nebo ve velmi dobře větraném prostoru s drahým respirátorem nebo plynovou maskou. Koronavirová maska nepomůže. Pamatujte, že nové ledviny si později koupit nemůžete.
Nyní popíšeme, jak by měly být všechny železné panely opatřeny základním nátěrem. Pokud se jedná o interní prahový zesilovač, měl by být také pokryt ze všech stran těmito nečistotami. Pokud je to záplata vyrobená z nového hardwaru, to samé.
2) kyselá půda Má lepší přilnavost a ochranu železa. Je propustný pro vodu, takže nemůže zůstat jediným základním nátěrem aplikovaným na železo.. Naneste tenkou průsvitnou vrstvu. Obvykle dvousložkové žluté nebo červené.
Tato půda je chemicky aktivní a chrání železo. Není však kompatibilní s žádným jiným základním nátěrem kromě akrylu (potřením epoxidem ztrácí chemickou aktivitu) a nelze jej nechat „nahý“. Proto se na něj nanese další pár primerů.
3) Akrylový základní nátěr potřeba pouze k oddělení reaktivního kyselého primeru od reaktivního epoxidového primeru. sypká hrubozrnná půda, propustný. Po aplikaci vyžaduje dobré ředidlo nebo broušení. Dodává se v jakékoli barvě: od bílé po černou, nezapomeňte vybrat barvu tak, aby neladila s jinými základními nátěry. Jinak bude téměř nemožné vyhnout se odlakování.
4) Epoxidový základní nátěr Jediný, který je voděodolný na mikro úrovni. Pokud je nátěr epoxidovým základním nátěrem úspěšně proveden, žádná vodní pára se nedostane k žehličce a nezoxiduje ji. Potřebné k ochraně všech podkladových vrstev před vodní párou. K dispozici také v jakémkoli odstínu černé, dvousložkové.
Pokud se neobtěžujete, můžete nanést epoxidový základní nátěr pouze na holé železo. Pokud se obtěžujete, tak tři z výše uvedených vrstev najednou. Jiné kombinace neexistují. Například epoxidový primer, když je aplikován přímo na kyselý primer, chemicky neutralizuje výhody kyselého primeru. Tito. to je ekvivalentní použití pouze epoxidového základního nátěru. Zjevně nesmyslné.
5) Těsnění и tmel jsou aplikovány po půda. Protože tmel nechrání železo, tím méně tmel. Pokud je nutné aplikovat tmel, tak po spárování znovu napenetrujte epoxidem.
Po všech pracích se dovnitř prahů přes zátky nebo otvory nastříká tekutý antikorozní prostředek nebo olej. Odpuzuje vodu, pomáhá železu žít déle v případě narušení integrity vrstvy půdy.
Co nesmí provádějte při opravách karoserie, pokud potřebujete maximální odolnost vůči provozním nepříznivým podmínkám:
0) Vařte bez velmi dobrého důvodu. A obecně, pokud lze, řekněme, zadní křídlo vytáhnout a poklepat, pak je lepší to udělat. Určitě to bude lepší než nahrazovat „bod po bodu“. Nahradí to bod po bodu, bude to bod po bodu hnít. Pokud se křídlo mění, ale oblouk lze zachránit, uložte jej. Vyměňte pouze poškozené místo. Ano, je to obtížnější, ale bude to vidět zevnitř, ano, budete muset vařit 5 milimetrů najednou, aby to nevedlo ke smůle. Auto ale vydrží mnohem déle.
1) Naneste tmel na holé železo. První tříska a tmel absorbují vodu, konec kin.
2) Naneste tmel na holé železo. No, tohle je obecně konec, prostě to okamžitě hnije.
3) Naneste bitumenový tmel na dno/parapety. Černá znamená neshnilé? Ne.
4) Naneste tmel na prahy v jakékoli situaci. Práh se při jízdě prohýbá, tmel popraská a do trhliny zateče voda.
5) Na železo použijte hliníkové nýty. Na železo jen nýty, na hliník jen hliník.
6) Na záplaty použijte jiný typ kovu. Na ocelové tělo byste neměli používat nerezovou ocel. Nerez sám o sobě sice nerezaví, ale karoserie se bude cítit špatně a koroze zesílí díky tvorbě galvanického páru.
7) Cínové oblasti železa, které nelze ze všech stran 100% napenetrovat. Jako tmel je přípustné používat cínování, ale pouze na jednoduché vnější plochy.
Po opravě zadní části vozu se také doporučuje, když vůz zachytí silný déšť, zkontrolovat výklenky kufru na přítomnost vody. V zimě po tání sněhu pod sluncem. Mytím zde obraz úplně nevyčistíte, přesto tam moc vody nestihne natéct.
PS Obvyklá mylná představa je, že v továrně se tmel údajně aplikuje na zem. To je špatně. Na fotografii je příklad tovární Corolly z roku 2012. Je zřejmé, že nažloutlý tmel leží NA šedé tovární půdě. Ale pokud by byl výklenek natřený, tmel by byl pod nátěrem. Takže správná odpověď je, že tmel je na vrchní části základního nátěru, ale pod barvou a lakem. A obecně řečeno Na žehličku lze nanést pouze základní nátěr., vše ostatní se aplikuje po základním nátěru.
