Pórobeton je dnes ve stavebnictví velmi oblíbený. Pokud chcete postavit dům z pórobetonu, musíte znát klady a zápory tohoto materiálu.
Tento článek představuje výhody a nevýhody tohoto materiálu a stručně popisuje, jak si můžete postavit dům z pórobetonu vlastníma rukama.
Provzdušněné bloky mají porézní strukturu a nízkou hustotu
Dům lze postavit z různých materiálů, včetně: pórobetonu, cihel, dřeva. Přitom pouze s vědomím všech výhod každého stavebního materiálu si můžete vybrat, který z nich pro stavbu domu použijete.
Dnes je jedním z nejoblíbenějších materiálů ve stavebnictví pórobeton. Vyrábí se z cementu, písku a vápna. Domy se staví snadno a rychle, a proto se tento materiál stal rozšířeným a žádaným.
1. Klady a zápory pórobetonu
Moderní pórobeton má mnoho výhod, zde jsou některé z nich.
Výhody pórobetonu:
- Materiál s vysokou pevností. Během výrobního procesu autoklávovaného pórobetonu tvrdne v autoklávu vlivem teploty a vysokého tlaku. Právě za těchto podmínek se tvoří mikroskopické krystaly vápenatého hydrokřemičitanu s nízkou zásaditou, které dodávají materiálu pevnost.
- Легкий вес. То что блоки не тяжелые в ограждающих конструкциях означает, наличие меньшей нагрузки на основание и каркас объекта, а значит, как следствие, будут меньшими затраты как на материал, так и на фундамент, что повлечет за собой снижение общих затрат на строительство объекта.
- Vynikající tepelně izolační vlastnosti umožňují nepoužívat v konstrukci stěny další tepelně izolační materiály. V zimě je navíc možnost ušetřit náklady na vytápění.
- Vynikající zvukově izolační vlastnosti. Stěny postavené z pórobetonu mohou poskytnout vynikající zvukovou izolaci.
- Všestrannost. Pórobeton lze libovolně pilovat, brousit, vrtat, díky čemuž lze pórobetonové tvárnice dávat různé tvary. Používají se na stěny, krby, stropy, stupně, ploty a další předměty.
- Pórobetonové tvárnice mají přesné geometrické rozměry, což umožňuje zdění pomocí speciálního lepidla na pórobeton o tloušťce spáry až 3 mm.
- Odolnost proti vlhkosti a mrazuvzdornost. Odolné vůči mrazu. Navíc díky poréznosti materiálu nemůže voda rychle proniknout do materiálu.
- Bezpečné pro zdraví. Vyrobeno z přírodních surovin: vápno, voda a písek.
- Kontrola kvality. V továrnách, kde se bloky vyrábějí, je laboratoř, která provádí kontrolu kvality výrobků.
- Крепление к газобетону осуществляется довольно просто при помощи специальных анкеров для газобетона.
2. Pórobeton nebo cihla – co je lepší?
Ve skutečnosti je jedna cihla třináctkrát menší než jeden plynový blok. Hmotnost provzdušněného bloku je třikrát větší než hmotnost cihly. Stavba domu z provzdušněných tvárnic trvá mnohem méně času než stavba zděného domu.
Z jakého materiálu postavit dům? Toto rozhodnutí je výhradně pro každého. Podívejme se na několik srovnávacích charakteristik pórobetonu a cihel:
- Dobrý provzdušněný blok stojí méně než cihla. Za zmínku také stojí, že dobrá cihla je dnes vzácná.
- Cihla existuje asi 500 let, ale pórobeton se staví jen 80 let.
- Газоблок теплее кирпича. Если сорок сантиметров кладки из газоблоков обложить кирпичом, то не нужно будет утеплять стену, а кладку из кирпича в 60 см, нужно утеплять.
- Газоблок лучше кирпича по теплопроводимости, а кирпич лучше по теплоемкости.
- Nosnost cihly je vyšší než u provzdušněného bloku. Pokládka cihel přitom zabere mnohem více času.
- Mrazuvzdornost cihly je 75-100 cyklů, provzdušněný blok – 50 cyklů.
3. Jaký je rozdíl mezi pórobetonem a pěnobetonem?
Lidé, kteří si vybírají, z čeho postavit dům, si často kladou otázku: co je lepší, pórobeton nebo pěnobeton? Pojďme na to přijít.
Pěnový blok je kombinací betonové směsi se speciálními přísadami, která vzniká mícháním. Při výrobě pěnového betonu se směs nalije do forem, ve kterých směs ztuhne, a získají se pěnové bloky. Pěnobeton tedy tvrdne v přirozených podmínkách. Lze to provést přímo na stavbě, tedy samostatně.
Pórobeton se na rozdíl od pěnového betonu vyrábí v továrnách. Póry v pórobetonu vznikají jako výsledek chemické reakce s uvolňováním vodíku. Tvoří také póry.
Как только газобетон твердеет, с помощью специальных струн его разрезают. Автоклавный газобетон становится полностью прочным в автоклаве вследствие высокой температуры, большого давления и пара.
Důležité! Pórobeton se vyrábí podle GOST, to znamená, že má certifikát kvality. Pěnový beton neznamená kontrolu kvality surovin, navíc dochází k porušení technologie.
Z hlediska pevnosti je pěnobeton mnohem slabší než autoklávovaný pórobeton. U pěnobetonového zdiva je pravděpodobnost vzniku trhlin mnohem větší než u pórobetonového zdiva. Důvodem je především skutečnost, že koeficient smršťování při vysychání u pórobetonových tvárnic je menší než u pěnových tvárnic a činí až 0,5 mm/m. Mimochodem, tento indikátor pro pěnové bloky je 1-3 mm / m.
Pórobeton je materiál šetrný k životnímu prostředí. Mikroklima v domě z pórobetonu je pohodlné a podobné mikroklimatu dřevěného domu. Vzhledem k tomu, že pórobeton dokáže stabilizovat vlhkost, nebudou se v něm objevovat houby a plísně. Kromě popela, písku a odpadu z výroby drceného kamene lze do pěnového betonu přidávat chemické přísady, což snižuje ekologickou šetrnost domu z pěnového betonu.
Pórobeton má přesnou geometrii, u pěnových bloků je geometrie porušena, je to dáno tím, že technologie výroby byla výrazně zjednodušena.
Pórobeton absorbuje vlhkost lépe než pěnobeton. Rozdíly jsou však malé. Pěnový beton má pouze uzavřené póry, zatímco pórobeton má póry otevřené a uzavřené. Pórobeton je schopen absorbovat vlhkost do malé hloubky díky přítomnosti uzavřených a otevřených pórů. Právě díky uzavřeným pórům nemůže vlhkost rychle proniknout do materiálu.
Pokud provádíte zdivo z pěnobetonu, je vysoká pravděpodobnost vzniku tepelných mostů ve zdivu a to je přímý znak toho, že se sníží tepelněizolační vlastnosti.
Důležité! Pórobeton má mnohem lepší tepelně izolační vlastnosti než pěnobeton.
Pórobeton má ve srovnání s pěnobetonem nepochybně více výhod, ale každý se rozhodne sám, z čeho dům postaví.
Чтобы дом получился красивый и надежный необходимо использовать только качественные газоблоки для строительства
4. DIY dům z pórobetonu
Je docela možné postavit dům z pórobetonu sami. V první řadě si vyhraďte místo na uskladnění materiálu a nářadí. Stavební práce začněte, když je teplota vzduchu od +5 do +25 stupňů.
Než začnete s procesem výstavby domu z provzdušněných bloků, měli byste se poradit s odborníky a vzít v úvahu všechna jejich doporučení.
Dobrá rada! Je velmi snadné rozlišit domácí pórobeton: geometrie bloků je porušena, struktura materiálu je nerovnoměrná a výrobky vydávají nepříjemný chemický zápach, nejčastěji vápno.
4.1. Základ pro dům
Как известно, газобетон малоустойчив к деформирующим перегрузкам на изгиб. А монолитный фундамент способен минимизировать деформационные перегрузки. Именно монолитный фундамент выдерживает разные климатические условия и вибрации грунта без возникновения перекосов сооружения. Что поможет избежать трещин вгазобетонных стенах.
Dům vyrobený z domácích bloků bude levný, ale to může mít špatný vliv na mnoho vlastností budovy
4.2. Pokládání bloků
Před instalací je třeba připravit základ. Provádí se odříznutá nebo, jak se také nazývá vodorovná hydroizolace. Střešní plsť bude fungovat jako hydroizolační materiál. Pro vyrovnání se na hydroizolační vrstvu nanáší směs cementu a písku, která se provádí v poměru 1:3.
Položení první řady je velmi důležité. Jak hladce to bude provedeno, kvalita následného zdění a konečný výsledek bude. Abyste zajistili, že je zdivo rovné, použijte šňůru a vodováhu.
Для укладки используют специальный клей, который разравнивают с помощью кельмы. Клей предотвратит появление щелей и «мостика холода» между блоками, что еще больше повысит теплоизоляцию дома. Когда кладка завершена, следует разровнять поверхность рубанком для газобетона. Следующий ряд кладки начинают с первого из углов.
Stohovací bloky
Poradenství! Чтобы ряды были ровные, следует устанавливать рейки-порядовки, а при значимой длине стенки ставят промежуточные маячные газобетонные блоки. Укладку рядов производят со смещением следующих рядов. Величина смещения приблизительно восемь сантиметров. Клей, который выступил, удаляют, используя мастерок.
4.3 Армирование и перекрытие в доме
Dům vyrobený z pórobetonu může být stále vystaven deformačnímu zatížení. Vlasové trhliny se mohou objevit v důsledku sedimentace půdy, působení větru nebo teplotních změn. Trhliny neovlivní nosnost zdiva, ale mohou zhoršit vzhled stěn. Aby se tomuto problému předešlo, používá se výztuž, která zabraňuje praskání pórobetonových tvárnic.
Každý ví, že aby se předešlo prasklinám, měl by být dům správně navržen a postaven. Ale posílení dokončovacích vrstev bude další ochranou proti prasklinám.
Výztuž je umístěna v pancéřových pásech. Při instalaci pórobetonových konstrukcí se nepoužívá meziřádková výztuž. Správně vyztužte první řadu tvárnic, které leží na základu, poté každou čtvrtou řadu zdiva. Dále je nutné zpevnit opěrné plochy překladů, konstrukčních dílů, které mají velké zatížení, a také řadu tvárnic pod okenními otvory.
Rada! Při pokládání výztuže by měla být výztuž prodloužena o 900 mm do oblasti překladů a pod okenní otvory.
Zesílená podpěra je umístěna pod krokvovým systémem na úrovni každého podlaží. Pro položení výztuže použijte drážkovací frézu na vyříznutí drážek. Poté se otvory vyplní lepidlem.
Poradenství! Podepřete desku na vyztuženém roznášecím pásu. Jako každý dutý materiál nemůže pórobeton odolat přímé podpoře podlahových desek.
Není vhodné stavět domy z plynosilikátových bloků vyšší než 1-3 podlaží
4.4. Izolace a cihlové obklady
Z hlediska tepelné vodivosti se pórobeton blíží dřevu. Teplo však zpravidla neuniká materiálem, ale oblastmi jeho prasknutí. Při stavbě konstrukce z pórobetonových bloků se na švy používá lepicí roztok o tloušťce 1-3 mm.
Proto je v pórobetonových konstrukcích minimální počet „studených mostů“ a není třeba používat další izolaci.
Aby stavba z pórobetonu vydržela celou provozní životnost, je nutné vzít v úvahu vlastnosti materiálu.
Dobrá rada! Odborníci jej doporučují prostudovat až po stavbě domu. Termovizní vyšetření vám umožní zjistit, zda jsou v budově švy a spáry, které je třeba utěsnit.
Kromě toho, že teplo může unikat stěnami, může unikat i jinými částmi domu. Proto je důležité dbát na to, aby vše probíhalo podle technologie, bez chyb, v jejichž důsledku může unikat teplo. Pro zdění byste neměli používat cementovo-pískovou maltu, protože se zvětší tloušťka spár a vytvoří se „studené mosty“.
Recenze majitelů provzdušněných panelových domů jsou většinou pozitivní
Dům z provzdušněných bloků lze obložit cihlou. Stěny z pórobetonu nenavlhnou, pokud je pod okapem a v úrovni základu větrání. Nedoporučuje se provádět souvislou povrchovou úpravu, protože bude narušena výměna páry stěnami.
Obecně je pórobeton vhodným materiálem pro stavbu domu, protože má mnoho výhod ve srovnání s pěnovým betonem a cihlami. Pokud si tedy chcete postavit dům z pórobetonu svépomocí, vyzbrojte se návody, doporučeními a podaří se vám to.
Postavit dům z pórobetonu není zrovna snadný úkol, ale ve srovnání s zděným nebo stejným srubem bude třeba vynaložit mnohem menší úsilí. Postavíme jednoduchý jednopatrový dům na pásovém základu.
Dům pórobetonu s vlastními rukama
Pokud si přejete, můžete změnit vlastnosti budovy podle svého uvážení – stačí si osvojit postup při vytyčování stěn, všechny ostatní činnosti se provádějí standardně u domů z jakýchkoli materiálů.
Vlastnosti konstrukce z pórobetonu
| Charakteristika pórobetonových tvárnic (indikátory) | Autoklávovaný pórobeton (plynosilikát) |
|---|---|
| Hustota, kg / m3 | 500 |
| Třída pevnosti v tlaku | V letech 2,5-3 |
| Mrazuvzdornost, cykly | F50 |
| Vztah k vlhkosti | Vyžaduje ochranu |
| Postoj k ohni | Vypnuto |
| Provozní tepelná vodivost, W/m * C | 0,14 |
| Tloušťka vnější stěny (Moskevská oblast), m | 0,5 |
| Schopnost monolitu | Ne |
Stavebnice
- Pásová pila
- Vrtat.
- Ruční pila.
- Manuální nástěnná fréza. .
- Elektromlýn.
- Škrabka kbelík.
- Lepicí kartony.
- Zubaté hladítko.
- Gumové kladivo.
- Mlecí struhadlo (prkno).
Vyrábíme základ
Označujeme lokalitu
Odstraníme vše, co na webu zasahuje, vyčistíme jej a přistoupíme k označení. K tomu používáme výztužné tyče a lano.
Určíme osu budoucí konstrukce. Vezmeme olovnici a načrtneme první roh základu. Kolmo k němu vytáhneme lano do druhého a třetího rohu budovy.
Označte 4. roh čtvercem. Měříme úhlopříčky. Pokud je délka stejná, je vše v pořádku, rohy jsou stejné, můžete zatloukat tyče a tahat lano.
Podobně provádíme vnitřní značení základny s odchylkou od vnějšího řádu 400 mm (optimální šířka pro pásový základ).
Kopeme příkopy po obvodu domu a pod budoucími vnitřními zdmi.
Připravujeme zákopy
Najděte nejnižší bod na webu. Odtud počítáme hloubku jámy. Na 40 cm pásku lze postavit i malý domeček. Ve zbytku se řiďte konstrukčními prvky a místem jako celkem (hloubka mrazu, hladina podzemní vody).
rojový příkop
Důležité! Stěny jámy by měly být svislé a dno by mělo být rovné. To kontrolujeme olovnicí a hladinou.
Na dno jámy položíme polštář písku a opatrně jej udusáme. Takový polštář přispěje k rovnoměrnému rozložení zátěže na základnu v mimosezóně. Doporučená tloušťka je od 15 cm.
Na písek nasypeme štěrk a položíme střešní krytinu.
Montujeme bednění
Sbíráme ho z desek, překližky a dalších podobných materiálů. Prvky bednění upevňujeme hřebíky nebo šrouby.
Důležité! Bednění vyrábíme tak, aby vystupovalo nad úroveň terénu minimálně o 300 mm.
Po vnitřním obvodu bednění natáhneme vlasec v úrovni horního okraje budoucí výplně.
Ve stejné fázi přemýšlíme o uspořádání otvorů pro přívod vody a kanalizace. K tomu položíme prázdné trubky na správná místa a naplníme je pískem.
Položíme výztuž
Příklad dřevěného bednění pro monolitickou konstrukci
Bereme pruty o průměru 12-14 m. Pomocí ohebného ocelového drátu je svážeme do mřížky. Buňky mřížky mohou mít různé velikosti. Čím těžší dům, tím menší by měla být strana čtverce. Nejčastěji stačí výkon mřížky s články 20×20 cm.
Vyrábíme mřížku podle velikosti příkopu.
Důležité! Mezi položenou výztužnou vrstvou, stěnami a vrcholem výkopu ponecháme prohlubně 5 cm, aby bylo v budoucnu zaručeno, že veškerá výztuž bude vyplněna betonem.
Lití betonu
Šířku základu vynásobíme jeho délkou a výškou a určíme požadovaný objem betonu. Vaření nebo objednání směsi. Pro vaření používáme standardní recept:
- cement – 1 díl;
- štěrk – 5 dílů;
- písek – 3 díly;
- voda – na požadovanou konzistenci.
Betonový roztok naléváme v rovnoměrných vrstvách cca 200 mm, nespěcháme. Každou vrstvu náplně utlučeme dřevěným pěchovadlem. Beton nalijeme do úrovně dříve napnutého lana v prostoru bednění.
Proces nalévání pásového základu
Hladítkem srovnáme povrch zásypu a na několika místech beton prorazíme výztuží. Venku opatrně poklepejte na bednění dřevěnou paličkou.
Dáváme základu měsíc na nastavení síly. Během této doby zakryjeme konstrukci polyethylenem, abychom ji chránili před srážkami, a v horkém počasí ji prolijeme vodou, aby nedošlo k prasknutí.
Bednění se doporučuje odstranit nejméně 10 dní po nalití a je lepší jej nechat celý měsíc.
Hydroizolační pásová základová střešní krytina
Ceny oblíbených modelů míchaček betonu
Stavíme zdi
Nástroje pro práci
Pro stavbu v tomto příkladu používáme tvárnice se strukturou pero-drážka. Jsou prostě pohodlnější na nošení v ruce. Můžete stavět z jakýchkoli jiných plynových bloků – pořadí práce se nemění.
Nejprve očistíme horní část vysušeného základu od stávajících nečistot a prachu a poté jej zakryjeme vrstvou střešního materiálu.
Rozložení první řady
Rozložte první řadu Rozložte první řadu Rozložte první řadu
Pro zavazadla první řady používáme cementovo-pískovou maltu. Schne déle než speciální lepidlo a my budeme mít možnost upravit rovnoměrnost pokládky řady. Minimální tloušťka vrstvy je 10 mm. Neexistují žádná maximální omezení. To vám umožní vyrovnat výškové rozdíly bez velkého úsilí.
Najdeme nejvyšší úhel – z něj budeme stavět. Vezmeme rybářský vlasec a nakreslíme stěnu domu. Položíme první plynový blok. Poté nastavíme blok pro každý zbývající roh a protáhneme lano mezi stavebními prvky.
Nezapomeňte zkontrolovat rovnoměrnost pokládky každého bloku. První řadu tvárnic vyskládáme po obvodu domu a v místech výstavby vnitřních stěn.
Důležité! Pamatujte na dveře. My je samozřejmě vynecháváme.
Dáme 2 a 3 řady
Dáme 2 a 3 řady
Vezmeme leštění a pečlivě brousíme povrch startovní řady. Dále to uděláme s každou naskládanou řadou. Díky tomuto zpracování budeme schopni nanést lepidlo co nejrovnoměrněji.
Položíme druhou a po ní třetí řadu. Pro pokládku plynových bloků používáme speciální lepidlo. Pracujeme stejně jako v první řadě, začínáme od rohů. Řady svážeme a posuneme o polovinu bloku – jako cihlové zdivo. Minimální přípustná hodnota takového posunu při pokládce pórobetonu je 80 mm.
K nanášení lepidla používáme kbelíky s hřebíčkem. Bloky nastavíme co nejblíže k sobě, jak nám prsty dovolí, a posuneme je zády k sobě. Rovnostnost zdiva kontrolujeme pomocí nivelety. V případě potřeby bloky vyrovnejte gumovou paličkou. Pracujeme rychle a harmonicky, protože lepidlo schne velmi rychle a bude téměř nemožné s blokem plynu pohnout.
Užitečná rada! Pokud při pokládání otvoru nebylo možné dostat se do délky celého plynového bloku, odřízli jsme přebytek speciální pilou nebo jednoduchou pilkou na dřevo.
Ceny za různé typy stavebních bloků
Mezipodlaha Armopoyas. Fotka
Tyče pro armopoyas Armopoyas Armopoyas Armopoyas Armopoyas Armopoyas Stěnové zdivo
Vybavujeme okna a parapety
V tomto příkladu mají parapety výšku 4 řad zdiva. Okenní otvory vyztužujeme po vyskládání 3. řady. S tím nám pomůže skartovačka.
V místě, kde je uspořádán okenní otvor, vyřízneme 2 rovnoběžné čáry. Na délku by měly přesahovat okraje okna o 300 mm z každé strany.
Do stroboskopů vložíme výztužné tyče a fixujeme je cementově-pískovou maltou. Připraveno! Stěna pro instalaci okna je vyztužena.
Poté pokračujeme v rozložení plynových bloků na lepidlo podle již známého vzoru.
Důležité! Je lepší nepokládat otvory pro instalaci oken. V budoucnu je lze samozřejmě vystřihnout, ale je to ztráta času a úsilí.
Pokládání stěn. Na fotografii se současně s pokládáním stěn vyrábí dekorativní obklady z cihel Stavba domu z plynových bloků
Výroba svetrů
Postupně jsme se přibližovali ke skokanům. Tyto konstrukce jsou potřebné pro zpevnění části stěny nad dveřními a okenními otvory. Bez propojek se konstrukce může jednoduše zhroutit.
Vyrábíme propojku přes okno. Položíme desku a poté „nesnímatelné bednění“ ze tří řad tvárnic:
1. Vnější blok tl. 150;
2. ve středu bloku o tloušťce 150 rozříznuté podélně na polovinu;
3. Zevnitř bloku tloušťky 100 mm. Vezmeme výztužné pletivo Vyřežeme z něj „čtverce“, připevníme k nim výztužné tyče Kovový rám vložíme do otvoru mezi plynovými bloky a vyplníme betonem
Buď můžete použít hotové tvárnice ve tvaru U (nalepíme na požadovanou délku, osadíme, dáme výztuž a vyplníme cementovou maltou), nebo si bednění vyrobíme svépomocí.
Pro výrobu bednění je nejvýhodnější použít plynové bloky o šířce 10 cm. Bloky jsou upevněny lepidlem. Pokud není možné koupit 10centimetrové bloky, jednoduše rozřežeme obyčejný plynový blok na 3 stejné kusy.
Překlad nad vnitřními dveřmi
Tvárnice nalepíme na požadovanou délku, uděláme 3 podélné příkopy se stěnovou drážkou, do nich vložíme výztužné tyče, nalijeme cementovou maltu a necháme den vyschnout.
Propojky se instalují stranou kotvy dolů. Mezery vyplníme plynovými bloky, v případě potřeby předem nařezané na požadovanou velikost.
Vyrábíme obrněný pás
Pevný pancéřový pás, po celém obvodu zdi Pevný pancéřový pás, po obvodu zdi Pevný pancéřový pás, po obvodu zdi
Po uspořádání řady s okenními překlady přistoupíme k lití pancéřového pásu, známého také jako seismický pás. Konstrukce je železobetonová a zajišťuje celistvost budovy z pórobetonu.
Vezmeme 10centimetrové tvárnice a vytvarujeme z nich bednění po obvodu stěn. Příkop vyplníme armaturou a zalijeme cementovou maltou.
Armo-pás pro pórobeton Nopy je nejlepší zabalit, aby se při lití betonu nezkazily Beton se lije
Do pancéřového pásu pro připevnění Mauerlatu zabudujeme kovové kolíky. Můžeme je vyrobit z výztuže. Ještě pohodlnější možností jsou závitové čepy. Je snazší k nim připojit Mauerlat.
Na této krabici doma je připraven.
Dělat střechu
Mauerlat již byl nainstalován. Je čas nainstalovat krokve. V této fázi je vše individuální – zaměřte se na vlastnosti vybrané střešní konstrukce.
K dispozici je několik možností:
Bez ohledu na zvolený design střechy musí být vybavena izolačními vrstvami: hydro, tepelná a parozábrana. V některých případech (například při výstavbě obytného podkroví) je namontována vrstva zvukotěsného materiálu.
Na krokve upevňujeme hydroizolační materiál. Nejpohodlnější způsob, jak toho dosáhnout, jsou dřevěné lamely. Lamely budou zároveň plnit roli kontralati, na kterou se později připevní latě latě na střešní krytinu.
Pod hydroizolaci, v prostoru mezi latěmi přepravky, položíme izolaci. Nejčastěji se používá minerální vlna. Pokud si přejete, můžete zvolit jiný materiál (pěnový polystyren, polystyren atd.).
Parotěsná zábrana a přepravka
Tepelnou izolaci překryjeme vrstvou parotěsné fólie. Ke krokvím jej připevníme dřevěnými latěmi.
Na závěr položíme dokončovací střešní krytinu. V tomto okamžiku se řiďte dostupným rozpočtem a osobními preferencemi. Nejoblíbenější materiály:
- břidlice;
- bitumenové dlaždice;
- vlnitá lepenka;
- kovové dlaždice;
- keramické dlaždice.
Jakýkoli střešní materiál je položen, počínaje spodní částí. Díky tomu budou plechy upevněny tak, aby usazená vlhkost mohla odtékat, aniž by pronikala pod krytinu.
Montáž ondulinu Montáž ondulinu Montáž ondulinu Montáž ondulinu Uspořádání podkroví Montáž oken
Ceny za různé druhy dřeva
Na této krabici plynových bloků se střechou je připravena. Dále se od vás očekává, že budete pracovat na instalaci inženýrských komunikací a dokončení, ale toto je již téma pro samostatnou příručku.
Pórobetonový dům Udělej si sám Pórobetonový dům Udělej si sám
