Mnoho letních obyvatel a zahradníků nepřemýšlí o tom, že tvorba lilku je agrotechnická technika, která pomáhá nejen zvýšit počet vaječníků, ale také hmotnost ovoce. Pokud víte, jak správně vytvořit keř, můžete skutečně zvýšit výnos několikrát. Přečtěte si článek níže a dozvíte se, jak vypěstovat štědrou úrodu z pěti keřů.
Jak správně formovat lilek?
Málokdo ví, ale o lilky je třeba se starat, pokud chcete získat dobré a chutné ovoce. A zde se záležitost neomezuje pouze na zalévání a zálivku, tvorba lilku hraje důležitou roli při pěstování, a to jak na otevřeném poli, tak ve skleníku. Právě tato zemědělská technika umožňuje zvýšit počet vaječníků, a tedy i výsledných plodů. Zároveň můžete nezávisle regulovat váhu lilku.
Před zahájením práce věnujte pozornost tomu, které odrůdy lilku rostou na vašem webu. Nízko rostoucí a zakrslé rostliny nevyžadují strukturování, vysoké a silně větvené rostliny je třeba tvarovat, aby z nich vyrostly dobré a kvalitní plody.
S tvorbou lilku je nutné začít, když rostliny dosáhnou výšky 27-30 cm.Modré mají obvykle v tomto věku dobře ztluštělou stonku, začínají růst nevlastní synové a začínají se objevovat květy. Co by měl začínající letní rezident udělat jako první?
Nejprve, když začnete tvořit lilek, musíte opatrně odštípnout nevlastní děti rostoucí z paždí listů k prvnímu pupenu. Musí se také odstranit samotný pupen nebo již květ. Spodní listy se neodřezávají, aby nedošlo k vážnému poranění rostliny. Odstraněním nevlastních dětí a prvního květu lilku tak stimulujete vývoj silného kořenového systému a stonku.
Dále ze stonku vyrůstají výhonky (obvykle se tvoří 2 až 5 větví), na kterých se tvoří plodina lilku. Nyní musí zahradník věnovat pozornost pěstované odrůdě, pokud rostlinu s malými plody (do 250 g) již neodřezává nebo neodstraňuje, ale pouze řádně pečuje.
Pokud má pěstovaná odrůda podle svých vlastností plody střední velikosti (250-450 gr), pak by se mělo odstranit asi 30 % květů na každé větvi, aby zbytek mohl vyrůst ve vynikající plody. Když nejsou odstraněny další květy, část úrody je ztracena, jmenovitě je nedostatek hmotnosti, většina lilku roste malá.
Pro pěstování velkých masitých plodů, více než 0,5 kg, se tvorba lilku provádí podobným způsobem, pouze jeden vaječník (nejlepší) musí být ponechán na každé větvi a zbytek odstraněn spolu s rostoucími výhonky. Pouze s takovou formací je možné pěstovat zeleninu o hmotnosti jednoho kilogramu nebo více.
Důležité! Odstraňte nevlastní děti, výhonky a květiny v počátečních fázích, dokud nezačnou aktivně růst. Pokud odstraníte již velké nevlastní děti s vaječníky, nebude to tvorba lilku – ale zranění, po kterém se rostlina bude muset dlouho zotavovat. Nevlastní děti nerostou tak rychle v lišeji jako v rajčatech, proto se doporučuje podívat se na zahradu s modrými jednou nebo dvakrát za 14-15 dní.
Časté chyby při pěstování lilku
Chcete-li dosáhnout vysokých výnosů, musíte umět nevlastní syny nejen správně zaštípnout, ale také vědět, jak pěstovat sazenice lilku a v budoucnu se o ně starat. Je mylné si myslet, že na semenech a přípravě nic nezávisí, naopak, správný začátek je již polovinou úspěchu. Jaké chyby jsou tedy obvykle pozorovány během kultivace:
Výsev semen příliš pozdě. Faktem je, že plodina má dlouhou vegetační dobu (více než 100 dní), proto se doporučuje zasít semena pro sazenice nejpozději do 15.-20. února (pro další pěstování ve sklenících);
Sběr lilku – častá chyba všech začínajících zahradníků. Tato plodina má velmi křehký kořenový systém, vyhněte se sběru, aby nedošlo k poškození kořenů. Když jsou kořeny zlomené, sazenice začnou bolet a trvá dlouho, než získávají sílu;
Nesprávné hnojení nebo jeho nedostatek. Nevyvážená výživa vede k nízkým výnosům a nekvalitním lilkům. Nedostatek fluoru v raných fázích vede k nedostatečnému rozvoji kořenového systému, v důsledku čehož listy lilku žloutnou a vývoj probíhá pomalým tempem. Nedostatek draslíku činí blues náchylným k různým houbovým a infekčním chorobám;
Nesprávné zavlažování vás může připravit nejen o kvalitní lilky, ale i rostliny obecně. Nadměrná vlhkost s nízkými teplotami je zdrojem šíření plísní a dýchání kořenů se ztěžuje stagnací vody v půdě. Což vede k narušení cévního systému rostlin.
Správná technologie zemědělského pěstování spočívá nejen ve včasné tvorbě lilku a hnojení, ale také je třeba sledovat úroveň vlhkosti půdy a vzduchu (při pěstování ve skleníkových podmínkách), provádět včasnou prevenci chorob a šíření škůdců, pouze integrovaný přístup zajistí vysoké výnosy.
Líbil se vám článek? Přihlaste se k odběru kanálu, abyste byli informováni o nejzajímavějších materiálech
Zajistěte výživu fosforem a draslíkem během kvetení rostlin (u kořene v tekuté formě).
Teplota ve skleníku je 20-25°C. Vlhkost není příliš vysoká ani příliš nízká. Protřepejte rostliny. Kyselinu boritou nastříkejte pouze na květní hrozny (ne na ovoce). Použijte přípravky Ovary nebo Bud. Nastříkejte jimi pouze květy (ne ovoce). Opravdu účinné je užívání auxinů (heteroauxin, kornevin, tomatovit aj.) a přípravků kyseliny giberelové (vaječnik, pupen aj.). Účinnost léků však lze výrazně zlepšit přidáním nejjednodušších složek.
1) Kyselina boritá – je známo, že stimuluje klíčení pylu na pestíku a je naprosto nezbytná pro násadu plodů.
2) Kyselina jantarová mnohonásobně zvyšuje účinek těchto rostlinných hormonů! I jeho malé množství. Nebudou stimulovat růst rostlin, jako například 1-3 gramy na kbelík vody, ale mohou být schopny zvýšit účinek rostlinných hormonů.
3) Kyselina askorbová. Při použití s rostlinnými hormony působí jako antioxidant, který zabraňuje destrukci auxinu a giberelinu. Koneckonců, rostlina se dokáže vyrovnat s poměrně vysokými dávkami těchto hormonů – oxidovat je. A kyselina askorbová je ochrání před oxidací. A v tomto případě můžete pozorovat opravdu dobrý efekt! Nech mě to vysvětlit. Gibbereliny regulují obsah auxinu; například kyselina giberelová může snížit aktivitu auxin oxidázy (enzymu, který štěpí auxiny), a tím zvýšit množství auxinu. A vitamin C (kyselina askorbová) snižuje destrukci auxinu i giberelinu. Tímto způsobem se efekty naskládají.
Proto dávám tento recept: na 5 litrů vody: Přípravek Bud (podle návodu) – 5-7 gramů Přípravek Kornevin – 5 gramů Kyselina boritá – 5 gramů Kyselina jantarová – 0,3 g (tři tablety po 0,1 g) Askorbová kyselina – 0,2 g (můžete použít žluté dražé – 4 ks po 0,05 g nebo libovolné tablety – vypočítejte podle obsahu) Dimexide – 1-2 ml (to je méně než půl čajové lžičky).
To vše dobře promíchejte v mírně teplé vodě, nepřidávejte nic jiného a ošetřete pouze horní část rostlin – kvetoucí kartáče a není děsivé, když se dostane na listy, ale na horní. To znamená, že stříkejte opatrně.
Makro- a mikroprvky pro cukernatost rajčat Rajčata potřebují fosfor z výsevu semen až do konce dozrávání plodů. Draslík se spotřebovává více ve druhé polovině vegetačního období. Draslík zajišťuje tok cukrů z listů do plodů. Cukry se tvoří v listech přes den a v noci stékají do plodů. Zejména kvůli tomu je nutné rajčata zalévat večer, nikoli ráno. Bór, hořčík. Lze použít amonný dusík. Síran amonný, sloučeniny amoniaku. Pouze postřik. Hlavní vrchol spotřeby živin rajčaty, paprikou a lilkem nastává v období intenzivního plodování, kdy končí účinek hlavních hnojiv. Někteří zahrádkáři se bojí aplikovat hnojiva v období plodů, protože se obávají, že zeleninu dusí nebo ji nasytí „chemikáliemi“. Ale to je omyl, pokud je vše provedeno správně.
V období plodů je pro zajištění výnosu a chuti plodů nutné používat hnojiva ve formě roztoků – pro kořenovou a listovou výživu, při dodržení pravidel pro hnojení. V období květu se požadavky rostlin rajčat posouvají směrem ke spotřebě fosforu (!). To je důležité i proto, že kořeny rajčat a jiných lilek špatně absorbují fosfor.
V tomto ohledu je nutné předem nasytit rostliny fosforem. Poměr prvků dusík:fosfor:draslík během tohoto období by měl být pro účinnou látku 1:5:1. Upozorňujeme, že v období aktivního růstu rostlin (před květem) je tento poměr 1:0,8:1.
A hned po výsadbě sazenic – 1:5:1 – jednou 2 týdny po výsadbě. Když plody prvního trsu dosáhnou konečné velikosti (ale jsou stále zelené), začíná postupné zvyšování podílu draslíku v hnojení.
Během 2-3 týdnů by měl být poměr zvýšen na 1: 0,5: 1,7 a když plody prvního klastru dozrávají – na 1: 0,5: 2,1. Co to znamená technicky? Každý region má samozřejmě svá hnojiva, své zdroje na nákup určitých hnojiv s různými účinnými látkami.
Základní princip je ale ten, že je potřeba si spočítat, jaké množství a jaké hnojivo je potřeba dát na kbelík s vodou.
Udělal jsem si pro sebe kalkulačku hnojiva – je to velmi jednoduché, ale docela pohodlné.
Doufám, že to můžu zveřejnit pro všechny. Například, abyste udrželi poměr 1: 8: 1, musíte si vzít kbelík vody: 1 polévková lžíce močoviny, 5 polévkových lžic dvojitého superfosfátu a 0,5 polévkové lžíce síranu draselného. Pro 1:0,5:1,7 – 3:1:2,5 polévkové lžíce, resp. Pro 1:0,5:2,1 – 3:1:2,8 polévkové lžíce. Aplikační dávka je od 0,5 do 1 litru na rostlinu v závislosti na velikosti rostliny. Hnojení by mělo být prováděno každých 7-10 dní, v závislosti na stavu rostlin.
Je třeba mít na paměti, že použití roztoků hnojiv s nadměrně vysokou koncentrací vede ke snížení výnosu, ale má pozitivní vliv na kvalitu ovoce – zlepšuje se jejich chuť a barva.
Do listového hnojení je dobré přidat bór (0,05% roztok kyseliny borité: 5 g kyseliny borité zředit ve 100 ml teplé vody, přidat 1 polévkovou lžíci octa a 3 polévkové lžíce čpavku, vzniklý roztok zředit v 10 litrech vody a sprej), vápník (podle našeho receptu na 10-12 l vody: na 0,5 l octa – plná lžíce křídové nebo dolomitové mouky, fytosporin – dle návodu, droždí – 100g syrového nebo 25g suchého), mikrohnojiva vč. železo (1 lžička železitého vitriolu + 1 lžička kyseliny citronové na kbelík vody – odděleně od doplňku vápníku), humáty (velmi dávkované, nejlépe 2x méně než dle návodu).
Takové hnojení by se mělo provádět, když rostou nové vrstvy listů a kartáčů – přibližně jednou za 5-7 dní. Není třeba je dělat najednou – střídat (jednou – železo a humáty s kvasinkami, jindy – vápník a bor s kyselinou jantarovou).
Pokud používáte čpavek v listovém krmení podle našich receptur, pak dusík z kořenového krmení musí být zcela odstraněn! Pro poskytnutí hořčíku stačí vzít síran hořečnatý (prodává se v lékárnách), rozpustit 10 g v kbelíku s vodou a nastříkat na rostliny. Lze jej přidávat do jiných postřikových směsí, které neobsahují vápník. Jinak vzniká síran vápenatý – sádra. A vápník se opět změní na nerozpustnou formu.
Rybí a kostní moučka Obsahují hodně fosforu a dusíku. Pouze pokojové rostliny mají silný zápach. A na otevřeném prostranství – skvělé! Používejte střídmě: 1-2 polévkové lžíce na keř.
Mouka je bohatá na organickou hmotu – dusík, pokud to přeženete, rajčata půjdou do vrcholků.
Ale to není děsivé pro papriky a lilky – je to jen prospěšné. Reagují na organickou hmotu.
Kontrolér síry. V zásadě dobrý. Ale s upozorněním, že je třeba dodržovat bezpečnostní požadavky. Při hoření kostlivce vzniká velmi jedovatý oxid siřičitý, který po smíchání s vodou (na mokrém povrchu, s vodní párou) tvoří siřičitou (nezaměňovat se sírovou) kyselinu, která zabíjí i mikroorganismy, roztoče, atd. Proto je zde šance zbavit se řasových porostů a usazenin. Zároveň je účinnost checkeru snížena přítomností oxidačních činidel – manganistanu draselného, bělidla, sloučenin jódu. V tomto ohledu je lepší jej používat odděleně od ostatních dezinfekčních prostředků.
Tabazol (tabákový prach a popel) Ano, můžete jej bez problémů použít místo tabákového prachu. Také krmení. A zároveň jím poprášit mokré listy zelí a ředkviček – proti blechám!
Energen Aqua Jedná se o triviální humát draselný s triviálními přísadami za hodně peněz na takové množství drogy. Epin Epin je vynikající droga. Funkční (samozřejmě záleží na svědomí výrobce). Dokonale stimuluje růst rostlin. HLAVNĚ V RANÉ FÁZI. Účinek navíc přetrvává dlouho – až do konce vegetačního období. Tomu jsem jednou propadl. Pěstoval jsem slušnou plochu plodin pro sbírku fazolí, ale poté, co fazole a semena dozrály, neumřely podle očekávání, ale přešly do druhého cyklu – byly připraveny vegetovat a znovu kvést. Byla to noční můra. A zrní jsem nějak zpracoval – taky antiefekt. Ječmen začal po dozrání růst, místo aby vyschl. Proto je třeba mít toto na paměti.
Chlorella Jak vařit?
Je to velmi jednoduché. Stačí na parapet postavit sklenici se studnou (ne chlorovanou) vodou a brzy se tam chlorella spustí sama. Nebo pokud je voda z vodovodu, nechte ji odstát a několikrát ji převařte.
Ale k pěstování ve větší koncentraci, než může růst v běžné vodě, potřebuje minerální soli. Běžné tekuté hnojivo pro pokojové květiny je v pořádku. Stačí naředit 2x řidší, než je doporučeno na obalu. Umístěte na světlo průhlednou nádobu (nejlépe skleněnou), přidejte chlorellu nebo počkejte, až se sama naplní (ačkoli si nemůžete být 100% jisti, že to bude chlorella). Vnitřní stěny lahví budou pokryty zeleným povlakem. Tohle je chlorella. Lahvemi lze tento povlak odstranit protřepáním.
A nechat to růst dál. Když je barva již důkladně zelená, rozmíchám ji a použiji k zamýšlenému účelu. Hnojiva Dusičnan amonný se obvykle aplikuje v množství 1 krabička zápalek na 1 metr čtvereční. m. Nebo se stejné množství rozpustí v 10 litrech vody a stejná plocha se rozlije. Borofoska. Jedná se o dobrý produkt obsahující bór – byl vynalezen již dávno během SSSR. Myslím, že v moskevské oblasti není o nic bohatší než v Bělorusku – půdy jsou stejného typu. Přesně tak by se borofoska měla používat – při výsadbě umístit do jámy nebo rozházet při rytí či kypření. Samozřejmě tímto způsobem nemůžete krmit dospělé jabloně – je lepší je stříkat.
Humát draselný a humát sodný. Lepší je humát draselný. Draslík, jako jedna z hlavních makroživin pro výživu rostlin, je výhodnější než sodík. Nadbytek sodíku může nepříznivě ovlivnit většinu rostlin. Pokud je tedy výběr a stejná cena, je lepší dát přednost oxidátu rašeliny, humátu draselnému nebo amonnému.
Aplikujte na jaře – v období počátečního růstu. Nejlepší období pro použití humátů.
Tekutý vápník, kdy aplikovat? Nejlepší čas je samozřejmě brzy na jaře. Ale nikdy není pozdě. Je možné místo křídy použít dusičnan vápenatý? Dusík bude dusit rostlinu a může způsobit zbytečný vegetativní růst. Takže to není radno. Obsahuje 19 % vápníku a 13 % dusíku – tedy téměř polovinu. Nemůžete toho přinést mnoho.
Tekutý vápník, lze místo křídy použít dolomitovou mouku? Ano, dolomit postačí. Nebude chybět ani suplementace hořčíkem.
Dusičnan vápenatý je vynikající hnojivo pro použití na kyselých půdách a také pro rostliny, které mají zvýšenou potřebu vápníku (například rajčata). Stejně jako ostatní dusíkatá hnojiva je třeba dusičnan vápenatý aplikovat na jaře, aby nedocházelo ke ztrátám dusíku (při aplikaci na podzim se jednoduše vyplaví přes zimu a na jaře). Přes léto můžete přihnojit veškerou zeleninu. Ke krmení květin a ovocných rostlin dusičnanem vápenatým je však třeba přistupovat selektivně.
Rododendrony, azalky, vřesy, Ericas a další rostliny jim blízké preferují kyselá hnojiva, jako je síran amonný. Nadbytek vápníku jim navíc škodí. Proto je třeba se tomuto hnojivu vyhnout. Totéž platí pro borůvky, brusinky a další rostliny z čeledi brusinek. Nemají rádi dusičnan vápenatý. Obvyklé dávkování je 1 krabička od sirek na 10 litrů vody a 1,5-2 litry tohoto roztoku na 1 dospělou rostlinu nebo na zálivku sazenic 1x za 2 týdny.
Tímto roztokem lze krmit rajčata, okurky, zelí, papriky, lilky a další zeleninu. Musíte si pamatovat pouze obecné pravidlo, že veškeré hnojení dusíkem by mělo být zastaveno po zahájení tvorby plodů. V opačném případě můžete skončit s dusičnany v zelenině. Rovněž se nedoporučuje krmit zelené plodiny dusíkem – ze stejného důvodu. Záhony s bylinkami je třeba před výsevem semen nebo výsadbou sazenic dobře upravit. Pokud se hnojivo aplikuje do jamky, stačí 1 čajová lžička na jamku, a pokud kontinuálně, pak v dávce 25-30 g na mXNUMX.
Líbil se vám článek? Přihlaste se k odběru kanálu, abyste byli informováni o nejzajímavějších materiálech
