Bohužel ploty, zejména dřevěné, nejsou vždy odolné: pod vlivem negativního vlivu prostředí se postupně zhroutí. V důsledku toho se plot zkroutí nebo dokonce spadne na zem. Stále však existují způsoby, jak snadno a levně postavit silný plot.
Jak víte, ploty se skládají ze dvou částí – nosné a ohradní. Nebudeme uvažovat o přiložené části: obvykle se to děje na základě materiálních možností a v souladu s vkusem, který, jak víme, není sporný. Pojďme si ale povědět o nosné části podrobně. Plotové sloupky mohou být vyrobeny ze dřeva, cihel, železobetonu, kovu a azbestocementových trubek. Mezi majiteli zahrad a osobních pozemků jsou azbestocementové a dřevěné kůly obzvláště oblíbené, protože jsou levné a snáze se pořizují.
Proč jsou póly ohnuté?
Na tuto otázku mohou být dvě odpovědi: buď byly pohřbeny mělce (položeny, jak říkají stavitelé), nebo je na vině půda. V prvním případě existuje jediný závěr: kopat hlouběji, aby pilíře nevytrhl vítr. Do jaké hloubky? Zkusme to spočítat. Vezměme délku plotového článku L rovnou 2,5 m a výšku H rovnou 1,8 m. Plocha článku tedy bude rovna 4,0 m². Dopadá i na pilíř – půl článku na každé straně (obr. 1 a). Vynásobme tuto plochu aerodynamickým koeficientem rovným 1,4 pro vertikální plot a vypočítanou hodnotou tlaku rychlosti větru (40 kg/m² pro střední Rusko) – dostaneme 224 kg.
Zatížení větrem q tlačí na pilíř rovnoměrně (obr. 1 b). Bez velké chyby jej přijmeme jako koncentrované P s aplikací ve výšce h = 1/2H od paty sloupu (obr. 1c). V důsledku toho bude hodnota točivého momentu, který má tendenci převrátit pilíř v místě, kde začne být „skřípnut“ zeminou, rovna M = P × h, neboli 224 × 0,8 = 179 kg•m (obr. 2 a ). To je docela velká hodnota. Aby se to kompenzovalo, musí být hloubka pilíře hodnotově srovnatelná s h – v tomto případě asi 0,7 m. Proto je hloubka pilířů doporučená v odborné literatuře o 0,5–0,6 m, bez ohledu na výšku plotu a půdní síly, je nejskutečnější nesmysl. Kromě toho by hloubka, kterou jsme vypočítali, měla být zvýšena o 25–30 %. V důsledku toho získáme 0,8–0,9 m.
Jak odolat šlehání půdy
Aby se zabránilo nadzvedávání, musí být plotové sloupky položeny do hloubky 1,2–1,4 m, aby „tažné“ síly namrzající horní vrstvy půdy nezvládaly přídržné síly spodních vrstev (obr. 2b a obr. 3 a). Pro větší spolehlivost je dobré rozšířit spodní konec sloupku. Potom lze instalační hloubku snížit na 1,1 m. Například na spodním konci kovového sloupku přivařte kousek rohu a na spodní části azbestocementové trubky vytvořte tzv. „knoflík“, tzn. před instalací sloupku vhoďte do studny jednu nebo dvě lopaty malty. Poté sklopením nosné konstrukce nalepte kusy výztuže do knoflíku, který ještě neztuhl. Samotné potrubí musí být vyplněno nízkohodnotnou cementovou směsí M10. To je nutné udělat, protože pokud se atmosférická voda dostane do dutiny a zamrzne nad úrovní terénu, rozřízne podpěru jako nůž (obr. 3 b). Kov se může jednoduše roztrhnout.
Na dřevěný sloupek stačí zespodu přibít křížek. Jedná se o vynikající metodu, osvědčenou po staletí. Jen místo pryskyřice, kterou naši předkové zpracovávali dřevo, je lepší použít směs roztaveného bitumenu s motorovou naftou (nafta) – tato směs je ještě účinnější (obr. 3 c). Na stavbách se obvykle používají bitumeny jakosti 3, 4, 5, které se liší teplotou tání. Takže nejvíce žáruvzdorný (pátý) stupeň bude vyžadovat více nafty, nejméně žáruvzdorný (třetí) bude vyžadovat méně. Je zajímavé, že je snadné určit, zda materiál patří k té či oné značce, doslova nazpaměť: když se ho pokusíte žvýkat, bitumen M5 se rozpadne, bitumen M4 se lepí na zuby, bitumen MXNUMX žvýká jako žvýkačka.
Uvedená solárně-bitumenová směs je použitelná v horké, roztavené formě, takže na teplotě zuhelnatělé části pilířů nezáleží. Směs může být petrolej-bitumen nebo benzín-bitumen, jen si pamatujte: benzín se rozpouští za studena, nikoli roztavený bitumen – a taková směs se používá pouze ve studené formě. V každém případě bude uhlíková vrstva prosáklá. Nad terénem umístěná část pilíře musí být rovněž ohořelá a vydechována do výšky minimálně 20–25 cm Text a kresby – archiv Nakladatelství Burda
Chcete-li opravit prověšené části dřevěného plotu, budete muset konstrukci rozebrat a zkontrolovat. Vyplatí se začít s podpěrami, protože dřevěné sloupky v zemi by mohly hnít. Vážně poškozené regály je nutné vyměnit. Pokud jsou vady malé, odřízněte shnilý kus a zbylou část podpěry vysušte pod baldachýnem, aby nebyl vystaven přímým slunečním paprskům. Poté ošetřete pilíře antiseptikem, bitumenem a znovu natřete. Pokud kovové podpěry nejsou betonovány, ale vykopány do země, měly by být také demontovány, vyčištěny, ošetřeny rzí a natřeny.
K vyřešení problému vratkých podpěr na několik let je nutné vykopat pilíře do hloubky 170–200 cm – pod úroveň, kde půda zamrzne. V opačném případě na jaře voda vytlačí podpěry na povrch a proces se bude muset opakovat každou letní sezónu.
Ztrouchnivělé desky a příčné nosníky je nutné odstranit a nahradit novými. Drobná poškození očistěte špachtlí nebo struhadlem. Poté desky vysušte, naneste tmel, povrch napenetrujte a natřete.
Plot můžete zpevnit i zevnitř a zároveň rozšířit prostor zahrady. K tomu můžete na vnitřní stranu plotu připevnit dřevěné truhlíky na rostliny a přidat další plotové podpěry.
Prvním problémem takových plotů na jaře jsou praskliny. Objevují se v důsledku vlhkosti, náhlých teplotních změn a poklesu půdy. Nejprve ošetřete trhlinu tenkou vrstvou cementové nebo alabastrové malty. Pokud se po pěti až sedmi dnech nezvýší, musíte z otvoru odstranit cihlové třísky, umýt prohlubně a vyplnit je maltou. Cihly se širokými a dlouhými trhlinami se nejlépe nahrazují.
Pokud trhlina nadále roste, musíte okraje utáhnout kovovou deskou, a pokud je prohlubeň větší než 2 cm, je nutné znovu položit nouzový sektor.
Chcete-li opravit zdivo rozpadlé vodou v horní části plotu, musíte vyčistit povrch, napenetrovat a omítnout plochu plotu a vyplnit rozpadající se spáry mezi cihlami cementovou maltou.
Druhým možným problémem je základ, který vlivem vlhkosti a mrazu propadl nebo nabobtnal. Pokuste se rozebrat nouzovou sekci, položit základy a postavit sektor znovu. Pokusy zpevnit půdu, zatlouct hromady hlouběji nebo přidat maltu pomohou vyřešit problém na sezónu, ale po roce budete muset plot znovu opravit. Prasklé nebo prověšené podpěrné sloupky by měly být také demontovány a znovu postaveny. Další možností je výměna poškozených cihel, oprava prasklin a zesílení podpěr vnějším rámováním. Lze jej sestavit z kovových pásků a rohů, které je potřeba připevnit každých 50 cm po délce sloupu.
Plot z vlnité lepenky
Hlavními problémy vlnitých plechů jsou odlupující se barva, rez a promáčkliny.
Starý nátěr a rez je nutné očistit jemnozrnným brusným papírem, místa koroze ošetřit speciální kompozicí – konvertorem rzi a následně tato místa znovu napenetrovat a nalakovat.
Mělké promáčkliny na vlnitém plechu lze vyrovnat gumovým kladívkem a poté zakrýt tmelem a natřít tak, aby odpovídaly plotu. Plechy s vážným poškozením je nutné vyměnit výběrem sekcí, které odpovídají barvě a zvlnění. Vlnitý plech se připevňuje samořeznými šrouby, takže stačí starý plech odstranit a na jeho místo přišroubovat nový.
Kovový plot se může prohýbat kvůli mokré půdě. Pokuste se zafixovat prověšené místo dřevěnými podpěrami – výložníky – a počkejte, až zem uschne. Poté musíte odstranit zeminu kolem podpěry, narovnat sloupek, zpevnit jej dřevěnými kůly, vyložit dno u základny podpěry drceným kamenem a vyplnit betonem. Pokud se plot potopil kvůli skutečnosti, že opěrné pilíře nebyly dostatečně hluboko zakopané, měla by být konstrukce rozebrána a znovu vykopána.
Plot z kovového pletiva
Prověšený článek řetězu lze vyrovnat pomocí výztuže. Jedna výztuž musí být protažena horními buňkami sítě a zajištěna k nosným sloupkům – přivařena nebo přišroubována. Druhý protáhněte spodními buňkami a vyrovnejte je pomocí hmotnosti výztuže. Pro takové opravy je vhodný tenký kabel o průměru 3 mm, který je také potřeba protáhnout články a zajistit k podpěrám.
Natržené pletivo lze upevnit drátem nebo vyměnit poškozené části a články řetězu znovu proplést dohromady. Kromě toho můžete vnější řady buněk staré a nové sekce navléknout na tenkou tyč a zajistit podpěru v zemi.
Šikmé opěrné pilíře lze provizorně podepřít pomocí výložníků a poté demontovat a znovu zkopat do hloubky pod úroveň mrazu půdy.
