Před nanesením povlaku na kovový výrobek musí být vyroben. Jedním ze způsobů, jak jej vytvořit, může být získání produktu pomocí metody galvanoplastice, takže svou úvahu o procesech galvanického pokovování začnu od této části.
Snad nejpřesnější definici uvádí Velká sovětská encyklopedie (M.: Soviet Encyclopedia. 1969–1978): „Galvanoplastika je výroba snadno oddělitelných, poměrně tlustých, přesných kopií z různých předmětů, tzv. matrice“.
Matrice mohou být vyrobeny z různých materiálů – kovových i elektricky nevodivých materiálů.
Při použití materiálů, které nevedou elektrický proud k výrobě matric (guma, plast, sádra atd.), vznikají potíže při vytváření vodivé vrstvy (na obrázku níže vixintová forma, ve které jsou instalovány elektrody pro připojení ke stejnosměrnému proudu zdroj).
Před nanesením vodivé vrstvy je třeba připravit matrici: odstranit hygroskopičnost povrchu, zajistit silnou adhezi vodivé vrstvy k podkladu. Dřevo, krajky, sádra a všechny ostatní hygroskopické materiály jsou napuštěny horkým přírodním vysychajícím olejem nebo roztaveným parafínem (voskem). Před nanesením vodivé vrstvy je nutné povrch matrice důkladně omýt a odmastit.
Existuje několik typů vodivých vrstev. Volba vodivé vrstvy závisí na řadě faktorů: materiálu matrice, požadované přesnosti reprodukce dílů a v neposlední řadě, což je pro domácí dílny důležité, dostupnosti materiálů.
Nejznámějším materiálem je od dob B. S. Jacobiho grafit.
V současné době se vyrábějí různé hotové spreje pro nanášení vodivých vrstev (příklad na ilustraci).
Výhodou jejich použití je jejich jednoduchost. Nevýhodou je značná cena.
Nejčastěji se používá koloidní grafit. Grafit se nanáší měkkým štětcem na povrch matrice, dokud vrstva nevypadá jednotně a jednotně. Přebytečný grafit se odfoukne a poté se povrch omyje vodou. Pro urychlení práce můžete použít grafit broušený lepidlem BF-2 (pro snížení viskozity se mírně ředí lihem). Tuto metodu doporučujeme použít, když je možné štětcem proniknout do všech dutin a rovnoměrně nanést vrstvu grafitu.
Pokud není k dispozici hotový grafitový prášek, lze jej připravit z tuhy jednoduchých měkkých tužek. Břidlice je potřeba důkladně rozdrtit a prosít nylonovou punčochou složenou na čtyři části.
Grafit má vysoký elektrický odpor, takže až po nějaké době (někdy dlouhé) se celý předmět pokryje vrstvou kovu. Depozice se provádí při minimální proudové hustotě pro danou oblast.
Druhou dostupnou možností pro nanesení vodivé vrstvy je použití bronzového prášku (prodává se v sadě „Bronze Paint“).
Malé předměty se namáčejí do tekutého nitrolaku (NTs-222, NTs-218) nebo lepidla BF-2. Poté rychle setřeste kapky laku a hustě posypte bronzovým práškem. Přebytek se odstraní. Na větší předměty se nanáší lepidlo BF-2 štětcem (náhrada jiným lepidlem nebo lakem zde není povolena) a na zaschlý lepicí film se štětcem nanáší bronzový prášek smíchaný s acetonem do polotekuté konzistence. Je velmi důležité, aby vrstva lepidla byla bez mezer a bublin a aby byl prášek nanášen v rovnoměrné vrstvě. Po zaschnutí a následném omytí se bronzovaný povrch jednu minutu navlhčí roztokem chloridu cínatého (5 g na 20 ml vody) a poté se omyje pod tekoucí vodou. Pokud není povrch zcela smáčen vodou, ošetření cínem se opakuje.
Po umytí se model vloží do vany. Elektrická vodivost výsledné vrstvy je dobrá, nanášení mědi se provádí proudem střední hustoty.
Stává se, že z různých důvodů nejsou některá místa pokryta mědí. Poté je model vyjmut z vany, omyt, vysušen, dodatečně pokryt nevytvrzenými místy a umístěn zpět do vany.
K vytvoření vodivých vrstev se používají i jiné techniky. Seřadil jsem ty nejdostupnější, které existují.
Při použití kovových matric nastává další úskalí: vytvoření separační vrstvy, která zajistí oddělení výsledného produktu od matrice (na obrázku níže – použití hotové kompozice).
K tomuto účelu můžete použít 0,1% roztok vosku v terpentýnu, někdy s přídavkem 1°/0 sirouhlíku. Dalším řešením může být složení 100 g vosku, 50 g kalafuny a 400 g grafitu rozmíchané v 1 litru tetrachlormethanu. Povrch matric se před potažením otře jedním z těchto roztoků. Je třeba vzít v úvahu, že nejvíce nedostatkovou složkou bude tetrachlormethan. Experimentálně můžete vybrat analog, který má podobné vlastnosti a je k dispozici pro volný prodej.
Separační vrstva je rovněž tvořena ponořením matric z mědi a slitin mědi do roztoku sulfidu sodného, případně úpravou matrice sirovodíkem (patinováním). Některé kovy, jako je chrom, hliník a cín, vytvářejí po cínování za tepla přirozené oxidové filmy, které slouží jako dobrá separační vrstva. Použití těchto kovů pro potahování nebo výrobu matric je však velmi omezené.
V obou případech je nutné pečlivé zpracování matric, aby se předešlo nepříjemným překvapením při dokončení procesu rozšíření produktu.
Úspěchy a štěstí všem, kteří se o galvanické pokovování zajímají a využívají ve své kreativitě.
Konečně mě napadla myšlenka zachránit podzimní květinu ze záhonu „po staletí potomkům“ a zasadit do středu včelu.
Říkáte vulgární a banální? Snad . ale v tu chvíli, s fantazií na toto téma, mi to přišlo nějak těžké
Okamžitě vyvstala další otázka, vyplývající z myšlenky!
. ještě jsem našel včelku, i když v poněkud omšelém stavu, měla ji několik let v pytlíku (vzpomněla jsem si, že před nějakými pěti lety dala kamarádka mrtvou včelu)
Nastala pak velmi zábavná situace, kdy ve mně při kontrole na letišti našli pytel „mrtvých much“ a nevěřícně je třídili při hledání něčeho ještě nečekanějšího :)))
Pro vytvoření mistrovského díla jsem si vybral víceméně „kompletní“ a přilepil jej kapkou zlato lepidlo na drát a šel nanést vodivou vrstvu.
✅ První doplňkový komponent, který si pro takovou kreativitu musíte dokoupit, je vodivý lak.
Hledání našlo nejdostupnější (bližší a levnější) “Grafit” – 375rub.narazila i na známější „grafit 33“, ale stojí 4x víc a sleduj dál
Existují způsoby, jak takové sloučeniny samostatně vyrábět, ale rozhodl jsem se neztrácet čas jejich popisy / testy – to je samostatné, poměrně rozsáhlé téma.
Včelu jsem připevnil k drátu, ne květinu, protože plány byly napoleonské – samostatně patinovat ji a fragmenty květiny (v tmavé barvě) a teprve později vše spojit do jediné „kompozice“.
Při potažení vodivým lakem toto zasraný včela dělala spoustu problémů třikrát se pokusila odletět z drátu na zem v bahně, lepidlo bylo pravděpodobně rozpuštěno lakem a pod proudem plynu z rozprašovače „vzpomínala na teplé léto. »
Na čtvrtý pokus, kdy už mi docházela slovní zásoba podložek, se mi ještě podařilo uklidnit neklidný hmyz a zakrýt jej i květinu vrstvou grafitu.
Doporučuje se překrýt lakem v několika vrstvách.
Aby došlo ke kontaktu, je při následných ošetřeních stonek květu několikrát omotán drátem.
✅ Dalším, povinným prvkem galvanoplastiky začátečníka je nastavitelný napájecí zdroj (nejlépe schopný pracovat v režimu omezení proudu).
Použil jsem tento (napájený notebookem PSU): odkaz na nákup na Ali – 1 119 rublů.
můžete si vzít levnější, popsané dříve v recenzích (včetně mnou) – odkaz na Ali – 644 rublů
Nebo obecně použijte JAKÉKOLI jiné, s možností nastavení napětí od 0 do 5V a maximálním proudem až 2A.
Pokud nemá režim omezení proudu, bude nutné jej ovládat ručně (v extrémních případech samostatně připojeným zařízením).
Proud na začátku byl nastaven na 0.5 A (později zvýšen na 0.8)
Připojení podle výše popsaného schématu (+ k měděné donorové elektrodě, mínus k obrobku)
| síran měďnatý, elektrolyt (od prodejce automobilů) a destilované vody |
 |
… Uplynulo poměrně hodně času (10-12 hodin). Zvenčí, přes vrstvu kapaliny, nejsou kardinální změny viditelné. – ale smutné!
Jak se později ukázalo, nebyly vidět kvůli modré barvě roztoku.
Zatáhnutím za drátek se včelou jsem zjistil, že se přilepil na květinu (pohyboval se během procesu), což znamená, že se stále „něco“ děje! Sebral jsem to z řešení. -Hurá! VYDĚLENO!
(bohužel rozostřené) Ve skutečnosti se ne všechno ukázalo tak dokonalé: povlak se ukázal jako heterogenní, nastavil jsem proud příliš vysoko (nebo včela měla zcela „volnou“ kvalitu) – siluetu však lze stále uhodnout
Dostáváme květinu.
Poupátko ještě není pokryto vrstvou mědi, šíření je progresivní, poslední do nejvzdálenější části.
Sklopím květinu, abych pokračoval v procesu, snížím proud na 0.6A
O pár hodin později, lépe!
Celkem za pár dní květina získala 40 gramů mědi!
Ztluštění (spálená místa) na špičkách okvětních plátků a listů naznačují, že v určitém okamžiku byl použit příliš vysoký proud (nebo malá vzdálenost mezi anodou / obrobkem).
Kromě toho se v tomto případě měděná vrstva ukáže jako poměrně volná a porézní a jakoby posypaná pískem.
(Bez zpracování a běžného mytí měď po několika týdnech ztmavla.)
Byl jsem zvědavý, jestli je proces reverzibilní (zkoušel jsem odstranit část mědi). Výsledek se ukázal být poněkud neočekávaný, pravděpodobně byl jednoduše nastaven příliš nízký proud nebo se ukázalo, že roztok je přesycený (voda se odpařuje), ale vzhled je neobvyklý – květina pokrytá krystaly vitriolu
podobný krystal vyrostl na měděné elektrodě
| Na první test to půjde, teď to uděláme “podle očekávání” |
Hlavní chyby v prvním experimentu: příliš vysoký proud, ne tak docela právo roztokem a malou vzdáleností mezi elektrodami. A pokud je v této improvizované lázni obtížné s elektrodami pohybovat, pak je vše ostatní docela řešitelné.
Dále použijeme dvě různá nátěrová řešení a další pro dekorativní zpracování (ukážu úplně minimum).
200 g síranu měďnatého rozmícháme v 600 ml ohřáté destilované vody, přefiltrujeme, přidáme 160 g elektrolytu (na baterie) a doplníme destilovanou vodou na objem 1 litru. Do výsledného roztoku přidejte 1.5 ml alkoholu (stříkačkou) a několik želatinových granulí, důkladně promíchejte a nechte roztok trochu “uvařit”. *Namísto alkoholu je povoleno použití fenolu
Dobrou možností je odříznout měděné trubky, které zbyly po instalaci klimatizací. Můžete si koupit i obyčejný tlustý měděný drát v kabelu, ale budete si muset pohrát s řezáním a odizolováním.
Z odizolovaného drátu ohneme spirálu nebo harmoniku a jako donorovou elektrodu použijeme měď.
* Předpokládá se, že pro normální a rovnoměrné nanášení mědi by plocha anody měla být dvakrát až třikrát větší než plocha obrobku, měly by existovat dvě elektrody a měly by být umístěny na různých stranách obrobku.
Na stejném místě jsem také vytvořil křížový drát pro spojení s obrobky.
Nejprve, ještě níže, obvykle při „utahování“ (začátek procesu), je nastaven dvakrát níže než jmenovitý, dokud se na spoji potaženého drátu neobjeví měď, pak se zvyšuje.
Ukáže se mnohem hezčí kopie
Obecně by podle „učebnice“ měl být proud asi 1 A / dm² velikosti obrobku (jak ale mohu tuto plochu vypočítat v mém případě!?), Hodnota proudu závisí také na složení elektrolyt.
Při složitém tvaru součásti se proud sníží 2-3krát.
Při příliš vysokých proudech měď hoří, tmavne a hůře drží na obrobku
| Dalším krokem je potažení vrstvou lesku. |
200 g síranu měďnatého rozmícháme v 600 ml ohřáté destilované vody, přefiltrujeme, přidáme 130 g elektrolytu a dolijeme destilovanou vodou na objem 1 litru. Do výsledného roztoku přidejte jednu kapku unithiolu (prodává se v lékárně), 0,05-0,08 g thiokarbamidu (Thiomočovina), 0,05 g soli. Důkladně promíchejte a nechte roztok trochu „uvařit“.
Složení se zdálo poněkud rozmarné – nejprve fungovalo (tak nějak), pak několik dní bojovalo, NECHTĚLO se lesknout. matný měděný povlak byl prostě nanesený.
✅ Pokud se chystáte opakovaně cvičit galvanoplastiku, možná se vám vyplatí pořídit váhu na vážení mg
Vylezl jsem na Ali a objednal z Ruska (rychle) toto:
Ali odkaz – 480 rublů
Pro přesnější vážení malých závaží jsem je zkalibroval 6g “standardem” – většinou mají mince velmi přesnou váhu, z dostupných jsem vybral přesně 6 gramů (1 frank Semeuse verze 1960).
takto vypadá 0.05 g želatiny
Pro jednorázové „vážení“ můžete použít malý trik: navažte 5 g na kuchyňské váze a vmíchejte 100 ml destilované vody. Po napsání 1 ml tekutiny injekční stříkačkou získáme požadovaných 0.05
Držením obrobku v “zrcadlovém” řešení získáme podobný efekt.
včela, na začátku výroby poněkud „zkažená“ dendrity, pokrytá lesklou mědí.
Takovou „složení“ můžete získat na poupě . (zvýšený proud a nízká expozice)
V průběhu experimentů mají anody také někdy poněkud neobvyklý vzhled.
lesklý povrch (pravděpodobně došlo k procesu leptání anody), i když zároveň katoda / obrobek tvrdošíjně nechtěla začít zářit
A zde je ještě kurióznější možnost – povrch se skládá z velkých krystalů, zářících z různých úhlů pohledu, Škoda, že fotografie tento vizuální efekt nepřenáší.
Vše závisí na elektrolytu, proudu a teplotě – toho lze využít i pro dekorativní zpracování obrobků.
Mezi nejjednodušší možnosti patinování patří nalezení obrobku v parách čpavku (v uzavřené nádobě je produkt zavěšen nad roztokem) – je také nejodolnější
Podobný účinek lze získat i pomocí obyčejné sírové masti (z lékárny), ale není snadné ji nanést na jakýkoli povrch a ještě více pak odstranit.
Použití sírových jater je také poměrně jednoduché. S jeho pomocí je možné získat škálu barev od tmavé čokolády až po odstín. Hlavní problém při jeho výrobě (vůně a místo pro vaření), ale naštěstí jej prodává mnoho klenotnických dílen.
Asi hrášek sírových jater rozpustíme ve sklenici horké vody. Ukáže se žlutá kapalina s nepříjemným zápachem.
V závislosti na její teplotě, koncentraci, době setrvání mědi v ní a některých dalších faktorech se získávají různé barvy, téměř černé, barvy kovového odstínu
do žlutých odstínů
Dostáváme možnost, kterou potřebujeme.
nebo tak
Spodní část další kytičky (poupátko se při pokusech odlomilo, vše dám později dohromady)
Zahřejte 300 ml. destilovaná voda. Rozpustíme v něm 60 gr. síran měďnatý, poté přidejte / zamíchejte 90 g. rafinovaný cukr.
V jiné nádobě, ve 300 ml. studenou vodou po troškách rozpusťte 45 gr. louh sodný (kaustic soda). VAROVÁNÍ při míchání vzniká velké množství tepla!
K výslednému roztoku pomalu (za míchání) přidejte první roztok – měla by se získat modrá neprůhledná kapalina. Pokud chceme získat jasnější barvy, přidáme 20 g sody
Pokud jste nestihli barvu, o kterou máte zájem, opět díl ponoříme do roztoku a čekáme – barvy v roztoku se cyklicky mění / opakují. Pokud se reakce zastaví, musíte mírně zvýšit napětí.
Veškeré následné barvení jsem provedl ve formě duhy (postupným vytažením obrobku z roztoku) – obrobek můžete zakrýt jednou barvou.
Nejprve testujeme pro “koťátka” kousek fólie.
Pak na první květině zkažené v průběhu předchozích experimentů
Spodní část
Mezi nejodolnější barvy získané patinováním patří odstíny ve zlatorůžové řadě (vydrží dlouho i bez dodatečné ochrany). Tmavší zelené a fialové bez ochranného nátěru se postupem času mění na méně atraktivní barvy.
Po většině dekorativních úprav na povrchu mědi, zejména světlých a vícebarevných, je vyžadován dodatečný ochranný nátěr, například akrylovým lakem – zpravidla mírně zhoršuje jas získaného efektu, ale mnoho si jej zachovává let.
No, jsem z tebe unavený, myslím, že je čas to zabalit?
Doufám, že jsem tímto pokračováním příběhu o pomědění nekovových předmětů splnil vaše očekávání vyjádřená v komentářích k předchozí recenzi?
Myslím, že na první pokus. včely, jak se ukázalo, mám zásoby
květina zaměřena
zaměřit se na včelu.
Stříbrné a zlaté povlaky se vyrábějí stejným způsobem, rozdíly jsou především v chemii a materiálu anody
a cenu.
| Těm, které můj příběh zajímá, doporučuji přečíst si knihy „Zábavné galvanické pokovování“, „Elektrotechnika v dekorativním umění“ od N.V. Odnoralova (dostupné online). Pomůžou vám profilová fóra. |
Pokud naplníte ruku, můžete si vyrobit roztomilé suvenýry .
– Myslím, že je zřejmé, že rozsah se neomezuje pouze na výrobu suvenýrů, kopírování mincí a uměleckých předmětů.
Pomocí galvanoplastiky je možné získat poměrně složité a velké předměty, například měděné dřezy, dřezy neobvyklého designu.
Dílo jednoho z našich krajanů, který se dlouhou dobu věnoval jako hobby ve státech.
pokud by to někoho zajímalo – zde je jeho blog, s některými detaily výroby
