Prosím o Vaši odbornou radu, popíšu situaci: v květnu 2015 byl vylit pásový základ šíře 40 cm, hloubka 170 cm -120 cm (plocha není rovná), horní a spodní řada vyztužena 16. výztuhy, vertikální a horizontální 12, rozměry pásky 8,7×8,3, uvnitř jsou 4 propojky. Půda je hlinitá. Po 35 dnech začali pokládat pórobeton třídy D500, 2,5, šířka bloku 30 cm. Výztuž zdiva každé 3 řady výztuží 8 se pokládá do drážek ve dvou řadách. Po dokončení zdiva prvního patra se nalije vyztužený pás 20×25 cm, poté opět zdivo s podobnou výztuží bloků.
Po postavení stěn druhého patra stavitelé nevyplňovali vyztužený pás, ale položili mauerlat (dřevo 20 x 20 cm) na bloky, přičemž z nich předem uvolnili sloupky; sloupky byly umístěny na chemickou kotvu každou 1 -1,5 m. Štíty jsou také z tvárnice (o výztuži nevím, protože jsem již nebyl přítomen při jejich pokládání). Dále se montoval krokvový systém, krokve 50×150 s roztečí 60cm, hřebenový vazník 100×150 ve spojení byl položen na nosný trám 200×200, trám spočíval na podlahových trámech 100×150 (na sebe napojeny). Jsou položeny kovové dlaždice.
Mám otázku, která mě pronásleduje, a sice, je možné, aby byly zničeny zdi, když nebyl naplněn pancéřový pás pod střechou? Momentálně nejsou v blocích žádné praskliny. Pokud potřebujete fotku nebo kresbu, jsem připravena poslat. Díky předem za Vaši odpověď.
Komentáře
1. Stavební region.
2. Hloubka podzemní vody. Je možné, že na pozemku nebo u souseda je studna, abyste věděli alespoň přibližnou hladinu vody.
3. Uveďte přibližnou plochu střechy, výšku hřebene, úhel sklonu a řekněte mi, je vaše 2. patro podkroví nebo celé druhé patro?
4. Ideálně přiložte plány domu a fotografie.
1) Ruská federace, oblast Samara
2) studna není, ale při kopání rýhy hluboké 170 cm nebyla voda
3) plocha střechy je přibližně 100 m2. 7,25. patro polopodkroví. Výška po hřeben XNUMXm
Plán a další fotografie se z telefonu nenačítají
Nemohu přikládat soubory ani ze svého počítače, možná máte pracovní e-mail?
Ano, pojďme sem rudenkaya@builderclub.com. Děkuji za upřesnění, odpověď bude večer.
Plán a fotky pošli emailem
Podívejte, dům byl postaven správně ve všech ohledech. Existují pouze určité pochybnosti o hloubce základu, protože podle norem v Samaře a regionu Samara je hloubka zamrznutí půdy 160 cm. Ve vašem případě se může ukázat, že se základ může smrštit, protože hlíny jsou docela kyprá půda. To v případě, že se voda (srážky, sníh) dostane pod dům a tam zamrzne a vytlačí jílovitou půdu. Proto bylo samozřejmě nutné ihned po výstavbě udělat alespoň hrubou slepou plochu. Nyní můžete z domu udělat pouze protisvahy se zeminou, dobře je zhutnit a zakrýt fólií. A na jaře udělejte slepou oblast.
Jinak je u vás vše v pořádku. Hlavní věc je, že se základ neusazuje. To uvidíte na jaře nebo v létě, a pokud se objeví praskliny, objeví se zespodu. Bloky takovou zátěž vydrží. Hlavní věc je, že kotvy jsou zašroubovány a nejsou zaraženy do bloků.
Nevidíte pancéřový pás mezi prvním a druhým patrem (na fotografii), ale je to pravděpodobně proto, že jste ho zakryli blokem?
11. řada je pancéřový pás, vše je správně, na vnější straně je umístěn blok o šířce 10 cm. Do otvorů v blocích byly zašroubovány závitové tyče. Pak mám na Vás ještě dotaz ohledně konstrukce stropu XNUMX.NP, plánováno je sádrokartonové, bude mít toto dodatečné zatížení v mém případě nějaký vliv na nadkrokevní systém?
A stojí za to izolovat slepou oblast, pokud v tuto chvíli nebude dům vytápěn a dodávka plynu do pole se nestane dříve než za 5–10 let?
Ne, sádrokartonové desky příliš nezatíží. Váš systém krokví a mauerlat jsou dobré. Faktem je, že před 15-10 lety byly pancéřové pásy vyrobeny pouze při výstavbě výškových budov. Ano, je vhodné to udělat pod střechou, ale je dobré, aby to bylo mezi patry, už to rozkládá zatížení rovnoměrně po celém obvodu. Mauerlat slouží také jako pancéřový pás, není na tom nic špatného.
Ohledně slepé oblasti. Tady se většinou názory liší. Podle mého názoru je zcela zbytečné slepou oblast izolovat, protože dokáže udržet teplo a zabránit promrznutí půdy o 20-30 cm.Hlavním úkolem slepé oblasti je odvodnění usazené vody ze základové části. Při provádění mělkého základu je slepá oblast izolována. A vytvořili jste poměrně dobrý základ, téměř podle standardů. Nemá smysl teď zateplovat, když dům nevytopíte. Vaše konstrukce nebudou vystaveny žádným vysokým teplotním změnám. Postupně můžete zateplovat podlahy a sklepy svého domova. Pokud se stále jedná o letní variantu použití, pak nemá smysl ji izolovat.
Pokud ale vytápíte dům například palivovým dřevem, pak je potřeba jej zateplit. Ale opět to neplatí pro oblast nevidomých.
Děkuji za vysvětlení, opravdu lituji, že jsem tento zdroj neobjevil v létě.
Dokud budu mít příležitost, budu se vás ptát na otázky, které vás v té či oné míře zajímají.
1) jaký typ omítky zvolit na vnitřní stěny? Přikláním se k omítce, ale pochybuji, jak se bude chovat mimo sezónu a zimu. A jaká je správná technologie omítání pórobetonových stěn Na internetu je spousta informací, ale jistota neexistuje. Níže je odkaz, jaká sádrová omítka se plánuje, půjde to?
Je vazba na omítku na fasádu vhodná?
A je nutné zevnitř i zvenku vyztužovat pletivem? Zvenku jsem uvažoval o pozinkovaném kovu Jaký typ základního nátěru je lepší zvolit, cena-kvalita.
Jsme připraveni vám neustále pomáhat, zejména proto, že máme mnoho zkušeností ve stavebnictví a designu a máme zkušené stavitele, od kterých se můžete naučit všechny nuance.
Podívejte se, pro výrobní společnosti je to zde složitější. Faktem je, že čtenáři našeho portálu žijí po celém bývalém SSSR a ještě někde jinde :). Totéž platí pro portálové specialisty, nesedíme „na jednom místě“, ale sídlíme v různých městech a zemích. Nemá proto smysl v tomto případě radit dodavatelské společnosti, protože se v různých regionech liší. A také ceny.
Řeknu vám celou teorii, ale vyberte si sami.
1. Z hlediska typů omítek jste si pro sebe vybrali vše správně. Pro vnitřní práce je lepší použít sádrovou omítku a pro vnější práce cementovou omítku.
S pórobetonem by neměly být problémy, má velmi dobrou přilnavost (adhezi) k materiálům.
Pokud je pórobeton položen rovnoměrně a bez přebytečné malty ve švech, pak pro vnitřní úpravu bez sítě postačí vrstva 2-3 cm sádrové omítky. Bude se muset velmi dobře vysušit, protože je silně nasycený vlhkostí a pak jí hodně uvolňuje, ale zároveň je ekologicky čistší, je považován za „prodyšný“ a splňuje hygienické a hygienické normy.
Pokud však pórobeton vyžaduje vyrovnání stěn nad 3 cm, bude nutné vnitřek omítnout síťovinou (pro vnitřní práce lze použít negalvanizovaný jemný stupeň).
Pro fasády je zapotřebí jak pozinkovaná síť, tak cementová omítka, protože tento typ omítky neabsorbuje mnoho vlhkosti a má zvýšenou odolnost proti vlhkosti. Na vašich fotkách jsou dle charakteristiky těchto omítek zcela vhodné pro konečnou úpravu.
Pokud jde o základní nátěry, řeknu vám toto: každý výrobce omítek obvykle přichází se základními nátěry. Je lepší použít jednu značku materiálů. Vždy můžete požádat o certifikáty kvality a požadovat vrácení peněz, pokud se vám prodá nekvalitní produkt. Je lepší nakupovat v obchodech než ve skladech, kde nemusí být materiály správně skladovány. Vždy požadujte záruky a účtenky.
S Cerezitem spolupracujeme mnoho let, nebyly žádné problémy. Nemohu říci nic o vašem Foremanovi; ty a já žijeme v různých zemích. Ale co se týče vlastností, vybrali jste docela dobré materiály.
Ptejte se, pomůžeme, poradíme.
Moc děkuji za odpověď, o výběru omítek již nejsou žádné pochybnosti. Pak další otázka)
Plánujeme udělat letní otevřenou verandu ze strany vchodových dveří, jak to nejlépe zařídit? Plánuje se položit čtyři řady bloků, poté vyskládat sloupky z cihel (pokud se bez toho obejdete, např. stejný blok, nahoře nalijte betonovou podložku) pro upevnění dřevěného trámu zajistěte vrchlík na úrovni pancéřového pásu. Jak to všechno nejlépe udělat?Mám nalít základ?Jak připojit krajní blok verandy ke zdi? Pokud již existuje odpověď na podobnou otázku, pošlete odkaz.
Podívejte, pokud máte úrodnou vrstvu 20-30 cm (je třeba ji odstranit ze staveniště), pak je výhodné nalít 30-40 cm monolitickou desku bez základu přímo na zem, po předchozím odstranění černozemě. Takovou desku je potřeba vyztužit 2 sítěmi nahoře a dole z výztuže o průměru 10 mm.
Pokud je černá půda větší než 30 cm, jako v mém stavebním regionu (až 50-60 cm), musíte vytvořit pásový základ, který není vázán na hlavní základ domu, protože osídlení bude jiné . Osídlení bude odlišné kvůli velkému rozdílu v zatížení základů (základ verandy ve skutečnosti nebude, ale pod domem bude 250 tun). Páska by měla být nízká, ale stát na pevné zemi. Výztuž: 2 kusy podélné výztuže o průměru 10 mm (měly by být alespoň 3 vedle sebe), svázané příčnou výztuhou o průměru 6-8 mm v krocích po 40 cm. potěr na zemi, nebo položit dřevěné trámy a desky, nebo monolitickou jednu desku na základ.
Na desku nebo pásku položíte 3-4 řady bloků. Stěnu verandy nelze přivázat ke zdi domu, opět kvůli rozdílnému usazení 2 staveb. Dům se může více potopit a potrhat zdivo verandy, pokud je uvázaná. Zdivo tedy jednoduše položíte „zády k sobě“, po chvíli (rok po výstavbě) spáru zalepíte nesmršťovací maltou nebo překryjete nějakými ozdobnými lištami, můžete obložit panely atd. ., existuje mnoho možností dokončení.
Ohledně příspěvků na verandu. Líbí se mi možnost buď použít dřevěné sloupky, nebo nainstalovat kovové trubky malého průměru (7-10 cm) a zakrýt je ozdobnými cihlami. Dřevěné stožáry se instalují na kovové hypotéky (můžete si je vyrobit sami nebo koupit hotové):
No, zakryjte vršek baldachýnem. Takto jsme to udělali u naší dachy:
Obecně existuje spousta možností. Se dřevem to vypadá tak nějak útulněji. Ani se mi moc nechce dělat betonovou podlahu na verandu, je zaprášená, musí být pokryta dlaždicemi nebo stejnými deskami.
Ohledně zateplení fasády je možné se bez toho obejít při síle stěny 30 cm jako v mé verzi, pokud se bude dům v budoucnu vytápět plynem?Má smysl nyní utrácet peníze navíc?A co je doba návratnosti při zateplení domu minerální vlnou nebo vytápění domu plynem bez izolace přibližně?
Tloušťku stěny je nutné spočítat výpočtem, pozvu si Valerii (specialistka na izolace), aby Vám vypočítala. Dnes nebo zítra odpovím na verandě.
Musím počítat, abych pochopil rozdíl. Hned upozorňuji, spočítám rozdíl ve spotřebě plynu pro zateplený dům a nezateplený. Ne v penězích, ale ve spotřebě plynu. A pak se dá zhruba odhadnout návratnost. Zpravidla je to asi 8-10 let, při současných cenách plynu a vaty. Určete (pro výpočet), jak budou izolovány podlahy prvního patra a střecha.
Výsledky zveřejním v pondělí. Pokud najednou nemůžete objasnit, pak zvážím izolaci podlahy a střechy jednoduše v souladu s normami.
Střecha je v současné době zateplena minerální vatou Ursa Geo pro sedlové střechy o tloušťce 15 cm, podlahy XNUMX. patra jsou vylévány bez izolace, pokud je potřeba udělat teplovodní podlahu, tak to lze reálně provést, ale nějak se mi teď nechce všechno předělávat. Tohle je moment, kdy jsem to nepromyslel. V blízké budoucnosti je tento dům plánován jako varianta jaro-léto-podzim, protože. probíhá kolaudace plynofikace, opět nejsou známy přesné termíny, takže abychom zajistili, že vnější stěny nebudou „holé“, plánujeme zatím omítnout bez zateplení a jak pak v tomto případě stěny zateplíme? fasádní omítky?
Počítal jsem to, podívej se, co se stane. Za vašich podmínek se ukazuje, že v průběhu roku bude rozdíl:
Spotřebujete o 200 m3 méně plynu, pokud zeď zateplíte 50 mm (minerální vlna, pěnový polystyren), a o 300 m3 méně plynu, pokud zeď zateplíte 100 mm (minerální vlna, polystyrenová pěna).
Opakuji, do roka. Pokud počítáme podle našich (ukrajinských) cen plynu a izolace, tak úspora za rok je (relativně) 2100 60 UAH, zateplení fasády je 000 28 UAH. Celkem se za naše ceny zateplení zaplatí za 28 let :). Ceny plynu samozřejmě porostou a ve skutečnosti to nebude 10 let, ale nemyslím si, že to bude méně než XNUMX let.
Co se týče omítek, fasádu můžete kompletně omítnout. I když se někdy rozhodnete pro zateplení fasády, nemusíte omítku odstraňovat, bude to dokonce přínosné, hladší fasáda usnadní omítání.
Čili pokud si ještě ani nejste jisti, jak budete dům provozovat, tak bych stěny nezateploval.
Ale s podlahou to musím vysvětlit. Musí být izolován bez ohledu na to, zda je podlaha vyhřívaná vodou nebo ne. Pokud tam bydlíte v zimě, musíte to izolovat. Pokud nezateplíte, bude vám hodně zima na nohy. A pokud neizolujete a nepoložíte vyhřívanou podlahu, vaše nohy budou v teple, ale náklady na „ohřev“ vyhřívané podlahy budou velmi vážné. Koneckonců, podlaha „zahřeje zemi“. Tloušťka izolace je minimálně 50 mm (nejlépe 80-100 mm), materiál EPS.
Eleno, další otázka na tebe. Možná má smysl v létě svázat krokve drátem a přitáhnout ke zdi, alespoň dva bloky dolů? Pojistit se tak proti zatížení větrem? Myslím, že dřevo stejně vyschlo a možná se povolily šrouby?
No, ne, tohle rozhodně dělat nemusíte. Krokve jsou obvykle upevněny pomocí vysoce kvalitního Mauerlatu. Pokud se chcete pojistit, musíte sešívat dřevo na dřevo (mauerlam, hřeben, trámy), a ne drátem. Stěny a střechy jsou různé konstrukce a fungují odlišně. Fotografie:
Díky za odpovědi!
Eleno, jakou tloušťku příčky udělat na půdě, aby nebyl slyšet zvuk televize apod. Je vhodná kamenná vlna na zvukovou izolaci?
To je otázka pro Valerii, odpověděla vám.
A další otázka, ještě zbývá provzdušněný blok, který stačí na malou lazebnu, jak se na to díváte a jestli existuje nějaká praktická rada na stavbu koupaliště z pórobetonu?!
Stavět pro zdraví. Mělká páska jako základ, ve vašich podmínkách hloubka 60 cm. Tloušťka stěny by měla být stejná jako při stavbě domu. Pórobeton bude stačit, ale stejně bude muset být pokryt zevnitř různými vrstvami pro lázeňský dům a také zvenčí. Takových témat jsme měli hodně. Technologie je plně popsána v článcích na našem webu. Před kladením otázek si prosím přečtěte. Články ze sekce -> Vany.
100 mm přepážka, ne méně. Ano, vata je vhodná.
Je v mém případě vhodný GC odolný proti vlhkosti?Je lepší položit na podlahy linoleum?Deska s perem a drážkou již není potřeba
Pro příčky v podkroví je vhodný i sádrokarton odolný proti vlhkosti. Linoleum je ideální volbou pro dřevěný podklad, můžete položit desku, ale bohužel časem začne vrzat.
Tito. Chcete říct, že v nevytápěném domě můžete použít i nevlhkovzdorný sádrokarton?A v podkroví na stropě a v příčkách a také v prvním patře v uspořádání stropu? Nebo jsem něco špatně pochopil?
Pak mám protiotázku: co budeš dělat v domě v nejbližší době? Žít v zimě? Nebo je to ještě možnost letní chaty bez topení při zásobování plynem?
Opět se nabízí otázka, jak je to s vaším větráním? Jak se to dělá, protože očekáváte takovou vlhkost, že máte v úmyslu instalovat sádrokartonové desky odolné proti vlhkosti?
Naprosto správně, zatím je to letní varianta, tak přemýšlím, jak to udělat správně, aby v budoucnu nedošlo k žádným změnám. Děkuji
Podívejte se, pokud v domě není topení a začnete v něm bydlet v zimě, pak nastanou problémy a sádrokarton odolný proti vlhkosti vás nezachrání. Protože v domě bude zima, zahřejete se přímotopy, všechna okna se zavřou a je to, všechno začne vlhnout.
Pokud dům není vytápěn a nikdo tam nežije, nebude tam žádná vlhkost a lze použít běžnou sádrokartonovou desku.
Ze třetí strany. Pokud se ve vašem domě neprovádí správné větrání, pak se nic nestane, dokud v domě nebudete bydlet, a problémy mohou začít, když začnete bydlet a topit (například vlhnou rohy). A sádrokarton odolný proti vlhkosti vás z toho také nezachrání, toho vás zachrání pouze běžné větrání.
V případě potřeby mohu výpočtem zkontrolovat (nebo přepočítat) větrání pro Váš domov (počet vzduchotechnických potrubí, jejich průřez, způsob provedení přítoku). K tomu budu potřebovat další informace (pro výpočty). V případě potřeby napište, poprosím vás o informace.
Můj názor se shoduje s Valerií. Jediná věc je, že pokud se nyní rozhodnete vytápět pomocí ohřívače nebo sporáku, pak je sádrokarton odolný proti vlhkosti odolnější vůči teplotním podmínkám a pomalu se zhoršuje a pomalu se nasytí. Zkrátka to nemá smysl, je potřeba zabránit vlhkosti. Pokud stěny prosakují, objeví se plíseň na stěnách odolných proti vlhkosti i na stěnách, které nejsou odolné proti vlhkosti. Ideálně to samozřejmě udělat se sádrovou omítkou, ta dobře saje vlhkost a uvolňuje ji. Ale samozřejmě nejprve je třeba před dokončením stěn plně vypočítat a provést větrání. V domě není žádný pohyb vzduchu – bez ohledu na to bude plíseň a vlhkost.
Máme v plánu udělat ventilaci v koupelně a kuchyni, ale v pokojích budou okna), takže si nemyslím, že by vám to nějak pomohlo (
Není mi úplně jasné 🙂 jestli je potřeba výpočet nebo ne. Pokud je to nutné, musíte na plánech, které jste poslali Eleně, ukázat, kde jsou jaké pokoje a (nejlépe) jejich oblast. Všechny prostory jsou ve dvou podlažích. Například koupelna, 5 m2, ložnice 21 m2 atd. Dále budu potřebovat výšku stropu v prvním patře a minimální a maximální výšku stropu ve druhém. To, že plánujete přítok okny, je mimochodem nezbytný údaj pro výpočet :).
Pokud uvažujeme o ventilaci, založte prosím nové vlákno! Jinak je toho v tomhle moc :).
Dobrý den vážení odborníci.Dotaz:Postavil jsem dům z pórobetonu 300mm.Výška 1.NP je 2.8m,domek 10*10m,ve středu nosná zeď také 300mm.Trámy 200* 120 6 m dlouhé jsou položeny přímo na pórobeton, tloušťka 60 cm .rozpony 5.4 a 3,5 m. Poté byla vykopána zeď 1m podkroví, vyroben pancéřový pás s trny a přišroubován mauerlat a střecha byla namontována.Trámy spočívají na 25 cm plynovém bloku.Poraďte mi prosím jak mám postupovat, když pod nosníky není pancéřový pás?
Nekontrolujeme otázky položené ve vláknech jinými čtenáři. Pokud je vaše otázka relevantní, položte ji prosím v sekci Otázky a odpovědi (oranžové tlačítko Položit otázku vpravo). A plně popište svou situaci.
Vidím, že pečlivě přistupujete k řešení problémů každého problému, moc se mi to líbilo, tak jsem se rozhodl přihlásit!
Žádný takový problém tedy neexistuje, ale dochází k psychickému nepohodlí (o tom trochu později) kvůli tomu, že neexistuje žádný pancéřový pás.
Přečtěte si více.
Dům je postaven následovně.
- Půda, na které základ stojí, je písek a jíl (protože při vrtání pilot tato směs (lehká ve formě písku) vyšla).
- Voda v létě stojí dle spodní vody cca 4 metry (podle toho, kdo pozemek prodal), ale při hromadění do hloubky cca 2,4 m voda nebyla; Za místem byl vyhlouben příkop pro sběr pramenité vody a svedení mimo komunikaci o hloubce 1,5 metru.
- Místo je ploché (sklon je zanedbatelný 10-5 cm x 8 metrů), ale 300 metrů před ním je hora a za ní 200 metrů je železnice (dálnice do Moskvy přes Perm), někdy jsou cítit mírné vibrace.
- Základ 7,15 m x 8,12 m s překladem ve tvaru kříže uvnitř domu, mříž 60 cm (výška) * 40 (šířka) cm (40 v zemi + 20 nad ním), piloty byly vyrobeny každých 1,1-1,3 od navzájem (od okraje k okraji hromady) o průměru 40 cm x 2 m od spodního bodu mříže, překlad nevyjímaje (přibližný pohled na základ je přiložen), byla použita 10″ výztuž.
- Byl nalit v říjnu loňského roku (2012), beton třídy M200 (schéma přiložena).
- Letos jsem začal stavět zdi (červen 2013).
- Poté se střešní krytina položí ve 2 vrstvách, základna je vyrobena ze tří cihel M150 (se 2 větracími otvory na místnost).
- Další přišel na řadu náš plynový blok (600*188*300). První patro je 13 řad, asi 2,4 m, jsou na nich umístěny podlahové trámy (10 kusů), protože první patro má 5 stěn, trámy byly umístěny následovně: zadní část domu (kde není arkýř) trámy 150 * 150 kde – pak 4 metry každý, podepřený na stěně a příčce o 30 cm (po celé šířce bloku), přední část domu (s arkýřem) trámy 100 * 150 5 metrů každý, a jeden od arkýře k přepážce 6 m, všechny podepřeny na každé straně o 30 cm (obalené střešní lepenkou).
- Dále bylo zřízeno podkroví s bočními stěnami vysokými 1,2 metru a štíty vysokými 2,3 metru.
- Bloky byly umístěny na lepidlo.
Toto je rozuzlení.
Začal jsem přemýšlet o tom, jak nainstalovat monsardovou střechu, na co ji připevnit, a tak jsem se vydal na internet, abych si přečetl co a jak. Četl jsem, že je potřeba pancéřový pás (nikdy jsem o tom neslyšel, myslel jsem, že plynový blok je položený jako cihla, a proto jsem nešel na internet a stavitelé řekli, že dům bude stát 100 let) a sousedé to nestihli a přišroubovali trám k bloku, ale tady máte na sobě pancéřový pás byl potřeba mezi prvním a druhým patrem a na úrovni 1,2 od druhého patra před vztyčením štítů, kování a zavazadel mezi řadami z pórobetonových bloků. Jaký zázrak je tento materiál, je to jako třást s ním dítětem. Ale je příliš pozdě, vše je postaveno. “Je to tvůj loket, ale ty ho nekousneš,” No, začal jsem se na fóru ptát co a jak, ale všichni na mě pořád křičeli, ono se to rozpadne, všechno to rozeber a udělej to znovu. Rozhodl jsem se vás požádat o radu. Nejsou žádné peníze navíc, abyste vše rozbili a udělali to znovu.
Toto je psychologický moment. Strašili mě nejrůznějšími hororovými příběhy. Přemýšlel jsem o vztyčení přetrženého pancéřového pásu (po šikmých plochách štítových stěn) ve 3 sklolaminátových výztuhách 8. typu s bandáží 1 m, šířka pásu 25 cm a výška 20 cm, na je tam nosník 100 x 150 mm s roztečí čepů 1,5 metru, pak postavte podkroví s roztečí krokví 600-700 mm (deska 50*150). Přikládám pohled na krokve a přibližný pohled na střechu. Co můžete o této situaci říci, možná je třeba něco posílit, možná to není nutné? Jak postavit podkroví z plynového bloku 600 * 188 (výška) * 300 (šířka)?
Komentáře
Zapomněl jsem vám říct, že okna jsou stejná jako na nákresu, překlady v rohu na obou stranách (tloušťka 50 mm) velikost 5 m x 1,2 m v arkýři si nepamatuji.
Přibližný pohled na střechu.
Dobré odpoledne, odpověď očekávejte během dne.
Omlouváme se, může se stát, že Elena dnes nebude moci odeslat odpověď, protože v celé její oblasti bylo vypnuto napájení. Pak to zítra zveřejní. Děkujeme za pochopení.
Problém se světlem je vyřešen, mohu začít odpovídat na vaše dotazy. Chci tě hned uklidnit, 1. patro jsi postavil úplně normálně. Plynový blok je dobrý. Opěrná plocha 30 cm vystačí na rozpětí 5 – 6 m. Nemusíte se bát, s domem bude vše v pořádku, jen si vezměte dobrou šířku pro podepření podlahy.
Pokud jde o podkroví, můžete se obejít bez pancéřového pásu a funkci pancéřového pásu bude plnit mauerlat ze dřeva 200 x 300 mm. Odborníci se o takovém systému hodně přou, ale zatím nebyl zaznamenán případ pádu střechy. Navrhuji tedy vyrobit Mauerlat jako obrněný pás. Pro připevnění Mauerlatu k pórobetonu budete potřebovat 12mm SPT trny (rybinový). Pod dřevo Mauerlat musí být instalována hydroizolace. Technologie je taková:
- pórobeton se vrtá v krocích 1 – 1,5 m;
- vložte 12 mm čep SPT (rybinový) a utěsněte jej cementovým mlékem nebo nesmršťovací maltou;
- Na tyto nopy se položí hydroizolace (střešní plsť), aby se dřevo oddělilo od pórobetonu;
- Mauerlat je umístěn nahoře a utažen maticemi přes závity podložky;
- když je celý nosník instalován na stěnách a zajištěn svorníky, jsou nosníky staženy k sobě pomocí kovaných konzol v místech spojení.
Nahoře je instalován krokvový systém.
Děkuji za odpověď, uklidnila mi nervy u srdce :-).
Takže přirozeně vyvstaly otázky:
1. Jak říkáte položit dřevo, ale já už mám štíty, což znamená, že se mauerlat ukáže jako zlomený, pokud ho také položím na boční plochy štítů a připevním k vodorovnému dřevu položenému sponkami (kolik sponek na zapínání a jaká velikost jsou sponky) stejné velikosti?
2. Jaký krok byste měli udělat zadní nohou?
3. Jak upevnit krokve k mauerlatu (třemi hřebíky po 150, 2 pod úhlem na protilehlých stranách a jedním kolmo nahoru) nebo s rohy (které rohy by se pak měly přišroubovat a čím)?
4. Je nutné pilovat krokev, aby dobře seděla na mauerlatu?
5. A otázka na stěny. Takže vibrace z železnice také projdou?
Upřesněte prosím otázku 5, co jste tím myslel?
Specialista Svarog odpoví na otázky týkající se systému krokví 2,3,4. Může také nabídnout svou vlastní verzi toho, co dělat se střechou.
Odpovím na 1 otázku: Zřejmě jsem nedočetl o štítech, omlouvám se, ale budete muset štíty odstranit a položit mauerlat po celém obvodu zdí. Nechceš pokoušet osud. Nedoporučuji, abyste dělali zlomený Mauerlat, nebude to dávat smysl. Technologii jsem vám popsal výše, jinou možnost nevidím.
Možná vám odborník na Svarog doporučí něco radikálně jiného.
Dobrý den, prosím o upřesnění stavební oblasti, z Vašeho příspěvku to není zcela zřejmé. Bez toho nebudu schopen odpovědět na druhou otázku.
3, 4. Řezání krokví, nebo spíše řezání, se provádí za účelem přenesení tahu z krokví na mauerlat. Toto spojení je nejspolehlivější (pokud je správně vypočítáno). V tomto případě obvykle jednoduše přitáhnou krokve kroucením k deskám nebo stěně, aby je vítr neodtrhl.
Roh můžete připevnit na hřebíky, ale je třeba s nimi počítat kvůli střihu a trhání, v závislosti na tahu. Jen nezapomeňte, že stále budete muset vypustit klisnu ze zdi.
Podle Mauerlata. Pokud tomu dobře rozumím, jsou návrhy odstranit štíty, následně vyskládat dřevo na homogenní vodorovnou plochu a na ni znovu položit štíty z provzdušněné tvárnice 600*188*300, jedná se tedy o podkroví?
Nebo by bylo lepší položit na stejnou vodorovnou plochu pancéřový pás ze 3 řad cihel, a protože štíty nelze rozebrat (plynový blok je položen lepidlem, stačí jej rozbít), když se postupně položením pancéřového pásu z cihel postupně obruba obruba a vyřezávání tohoto pruhu na místě, postupně, rozkládání cihel a tak dále do kruhu.
Poté získáte pancéřový pás vyrobený z cihel v kruhu ve výšce 2,4 m (první patro) + 1,2 m (výška bočních stěn podkroví) = 3,6 m, a v důsledku toho vodorovný (ne přerušený ) pancéřový pás. Odtud se ukazuje, že štíty budou stát na zdivu.
Při pokládce pancéřového pásu samozřejmě vložte kolíky a položte na něj hydroizolaci, poté položte mauerlat (nosník 200 * 100), bude ležet pouze na bočních stěnách podkroví (které jsou 1,2 m od druhého patra ), a na horní části štítů leželo 200*300 dřeva bez zdiva.
Co myslíš?
Dovolte mi upřesnit 5. otázku.
Občas můžete cítit lehké vibrace z projíždějícího naloženého vlaku!
Pokud jde o umístění webu, Svarog odpověděl v osobní zprávě.
Vaše krokve se prodlužují o 150×50 mm, ale v krocích nejvýše 600 mm. Ale váš rozptyl je téměř 1 tuna s maximem sněhu. Když tedy zvolíte typ připojení (na zářezy, rohy, hřebíky atd.), musí takové horizontální zatížení unést. Cvočky by ho také měly držet na místě. Samotná vlásenka to vydrží, ale plynový blok to možná nezvládne. Svorníky proto neumísťujte častěji než 1.5 m. Bude také nutné utáhnout každou druhou nohu krokve zkroucením (z ocelového drátu 3 mm) k podlahovým deskám nebo ke stěně 600 mm pod mauerlatem. Proč je do zdi umístěn krátký ocelový rám?
Bude stačit položit pancéřový pás pouze na vodorovné úseky. Máte složitý tvar střechy, část rozšíření bude uhasena, takže si nemyslím, že jsou nutná tak radikální řešení, jak navrhuje Elena. Na šikmých plochách budete muset zajistit nosník (ne tak silný jako Mauerlat), na kterém budou spočívat konstrukce vaší střechy.
Děkuji za rychlou odpověď.
Chci to shrnout:
To znamená, že nepotřebuji dělat pancéřové pásy na vodorovné ploše, obejdu se tak, že na vodorovné části položím dřevo 200*300 a připevním je kolíky každých 1,5 m (ne častěji!) ke stěně z provzdušněného blok. Umístěte nosník 100*200 na diagonální plochy štítových stěn a zajistěte jej stejnou technologií, spojte nosníky dohromady 2 sponkami z protilehlých stran.
Položte krokev na mauerlat s frekvencí alespoň 60 cm se zářezem nohy krokve na mauerlat (1/3 šířky krokve), připevněte ji 3 hřebíky k mauerlatu a každou druhou krokev přišroubujte drátem ke stěně, na délku (vzdálenost k upevňovacímu prvku) 60 cm od okraje Mauerlat na speciální. “ucho”.
Další otázka. Co si myslíte o teoretické variantě instalace krokví na obrázku?Je potřeba spodní trám podél střechy 8 délky, který plánuji podepřít na mezistěnu z pórobetonového bloku šířky 300 mm. Poměr délek tohoto nosníku k podpěře je přibližně 4:5.
Všude píšete slovo „ne méně“ – to není správné, je to „ne více“, to znamená, že krok montáže krokví je 600 mm, jednotlivé nohy krokví lze umístit častěji (např. po 500 mm ), ale nelze je již instalovat po 700 mm. To ale platí pro největší krokve, na svazích štítů ji můžete v případě potřeby trochu zvýšit. Totéž platí pro kotvy Mauerlat.
Nosník, který požadujete dát pod distanční vložku, není potřeba, nebo spíše nechápu, proč to potřebujete :). Nic neunese, je to prvek navíc.
Navrch máte také spoustu nepotřebných věcí. Dám vám příklad podobné jednotky; je pravda, že existovaly párové krokve, ale hlavním principem je zde princip.
Rozumím tomu dřevu, ale co jiného je zbytečné? Možná se podívat na lak?
Jsem celý “upozorněný”, pak je potřeba mít pancéřový pás, nebo to není nutné, pak střecha zkoroduje, nebo nekoroduje, tak přemýšlím proč a jak, tak jsem nakreslil vteřinku spacer :-). Co odstranit?
Všechno ostatní, na co jsem se ptal, žádné stížnosti?
Obecně platí, že střechy, jako je ta vaše, není snadné poškrábat, je třeba je navrhnout Je tam spousta složitých uzlů, ne každý stavitel to zvládne :).
Uvedu příklad jedné ze střech, která se stavěla (byla tvarově jednodušší, ale zátěže byly velké).
