Jak pocínovat hrot páječky: vlastnosti povlaků, příprava a způsoby cínování

Při elektroinstalaci je často nutné propojit vodiče pomocí pájení. Všichni, včetně mě, k tomuto procesu používají páječku. Často je také potřeba při opravě domácího spotřebiče. Aby pájka dobře přilnula k pracovní části páječky, musí být hrot nástroje před prací pocínován. Ne každý je však obeznámen se složitostí tohoto procesu. Proto jsem se rozhodl, že vám prozradím, jak rychle a správně doma pocínovat hrot páječky. Díky mému příspěvku se seznámíte s vlastnostmi povlaků hrotů a přípravou měděných pracovních částí. Také vám řeknu, jak můžete pocínovat měděný hrot v moderním designu, a také jak jej vyčistit a obnovit za provozu.

Vlastnosti povlaku

Tradiční jednoduché páječky jsou vybaveny pracovní částí z mědi. Kov má dobrou tepelnou vodivost. Proto se používá dodnes od vzniku páječky. Materiál má však značnou nevýhodu – měď se rychle opotřebovává. Má tendenci vyhořet nebo se rozpustit v pájce. Aby výrobci tuto nevýhodu odstranili, začali potahovat hrot nástroje niklem nebo stříbrem.

Nikl je odolný proti opotřebení a má vysokou pevnost. Proto má trvanlivost. Zároveň je jeho nevýhodou nízká přilnavost. Pájka špatně drží na pracovní části páječky, která je potažena niklem. Z tohoto důvodu se přivádí do oblasti, kde se provádí pájení. V tomto případě se zahřívání tohoto místa provádí špičkou nástroje.

Stříbro není levné a má vysokou přilnavost. Má však špatnou tepelnou vodivost. Během provozu se stříbrná vrstva postupně opotřebovává a obnažuje měděnou základnu. Důvodem je rozpuštění takového kovu v pájce.

Další povlak na hrotu komplikuje proces pájení a údržbu páječky. Z tohoto důvodu mnoho zkušených řemeslníků používá nástroje s měděnou pracovní částí. Takový hrot však při zahřátí vždy velmi rychle zoxiduje.

Příprava měděné špičky

Roztavená pájka perfektně sedí na zahřáté mědi. K tomu dochází pouze při použití čisté špičky. Toho je dosaženo výhradně při nízkých teplotách. Jak se zvyšuje, oxidace se zrychluje. V důsledku toho adheze zmizí. V tomto případě se nezahřátá pájka nemůže přilepit na hrot. V důsledku toho se vytváří začarovaný kruh.

Nečistoty z hrotu, včetně kalafuny, strusky, zbytků plastů a vodního kamene, se odstraní pomocí studené páječky. Před čištěním se hrot odpojí od nástroje, aby nedošlo k jeho náhodnému poškození. Pracovní část uvnitř páječky také podléhá oxidaci. Z tohoto důvodu se snižuje přenos tepla. Vodní kámen zároveň zvyšuje odpor, který musí elektřina překonávat.

Před správným pocínováním páječky s měděným hrotem je potřeba hrot očistit. K tomu doporučuji použít soubor. Můžete také použít brusný papír. Měď se stahuje, dokud hrot nevypadá, jako by právě přišel z obchodu. V tomto případě by měl být povrch hrotu hladký, aby proces oxidace probíhal pomaleji.

Rychlost oxidačního procesu lze ve skutečnosti snížit, pokud je pracovní část upevněna okny. Obvykle se k tomu používá kladivo a kovadlina. Pro posílení bodnutí aplikujte jemné rány. Poté začnou měděnou tyč pocínovat. Proces musí být dokončen, než se objeví struska.

READ
Jak udržet jiřiny v zemi v zimě?

Metody cínování měděných hrotů

Hrot můžete pocínovat kalafunou. Proces však produkuje velké množství kouře. Proto jej doporučuji provádět venku. Samotný proces musí být proveden ponořením očištěného hrotu do kalafuny. V tomto případě je zároveň nutné použít malé množství pájky, která během několika sekund pokryje pracovní část a stane se překážkou její oxidace. Konec tyče by měl být poté otřen hustou látkou z přírodních vláken. To umožní pájce vtírat se do kovu. Tato metoda se používá, pokud páječka nebyla dlouhou dobu používána.

Špičku můžete také pocínovat potřením cínem. K tomu nejprve zahřejte očištěnou špičku. Poté se máčí v kalafuně. Poté se pracovní část potře cínem. Pro dobrý výsledek musíte proces provést několikrát. K zajištění ochrany použijte hadřík, o který se žihadlo otře.

Po určité době provozu páječky budete muset hrot znovu pocínovat, protože na měděné tyči začne proces oxidace.

Klasická metoda cínování

Metody, které jsem popsal výše, nebyly vynalezeny tak dávno. Dříve se hrot páječky pocínoval jinak. Při práci byl použit pilník, který měl v pracovní oblasti jemný zářez. Připravili jsme také kalafunu, stejně jako pracovní stůl. I když se místo toho často používala jednoduchá deska. Navíc při práci použili pájku, která se rychle neroztavila.

Před pocínováním páječky s měděným hrotem byla jedna strana hrotu očištěna. Poté byl proces proveden následovně:

  • ponořte měděný hrot docela hluboko do kalafuny;
  • otřete očištěnou stranu pracovní části o kus dřeva;
  • opakované operace několikrát;
  • udělal totéž s druhou stranou bodnutí;
  • cínování bylo provedeno na celé oblé ploše hrotu.

Tento proces trvá minimálně 10 minut. Liší se tím, že musíte strávit hodně času přípravnými pracemi. Po takovém pocínování však lze páječku používat několik dní.

Cínovací hroty s moderní povrchovou úpravou

Výrobci tvrdí, že není potřeba pocínovat stříbrné a niklové hroty. Takové tvrzení je však jejich reklamním trikem. Oxidovat totiž mohou i stříbrné a niklové povlaky. Jediným rozdílem je pomalejší proces.

Obvyklá metoda pocínování moderního hrotu nástroje nebude fungovat kvůli skutečnosti, že povlak se jednoduše opotřebuje.

Chcete-li proces provést, musíte nejprve přidat malé množství pájky do předem připravené tuhé kalafuny. Poté se hrot vyčistí. Tato operace se provádí bavlněným hadříkem navlhčeným vodou. Poté okamžitě ponořte pracovní plochu páječky do připravené kalafuny. V tomto případě se přidaná pájka ponoří na dno nádoby s kalafunou.

Čištění a pocínování hrotu při použití páječky

Hrot je nutné po vyčištění pocínovat jak při přípravě nástroje, tak při použití páječky cca 15 minut po začátku pájení. Proces lze provést pomocí:

  • dřevěný hrubý jehličnatý blok s tavidlem a malým množstvím pájky na jeho povrchu;
  • kalafuna na pilníku bez nanášení pájky;
  • kovová houba, jejíž spodní část je potažena tavidlem a na hrot je aplikována pájka.
READ
Jak vypadá zkrat?

Během provozu musíte neustále čistit špičku nástroje, protože během pájení měď začíná hořet pod dříve provedeným pocínováním. Pokud máte páječku s moderním hrotem, pak je lepší použít kovovou houbu.

Jedna z možností čištění a pocínování hrotu páječky je zobrazena v tomto videu:

Nejdůležitější znaky

Jednoduché páječky mají hrot z mědi. Dobře vede teplo, ale rychle se opotřebovává a vyhoří. Modernější hroty jsou pokoveny niklem nebo stříbrem. Pro zvýšení přilnavosti kterékoli z možností se provádí pocínování – nanesení pájky v malém množství na pracovní část.

Tento proces začíná čištěním hrotu. Měděná tyč je zpracována pilníkem. Poté můžete použít kalafunu na cínování nebo pracovní část potřít cínem. Klasická verze spočívá v očištění hrotu pilníkem, ponoření hrotu do kalafuny, otírání o kus dřeva a pocínování povrchu. Pokud má pracovní část stříbrný nebo niklový povlak, čištění se provádí mokrým bavlněným hadříkem a pocínování se provádí ponořením tyče do tvrdé kalafuny s malým kouskem pájky.

Při pájení se hrot také čistí a pocínuje pomocí hrubého dřevěného borovicového špalíku, pouze jedné kalafuny na pilníku nebo speciální kovové houby.

Napište do komentářů, co si o tom myslíte – lze cínování moderních hrotů provést klasickou metodou, kterou používali naši otcové a dědové?

Jak správně pájet: průvodce pro začátečníky

Vědět, jak pájet, je užitečná dovednost. Elektrická zařízení můžete opravit sami, nebo si v případě potřeby vytvořit vlastní. Naučit se to není tak těžké. V tomto materiálu budeme hovořit o všech složitostech pájení.

Pájení

Pájení je nejčastěji nutné při práci s dráty a elektrickými zařízeními. Ve skutečnosti se na to zaměříme. Schopnost pájení je však užitečná v jiných oblastech. Například při výrobě řemesel z cínu, drátu a jiných materiálů. Hlavní je pochopit a zvládnout základní principy.

Při pájení kovových výrobků se mezi ně zavádí roztavená pájka. Po vychladnutí vytvoří pevný spoj. Na rozdíl od svařování se při pájení roztaví pouze pájka, která spojuje kovy.

Začněme s algoritmem – a pak podrobně analyzujeme každý krok.

  1. Zahřátí páječky na provozní teplotu
  2. Zahřívání kovů určených k pájení (páječkou nebo na speciálních stojanech)
  3. Nanášení tavidla na kovové povrchy, které mají být pájeny
  4. Nanášení pájky na hrot páječky
  5. Cínování pájených ploch
  6. Nanášení pájky na hrot páječky
  7. Pájení je přenos pájky z hrotu páječky na pájené povrchy.
  8. Chlazení pájených ploch
  9. Smytí zbytků tavidla z pájených povrchů (v případě potřeby)

Pokud pájené plochy váží málo, můžete kroky 2 a 5 časově kombinovat.

Pájka

Pájka je speciální slitina kovů. V kapalné formě proniká mezi povrchy pájených kovů. Po vychladnutí pájka vytvoří pevné spoje – mechanické i elektrické.

Obvykle se jedná o slitinu cínu a olova. Jejich různé poměry ovlivňují teplotu tavení pájky. Vyrábí se nízkoteplotní i vysokoteplotní pájky.

Pájka je nejoblíbenějším typem v elektrotechnice. POS 60 — cínovo-olověná pájka obsahující 60 % cínu. Pro pohodlí je dodáván ve formě trubice naplněné tavidlem.

READ
Jak správně nainstalovat vstupní dveře pro požární bezpečnost?

Průměr pájky přímo souvisí s velikostí použitého hrotu páječky – čím větší hrot, tím silnější trubičku páječky je potřeba.

Roztavená pájka má důležité fyzikální vlastnosti – povrchové napětí a tekutost. Povrchové napětí pomáhá pájce přilnout k hrotu páječky a tekutost jí pomáhá proudit do oblasti pájení. Je také pozorován opačný obrázek: pájka z místa pájení může stékat na hrot páječky, pokud je na něm mnohem méně pájky. Roztavená pájka je mezi nimi rovnoměrně rozložena.

Proto se kapka pájky přilepí na hrot páječky přinesený shora – zdánlivě v rozporu se zákonem přitažlivosti. Spolehlivě spočívá na hrotu páječky a proudí k pájecímu bodu pouze při přímém dotyku.

Hlavní věc je, že hrot páječky a pájecí plocha jsou očištěny od oxidů tavidlem. A také – pocínováno tenkou vrstvou pájky.

Hlavním účelem tavidla je odstranit oxidový film z povrchu pájených kovů. Tavidlo také snižuje povrchové napětí tekuté pájky a zlepšuje tok po pájených plochách. Tím se zvyšuje pevnost spojení.

Nejběžnějším tavidlem je kalafuna.

Kalafuna se dobře rozpouští v alkoholu. Prodává se také v tekuté formě.

Směs kalafuny se stearinem nebo technickou vazelínou má konzistenci podobnou husté masti. Odtud jeho název – pájecí tuk.

Existují tavidla na bázi syntetických pryskyřic a také organická tavidla na bázi organických kyselin a rozpouštědel.

Tavidla se dělí na:

  • neutrální;
  • aktivní;
  • vysoce aktivní.

Přestože kalafuna obsahuje 75–95 % pryskyřičných kyselin, jedná se o neutrální tavidlo. Jeho kyseliny odstraňují oxidový film pouze při zvýšení teploty. Po ochlazení se zbytky nepoužité kalafuny vrátí do původního amorfního stavu. Jsou neškodné pro pájený spoj. Zbytky neutrálních tavidel na bázi kalafuny proto není třeba smývat.

Aditiva silných aktivátorů přeměňují neutrální tavidla na aktivní a vysoce aktivní. Rychle odstraňují starý oxidový film na kovu. Ale po práci s nimi je důležité odstranit zbytky tavidla – časem mohou zničit pájený spoj.

Konzervování

Cínování je odstranění oxidového filmu z povrchu pájených kovů a jejich pokrytí tenkou vrstvou roztavené pájky. Vlivem tavidla je oxidový film na kovovém povrchu nahrazen molekulami roztavené pájky.

Silná vazba mezi pájkou a kovem vzniká na molekulární úrovni. Zabraňuje tvorbě nového oxidového filmu. Při pájení se molekuly nanesené pájky spolehlivě spojí se svými „nativními“ molekulami na pocínovaném povrchu.

Zde je příklad pocínování drátu starým oxidovým filmem s různými tavidly.

Chcete-li pocínovat drát s neutrálním tokem, musíte drát důkladně vyčistit. Při použití aktivního tavidla již takové čištění není nutné. Odizolovaný drát ponoříme horkou páječkou do kalafuny a na neočištěný drát naneseme aktivní pájecí tuk.

Výsledek cínování je téměř stejný.

Pájecí nástroje

Hlavním nástrojem pro pájení je páječka. Je potřeba zahřát pájené kovy a přenést na ně roztavenou pájku. Většina páječek je elektrických.

Pro práci s mikroobvody je vhodná páječka o výkonu 10-20 W. Pro pájení větších rádiových součástek a tenkých vodičů postačí výkon páječky 30-40W. K pájení silných drátů a velkých dílů potřebujete páječku s výkonem 60 W nebo více. Podrobnějšího průvodce výběrem naleznete zde.

READ
Jak se zlomit v nových vysokých podpatcích?

Čím více pájky je na hrotu páječky, tím více jí poteče dolů do oblasti pájení. Množství pájky zachycené hrotem páječky závisí na ploše jeho hrotu. Proto ta rozmanitost tvarů a velikostí hroty páječky. Široký hrot je ideální pro pájení silných vodičů a hrot s tenkým špičatým hrotem je ideální pro malé kontakty na desce s plošnými spoji.

Existují také plynové páječky. Jsou ohřívány spalováním plynu a jsou doplňovány z domácí plynové kartuše. Takové modely jsou kompaktní a všestranné. S kuželovým hrotem je to běžná páječka, bez hrotu malá páječka s teplotou plamene do 400°C.

Stojan na páječku ochrání pracovní plochu před kapkami roztavené pájky.

Pokud máte vážný zájem o radiotechniku, vyplatí se zakoupit pájecí stanice. Proč by se to mohlo hodit, zjistíte v našem videu.

Držák karty bezpečně fixuje desku při pájení malých dílů. Je také vhodný pro pájení vodičů.

Stojany na páječky jsou často vybaveny houbičkou pro čištění hrotu páječky od usazenin uhlíku.

striptérky, montážní nože и papírnické nože bude potřeba odizolovat vodiče.

Obvykle se používají pro řezání vodičů a odstraňování nadměrně dlouhých nohou rádiových součástek z desek plošných spojů boční řezáky.

Profesionální instalatéři používají k odstranění izolace z vodičů odstraňovače izolace. Doma je lze zcela nahradit mechanickými a papírnickými noži.

Pájení dílů, odstraňování pájky

Při opravách zařízení je často nutné odstranit nepoužitelnou součást. Poté je třeba vyčistit kontaktní podložku pro pájení nového dílu.

S tímto úkolem se vyrovná odpájecí čerpadlo. Tento nástroj se používá při odstraňování dílů z desek plošných spojů. Chcete-li jej uvést do pracovní polohy, musíte stisknout pístnici.

Takto můžete například pomocí odpájecí pumpy vyjmout baterii z plošného spoje elektrického holicího strojku.

Mnoha lidem se to líbí odpájecí páska — je upleten z tenkého měděného drátu a napuštěn tavidlem. Páska se přiloží na místo, které se má zbavit pájky, a zahřeje se páječkou. Opletení funguje jako pumpa, absorbuje tekoucí pájku a čistí kontaktní podložku.

Kde se používá pájení?

Pájecí dráty

Vezměme si nejbanálnější situaci – musíte připojit přerušený drát.

Před pájením očistíme konce vodičů od izolace a naneseme na ně tavidlo. Vše závisí na zvoleném tavidlu: nanášíme štětcem, špičatým dřívkem nebo namáčením do rozpuštěné kalafuny.

Naneste trochu pájky na hrot páječky. Pohybem hrotu po připravených koncích drátu na ně přeneseme pájku z páječky – pocínujeme.

Používají se dvě možnosti pájení: překrývání a kroucení konců drátu.

V první možnosti musí být dráty připojeny k sobě s mírným přesahem délky. Poté na ně přeneseme pájku z hrotu páječky. Pohybem hrotu po drátech rovnoměrně rozmístíme nanesenou pájku.

Ve druhé možnosti jsou konce drátů předem zkroucené. Poté na ně musíte aplikovat pájku.

READ
Jak vybrat správnou udírnu?

Ve většině případů se používá první možnost pájení. Pokud však bude oblast pájení vystavena mechanickému namáhání, je lepší použít kroucení.

Izolujeme pájené oblasti: zde potřebujete elektrickou pásku nebo teplem smrštitelné bužírky předem připevněné k vodičům.

Prodloužení montážních čepů

Pomocí páječky snadno prodloužíte „nativní“ montážní kolíky pulzního měniče napětí. To lze provést dvěma způsoby:

  • pájení prodlužovacích vodičů na staré montážní svorky;
  • připájení prodlužovacích vodičů přímo k desce.

Konce prodlužovacího drátu odizolujeme, pocínujeme – překryjeme tavidlem a naneseme tenkou vrstvu pájky.

První způsob: prodlužovací dráty překrýváme s montážními dráty. Pomocí předem nainstalovaných teplem smrštitelných bužírek spolehlivě izolujeme místa pájení.

Druhý způsob: pomocí páječky roztavte pájku na kontaktních ploškách. Odstraníme instalační vodiče. Na jejich místo připájeme prodlužovací dráty.

Oprava audio reproduktoru

Pokud zvuk z reproduktorů pravidelně mizí, může dojít k přerušení vodiče v místě vstupu kabelu. K tomu dochází, když se reproduktor často přesouvá bez flexibilního vstupu pro kabel.

Nejprve musíte identifikovat závadu. Přítomnost napětí kontrolujeme přímo na desce zařízení. Otevřeme pouzdro reproduktoru, posuneme reproduktor na stranu a vyjmeme desku plošných spojů.

Najdeme podložky desky, ke kterým jsou připájena jádra kabelu. Kontrolujeme přítomnost konstantního napětí 5V dodávaného z USB portu počítače.

Pokud tam není, klidně kabel odpájejte z desky – pomocí hrotu páječky pájku důsledně nahříváme na kontaktních místech. Po roztavení odpojte vodiče od desky.

Dále vyjmeme vadný kabel kabelovou průchodkou a vložíme nový do pouzdra reproduktoru. Kontaktní plošky na desce zůstaly pocínované. Pájíme k nim pocínovaná jádra kabelů – dodržujeme polaritu.

Co ale dělat, když nový kabel není k dispozici a už se nemůžete dočkat doručení? Problém lze také vyřešit.

Kabel odřízneme v místě očekávaného zlomu.

Dále odstraníme izolaci z vodičů a „zavoláme“ je multimetrem. Po ujištění, že je uříznutý kabel v dobrém stavu, pocínujeme jeho žíly. Poté je připájeme k desce.

K ochraně kabelu před odtržením jeho žil z desky plošných spojů používáme stahovací pásku.

Instalujeme desku a reproduktor na jejich běžná místa. Funkčnost reproduktorů byla obnovena!

Výměna konektoru RCA (tulipán)

Pokud jsou kontakty v RCA kabelu rozbité, lze jeho konektory vyměnit za nové při zachování funkčnosti kabelu.

Proces pájení je standardní – opletení a centrální jádro jsou zbaveny ochranného pláště, pocínovány a připájeny k tulipánovým vývodům.

Středové jádro vodiče je připájeno ke koncové svorce (SIGNAL), opletení je připájeno k tělu (GROUND) konektoru.

Pájení rádiových součástek

Kontaktní polštářky ošetříme lihovým roztokem kalafuny

Na nainstalované části mírně roztáhneme drátěné nohy do stran, abychom je zafixovali na desce. Na hrot páječky naneseme pájku s kalafunou, následně po jedné připájeme nožičky rádiové součástky.

Po zapájení ukousneme dlouhé drátěné nohy.

Pájení vodičů k bateriím

V případě potřeby můžete dráty připájet k bateriím pomocí aktivního tavidla – rychleji pocínuje kovové vývody. Při práci s neutrálním tokem se mohou baterie přehřát a zničit.