Kandidát věd, stálý odborník na stránky, skutečný, nikoli abstraktní (na rozdíl od jiných zdrojů) člověk.

Domy ze dřeva nikdy neztratí svůj význam. Dřevo je totiž jedinečný stavební materiál. Kromě toho, že dokáže ukládat energii a teplo přírody, je také krásná. Je tu ještě jedna vlastnost: dlouho neztrácí na atraktivitě. Vstřebávat čas, stárnout s grácií.

Dřevěné stěny jsou navíc teplé, tiché, útulné. Proto je myšlenka uzavřít zaoblené kmeny nebo profilované dřevo jiným typem povrchové úpravy určitým způsobem barbarská. V soukromém domě je však několik dřevěných stěn, které je stále třeba vyrovnat: koupelna a kuchyň. V koupelně musíte získat rovný povrch pro dlaždice, v kuchyni – pro závěsné skříňky a zástěru. Další věcí jsou staré domy se surovými, popraskanými kládami. Zde je vyrovnání dřevěných stěn pro jiný typ povrchové úpravy diktováno nutností.

Jak vyrovnat dřevěné stěny

Existuje několik způsobů, jak vyrovnat srubové stěny uvnitř domu, protože moderní stavební průmysl takové příležitosti poskytuje:

  • omítka;
  • panely (obklady, PVC panely);
  • deskový materiál (sádrokarton, překližka, dřevotříska, OSB);
  • šindel;
  • Dřevovláknitá deska s následným omítnutím sádrovými maltami.

Klady a zápory metod

Každá technologie má své výhody a nevýhody. Jaký způsob zvolí, je na majitelích.

Stucco

“Mokrá” omítka je jedním z nejběžnějších způsobů, jak vyrovnat jakýkoli povrch. Dlouholetá praxe odhalila všechny silné i slabé stránky metody.

výhody:

  • síla. Ale to platí pouze pro cementové malty. Nemůžete zašroubovat samořezný šroub do hlíny, vápna, sádry;
  • trvanlivost – všechny druhy omítek mají minimální životnost 30 let;
  • odolnost proti ohni – zabraňují šíření ohně na stěny, když se uvnitř vznítí;
  • zlepšená tepelná a zvuková izolace domu;
  • tvrdost – povrch je těžko poškoditelný i na antuce s mírnými dopady, o CPR nemluvě;
  • šetrnost k životnímu prostředí – lze použít v ložnici nebo školce;
  • schopnost obnovit poškozené oblasti.

Stucco

nevýhody:

  • vysoké náklady na práci;
  • vysoká pracnost vycpávání šindelů;
  • prodloužení technologického procesu v čase v důsledku sušení každé vrstvy – až 30-45 dní;
  • potřeba instalovat komunikaci pouze na povrch – nemůžete vyříznout stroboskopy pro dráty a kabely;
  • složitá technologie – pro začátečníka obtížné.

Panely

Panely mají své vlastní výhody:

  • dokončení není potřeba – dávají prostor pro představivost při zdobení interiéru;
  • jednoduchá instalace;
  • práce se provádí v krátkém čase;
  • za cenu dostupnou lidem s příjmem pod průměrem;
  • mají dlouhou životnost;
  • umožnit provedení dodatečné tepelné izolace čedičovou vatou nebo pěnovým polystyrenem;
  • snadno se čistí;
  • může skrýt dráty a kabely.

Několik nevýhod výrazně zužuje rozsah:

  • ukrást prostor. Pokud to není nezbytné pro obývací pokoj nebo ložnici, pak je rozhodující v koupelně;
  • těžké předměty (závěsné skříně, křemenná a keramická topidla atd.) nelze upevnit. Proto se nedoporučuje používat v kuchyni.

listový materiál

Výhody a nevýhody plošného materiálu se do značné míry překrývají silné stránky panely. Krátce si připomeňte:

  • žádné nečistoty, jako u “mokré omítky”;
  • u výkonných pracovníků jsou požadovány minimální požadavky na praxi a kvalifikaci;
  • vysoká rychlost opláštění;
  • schopnost skrýt komunikaci;
  • vyrovnání povrchu je kombinováno s tepelnou a zvukovou izolací.

К cons jsou:

  • složitost dodávky materiálu;
  • potřeba dokončení;
  • problémy s upevněním skříní a různých polic – je třeba zajistit instalaci nosných panelů nebo zakoupit speciální motýlkové hmoždinky (každá hmoždinka je uložena na jednom listu sádrokartonu o tloušťce 12,5 mm do 25 kg, na dvojitém plechu – max. 40 kg);
  • užitná plocha je snědena;
  • nízká odolnost většiny materiálů proti vlhkosti.

Podšívka

V seznamu výhody vyrovnání stěn pomocí šindel:

  • snadná instalace – snadné řezání na míru, montáž se provádí systémem “trnová drážka”;
  • možnost dodatečné povrchové úpravy na některých místech;
  • dobrý design;
  • dlouhá životnost – 40-50 let;

Podšívka

  • přijatelná cena;
  • vynikající zvukové a tepelně izolační vlastnosti.

Kromě těchto silných stránek existují několik konkrétních výhod:

  • jehličnany uvolňují do vzduchu látky užitečné pro lidské tělo;
  • vůně lesa je v domě již několik let, což uklidňuje nervový systém po náročném dni;
  • díky hygroskopičnosti materiálu je zachováno příjemné mikroklima.

Omezení materiál:

  • riziko deformace během provozu v případě porušení technologie sušení;
  • náchylnost k vysoké vlhkosti;
  • nemá rád náhlé změny teplot.

Stěny můžete také vyrovnat dřevovláknitými deskami. Technologie má hodně dávky:

  • rám není potřeba, a proto je snížení objemu místností minimální;
  • práce se provádí rychle;
  • jednoduchá technologie umožňuje začátečníkovi dělat práci;
  • nanesení sádrové omítky na povrch umožňuje využít všech výhod omítky (viz výše);
  • umožňuje použít tapety, malby, tekuté mřížoví jako povrchovou úpravu;
  • finanční náklady jsou nejnižší ve srovnání s výše uvedenými způsoby vyrovnání stěn.
READ
Co jsou nulové výstřely?

Tři nevýhody, ale jedna významná: po pár letech provozu půjdou vlny podél stěny – není dostatečná tuhost, jak často nenarazíte na hřebíky nebo nezašroubujete šrouby. Kromě:

  • kabely a elektroinstalace budou muset být upevněny na povrchu;
  • při připevňování polic a skříní jsou určité potíže.

Potřebné materiály a nástroje

Každá technologie vyžaduje vlastní materiály a nástroje.

Stucco

Chcete-li vyrovnat stěny “mokrou omítkou”, musíte si koupit:

  • hotová omítka nebo komponenty: cement a písek;
  • laminát;
  • lepidlo PVA;
  • tekuté mýdlo – zpomaluje rychlost hydratace, činí roztok plastičtějším;
  • dřevěné latě (šindele);
  • sádrové nehty;
  • základní nátěr na dřevo;
  • kovové profily;
  • samořezné šrouby;
  • speciální svorky pro upevnění majáků na samořezné šrouby.

Z nástrojů a zařízení po ruce by měly být:

  • žebřík;
  • míchačka na beton;
  • kladivo;
  • šroubovák;
  • ruční řezání dřeva;
  • měřítko;
  • bulharština;
  • zednická lžíce;
  • sokol;
  • pravidlo
  • omítka;
  • struhadlo;
  • napůl struhadlo;
  • zednická lžíce;
  • malka;
  • plumb;
  • silný motouz pro závěsné stěny;
  • stavební tužka.

Více informací naleznete zde.

Panely

K instalaci panelů budete potřebovat:

  • obklady nebo PVC panely;
  • vodicí profil (PN);
  • stropní profil (PS);
  • suspenze;
  • hřebíky;
  • “hmyz”;
  • samořezné šrouby s tlakovou myčkou;
  • tekuté nehty;
  • žebřík;
  • šroubovák;
  • bulharština;
  • hladina nebo laserová hladina;
  • měřítko;
  • stavební roh;
  • nůž;
  • olovnice.

Sádrokarton

Pro instalaci sádrokartonu budete potřebovat stejné materiály a nástroje jako pro panely. Výjimka: tekuté nehty nejsou nutné. Navíc je potřeba zakoupit:

  • srp;
  • sádrový tmel;
  • samořezné šrouby pro upevnění sádrokartonových desek.

Potřebujete také úzkou a širokou špachtli. Podrobněji je potřeba materiálů a nástrojů popsána v práci “Jak vyrovnat stěny sádrokartonovými deskami vlastními rukama?”.

Podšívka

Pro instalaci obložení z obložení budete potřebovat:

  • dobře vysušené “obkladové” desky vyrobené z jehličnatého nebo tvrdého dřeva;
  • dřevěný trám na bedny;
  • přímé zavěšení, stejné jako při instalaci GKL;
  • konzoly pro upevnění desek;
  • vruty do dřeva;
  • dokončovací nehty;
  • ruční pila na dřevo;
  • šroubovák;
  • kladivo;
  • plumb;
  • měřítko;
  • úroveň;
  • tužku.

Nejméně ze všeho potřebujete sbírat nástroje a nakupovat materiály při vyrovnávání stěn dřevovláknitými deskami. Budete potřebovat:

  • dřevovláknité desky;
  • výztužná síť ze skleněných vláken;
  • základní nátěr na dřevo;
  • sádrové omítky;
  • sádrový tmel;
  • malé hřebíky – délka 20-30 mm, tloušťka od 1,0 do 2,0 mm;
  • kladivo;
  • pilka na železo s malým zubem (lze použít i na kov);
  • špachtle;
  • pravidlo
  • struhadlo;
  • úroveň.

Přípravné práce

Ve všech materiálech, které doporučují, jak správně vyrovnat stěny v dřevěném domě zevnitř, se přípravné práce pro jakýkoli typ vyrovnání povrchu provádějí podle stejného algoritmu:

  • elektrické vedení, lampy, zásuvky, spínače, různé upevňovací prvky jsou odstraněny ze stěn;
  • dřevo je očištěno od nečistot, zejména mastných skvrn. Pokud to nevyjde s pomocí domácích chemikálií, přijdou na záchranu radikální prostředky – hoblík nebo sekera;
  • místa poškozená hnilobou nebo houbou se odstraňují mechanicky – pročesávají;
  • praskliny v rozích domu a mezi korunami jsou dodatečně utěsněny – operace je povinná;

praskliny v rozích domu a mezi korunami dodatečně

  • praskliny v popraskaném dřevě jsou ošetřeny antiseptikem a poté utěsněny. Použité technologie a materiály si můžete prohlédnout zde;
  • upevnění dveřních a okenních bloků je posíleno;
  • silně vyčnívající místa se odstraní sekerou nebo hoblíkem;
  • dřevo je impregnováno antiseptickými materiály. Roztok se přitom jen tak nestříká, ale je aplikován s rozumem a aranžmá minimálně dvakrát.

Pracovní postup

Vyrovnání stěn v dřevěném domě svépomocí probíhá pomocí různých technologií – každá má svůj vlastní návod. Vše závisí na typu vyrovnávací hmoty.

Stucco

Při omítání dřevěného domu je třeba dodržovat následující pravidla:

  • začněte vyrovnávat stěny 2-3 roky po výstavbě – jinak se při smršťování omítková vrstva jednoduše rozpadne;
  • vlhkost stěn by neměla překročit 12% – může se objevit anaerobní plíseň, i přes různé impregnace.

Samotná technologie není obtížná:

  1. stěna je opatřena základním nátěrem. To za prvé umožňuje chránit roztok před ztrátou vody – dřeviny jej aktivně absorbují a za druhé zlepšit přilnavost roztoku ke stěnám;
  2. kolmo k sobě, pod úhlem 45 o k podlaze, jsou odřezky vycpané;
  3. majáky jsou namontovány;
  4. aplikuje se sprej;
  5. na zachyceném, ale ne zcela vysušeném spreji se položí hlavní vrstva omítky – zemina;
  6. proces je ukončen nanesením nátěru. Spárovací hmota se provádí pro malování.
READ
Jak zjistit, kolik šálků pojme gejzírový kávovar?

Podrobnosti o pravidlech pro vycpávání šindelů, instalaci majáků a recept na různá řešení omítek naleznete zde.

Panely

Stěnu můžete také vyrovnat pomocí panelů. Musíte začít se zařízením dřevěné bedny. Odborníci doporučují nacpat dřevěné lamely pod panely a obložení – je to jednodušší a rychlejší než montáž kovové konstrukce.

Technologie laťovacích zařízení je standardní:

  • provádí se značení vodorovných kolejnic nebo svislých regálů. Vše závisí na tom, jak budou panely namontovány. Pokud je horizontální (vlečka), pak jsou kolejnice namontovány svisle. U PVC panelů je tomu naopak – obklad je svislý, umístění kolejnic vodorovné. Krok přibližně 40-50 cm;
  • ke stropu je připevněna páskovací lišta. To lze provést pomocí kovového rohu nebo dlouhého samořezného šroubu přes nosník. Pak je ale potřeba navrtat kolejnici vrtákem o trochu menším průměru. V opačném případě můžete zlomit zářez na hlavě hardwaru;
  • pomocí olovnice je místo pro připevnění pásku k podlaze;
  • spodní nosník je připevněn;
  • dokončují se práce na vytvoření páskování připevněním tyče ke stěnám;

Důležité: pro páskování se bere paprsek 50×100 mm, pro příčnou nebo podélnou tyč – 50×50 mm.

  • vnitřní tyče jsou připevněny k páskování. Chcete-li to provést, vezměte kovové rohy;
  • pro zajištění tuhosti konstrukce každých 60 cm pomocí přímého zavěšení jsou vnitřní kolejnice navíc připevněny ke stěně.

Schéma přepravky na PVC panelu

Proces instalace přepravky je dokončen vázáním okenních a dveřních otvorů. U relativně plochých stěn se obejdete bez rámu. V tomto případě se nosné lišty nacpou přímo na stěnu, bez páskování.

Panely jsou namontovány na rámu. To se provádí v následujícím pořadí:

  • na okrajích přepravky jsou připevněny speciální lišty;
  • panely jsou nařezány na délku tak, aby lišta ve spodní části zcela vstoupila do drážky lišty, v horní polovině – je snazší ji namontovat;
  • první panel je vložen do drážek lišty (zespodu, shora a poté ze strany). Práce by měly začít od nejvíce osvětleného rohu, aby dokončení bylo méně nápadné. Tam lze panely rozřezat na polovinu;

Stejný vzor na zeď.

  • první panel je připevněn hřebíky nebo samořeznými šrouby k vnitřním tyčím přepravky;
  • druhý panel je namontován atd.

Pozor: pro lepší těsnost odborníci doporučují namazat hroty silikonem.

Místo hřebíků a šroubů lze použít lepidlo. Podrobnosti o technologii zde.

Sádrokarton

Vyrovnání stěn v dřevěném domě se sádrokartonem se provádí stejnou technologií jako na cihlových nebo betonových stěnách. Proto nebudeme zvyšovat objem článku a pošleme ty, kteří si chtějí prostudovat odpovídající pokyny k materiálu „Jak vyrovnat stěny sádrokartonem vlastníma rukama?

Sádrokarton

Pro obecné informace si stručně připomeňme, o co jde:

  • je namontována přepravka z kovového profilu;
  • sádrokartonové desky jsou připevněny k přepravce;
  • sádrokarton je opatřen základním nátěrem;
  • spoje jsou utěsněny srpem a tmelem;
  • celý povrch je tmel pod tapetu nebo barvu.

Podšívka

Podšívka je namontována na dřevěné bedně. Je vzájemně spojena systémem pero-drážka. Upevnění na přepravku nebo speciální spojovací prvky určené pro skryté upevnění nebo dokončovací hřebíky.

Asi před 40-50 lety se majitelé dřevěných domů bez dalších okolků pokusili narovnat stěny dřevěných domů pod tapetu pomocí dřevovláknitých desek. Listy přibili na plnou výšku a přilepili gobelíny. Ale po několika letech se na stěnách objevily vlny – tak dokončovací materiál reagoval na dýchací stěny. Zůstali dlouhá léta – jiných zaměstnání bylo zkrátka v obci dost.

Myšlenka použití dřevovláknitých desek pro vyrovnání stěn byla dlouhou dobu jen nápadem, dokud se neobjevily moderní materiály, které zcela změnily technologii. Práce se provádí v následujícím pořadí:

Důležité: stěny s malým výškovým rozdílem – do 2 cm lze vyrovnat dřevovláknitými deskami.Ještě lepší je, když se drážky mezi korunami jednoduše odstraní.

  • stěna je opatřena základním nátěrem;
  • Dřevovláknitá deska přes list je nařezána na proužky. Šířka by měla vystačit na jednu celou korunu a polovinu horních a spodních kulatin nebo trámů. Spodní a horní pásy jsou mírně širší – měly by uzavřít 2,5 kulatiny;
  • pruhy jsou přibity podél okrajů a uprostřed malými hřebíky. Krok – 10-12 cm.Mezi sousedními deskami je ponechána mezera 4-5 mm – záruka, že nebudou žádné vlny;
  • výztužná síť je nařezána na velikost s přídavkem 10-15 cm – její pokládka se překrývá;
  • nanese se tenká vrstva sádrové omítky;
  • do roztoku se vtlačí výztužná síťovina ze skleněných vláken;
  • stěrkou se výztuž uzavře směsí již nanesené omítky;
  • po zaschnutí první vrstvy se nanese tenká druhá vrstva. Na tapety to stačí, na malování je potřeba finální vyrovnání sádrové omítky. Co to je, můžete vidět v článku “Sádrová omítka”.
READ
Jak vyčistit troubu od mastnoty kyselinou citronovou?

Krok za krokem – jednoduché, za ty peníze – levné.

Závěr

Pokud je to možné, je lepší ponechat dřevěné stěny v původní podobě. V případě potřeby je však zavřete jiným typem stavebních materiálů, vznikají tři způsoby:

  • dřevovláknité pásy – nejjednodušší a nejlevnější metoda, ale je vhodná pouze pro relativně ploché stěny, když potřebujete skrýt intervenční drážky;
  • omítka – pracná a drahá, ale po ní můžete použít tradiční dokončovací metody;
  • sádrokartonové desky – nepostradatelné pro velké blokování stěn, což je vzácné v dřevěném rámu.

Lze použít i jiné metody, ale existuje více mínusů než plusů. Panely tedy přinášejí “chemii” do domu šetrného k životnímu prostředí a podšívka ještě není v trendu – vypadá archaicky.

Omítání dřevěných stěn uvnitř a vně domu: nuance výběru materiálu a fáze práce

Dům ze dřeva nemusí mít vždy estetický vzhled. Řešením tohoto problému může být aplikace omítky, která dodá domu pěkný vzhled. Ale musíte vědět, jak omítnout dřevěný dům venku nebo uvnitř. Omítka chrání dřevo před škůdci, vlhkostí a dalšími negativními jevy. Jedná se o nejjednodušší a nejekonomičtější variantu, která se dobře hodí pro různé dřevostavby. Je důležité správně připravit a aplikovat kompozici na strom. V opačném případě nemusí provedená práce přinést požadovaný výsledek.

Fotografie omítnuté fasády dřevěného domu – snadno zaměnitelná s cihlovou nebo blokovou budovou Zdroj roomester.ru

Pracovní požadavky

Při práci s rámovými stavbami lze použít různá řešení, pro zpracování srubů je nutné vzít v úvahu paropropustnost, elasticitu a hygroskopičnost použitých nátěrů. Je důležité si uvědomit, že v závislosti na úrovni vlhkosti a teploty strom mění svou velikost, takže použití tvrdého povlaku je někdy nepraktické. Proto je nutné důsledně dodržovat technologii nanášení omítky, aby se snížila možná rizika vzniku trhlin. Okamžitě můžete začít dokončovat stěny pouze při práci s hotovými rámovými budovami, protože jejich stěny nenesou zatížení, což znamená, že se časem nedeformují.

Standardní omítání lze zahájit až po dokončení procesu smršťování dřevěného domu Zdroj ro.decorexpro.com

Při práci s rekonstruovanými nebo novostavbami ze dřeva je nutné počkat na smrštění stavěných stěn a teprve poté přistoupit k omítání. Při smršťování se materiál stěny v důsledku smršťování a zatížení spojů zhutňuje. Proces smršťování trvá 1-2 roky, ale pouze pokud je krabice chráněna před přímým působením srážek. Potřebné práce se provádějí v období optimální vlhkosti a teploty v rozmezí 10-20°C. Mrazy nebo extrémní horko nepříznivě ovlivňují tuhnutí malty přímo k podkladu, což snižuje kvalitu výsledku. Pokud existuje možnost silných poklesů teploty, musíte to vzít v úvahu při výběru omítky.

Pokud je nutné provést výzdobu interiéru, lze s ní začít ještě před dokončením prací s fasádou. V zimě je nutně zapnutý XNUMXhodinový topný systém. Zároveň je přísně zakázáno používat topidla účelově na stěny ošetřené materiálem. Vysušení všech stěn, vnějších i vnitřních, by mělo být prováděno v přirozených podmínkách.

Pravidla omítání

Omítání dřevěných domů nemusí být prováděno ve všech případech. Nejprve se musíte ujistit, že tento typ povrchové úpravy je vhodný pro konkrétní případ. Požadovaná vrstva materiálu se určí pomocí vlasce, který se natáhne po úhlopříčce stěny a upřesní se úroveň odchylky. Na vlasec lze připevnit vodováhu. Při odchylce větší než 4 cm nebude omítání stěn tím správným řešením, protože se může časem rozpadat. Pokud je vyžadována vrstva několika centimetrů, bude omítání plně opodstatněné. Pokud je nutné dokončit velkou plochu, doporučuje se použít sádrokartonové desky – v tomto případě to bude cenově výhodnější řešení.

READ
Co je to bezkomutátorový motor?

Omítání stěn začíná výběrem malty. Je nutné určit správné složení a připravit jej v souladu s technologií. Omítání dřevěných stěn uvnitř domu s vytápěním se provádí pomocí vápenných sloučenin, což dává nejoptimálnější výsledek. Taková omítka dobře padne a navíc působí jako ohřívač. Pro nebytové budovy a vnější stěny domů je vhodná kompozice na bázi cementu. Dobře odolává teplotním výkyvům a vysoké vlhkosti.

Dále je třeba připravit povrch. Tato fáze je velmi důležitá a zodpovědná, pokud není povrch správně připraven, pak povlak nebude trvat dlouho. V konečné fázi se aplikuje kompozice. Trvanlivost výsledku a vzhled celého povrchu závisí na úrovni kvality této etapy. Tento bod je zvláště důležitý pro obytné prostory.

Příprava zdi

Bez ohledu na typ konstrukce probíhá omítání podle stejného principu. Sádra na dřevě dost špatně drží, je potřeba dodatečná podpěra, aby materiál nepadal vlastní vahou. Jako podpěru lze použít kovové nebo dřevěné pletivo, které kompenzuje i minimální pohyby stěny. To platí zejména pro budovy ze dřeva, které se po dlouhou dobu smršťují. Síťka pomáhá zachovat celistvost omítky, i když se trochu vzdálí od podkladu.

Omítka se přímo na dřevo lepí velmi špatně, takže musíte bednu nejprve naplnit Zdroj otdelka-expert.ru

Stěny je nutné důkladně očistit od zbytků barev a laků, jiných roztoků, nečistot nebo prachu, protože to může výrazně snížit úroveň přilnavosti omítky ke stěně. V tomto případě je lesklý povrch zpracován brusným papírem.

Nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak zvýšit úroveň adheze, je použít speciální zářezy podél celé stěny. Vyrábějí se pod úhlem 45°, lze je vyrobit i vodorovně. Vložka se vyrábí na šířku ostří sekery a hloubka zářezu by měla být do 1 cm.Nejspolehlivější a nejodolnější metodou je použití výztužných sítí z kovu nebo dřeva. Pro místnosti s vysokou vlhkostí se jako tlumící materiál používá pěnová fólie.

Pokud je geometrie konstrukce složitá a neumožňuje plné využití tovární kovové sítě, pak ji lze připojit přímo k základně. Do stěny se potřebným krokem zatloukají hřebíky, na které se připevní drát. Dřevěné pletivo nebo šindele se vyrábí z lamel šířky / tloušťky 20/5 mm. K podkladu se přibijí křížem a vytvoří mřížku. Navíc chrání povlak před případným prasknutím. Pro šindele se používá jehličnaté dřevo, které není napadeno hnilobou nebo plísní.

Použití šindelů probíhá podle následujícího principu:

  • Při práci v mokrých místnostech se nutně používá vrstva hydroizolace ze speciálních tekutých materiálů, filmů a podobně. V ostatních případech zůstávají stěny neporušené. Aby lamely nepopraskaly, navlhčí se podél vláken obyčejnou vodou.
  • První vrstva kolejnic se přibije na povrch. Mohou být upevněny v přímých liniích nebo pod úhlem, vzdálenost mezi lamelami je 5-6 cm Používají se hřebíky, jejichž tloušťka je 2krát větší než pás. Můžete upevnit ve dvou bodech, abyste vytáhli každou kolejnici.
  • Druhá vrstva se přikládá pod úhlem 90°, pokud byla první přikládána pod úhlem 45°, je vzdálenost 6-7 cm.
  • Hřebíky se zatloukají každých 15 cm Hřebíky se zatloukají šachovnicově 1/3 od okraje prkna, což minimalizuje výskyt prasklin podél kresby dřeva.
  • Kolejnice jsou stavěny s malou mezerou, ale ne od konce ke konci. Tato metoda umožňuje zabránit změnám v deskách. Jedná se o připojištění, protože při změně vlhkosti se desky mění v tloušťce.

Po dokončení práce lze v případě potřeby namontovat profil majáku. Poté můžete začít omítat.

Ruční hnětení omítky trvá dlouho – mistři musí mít speciální trysky pro mixér Zdroj otdelka-expert.ru

Příprava roztoku

Pro práci s dřevěnými povrchy lze použít různá řešení. To je způsobeno skutečností, že strom má vláknitou strukturu, která zvyšuje úroveň přilnavosti omítky a základny. Pro získání homogenní hmoty je lepší použít mixér.

Omítání dřevěného domu uvnitř se provádí následujícími typy řešení.

Vápenec a cement. V první fázi se cement a písek smíchají 1: 3, smíchají se, do kompozice se přidá vápenné mléko v množství 1 díl. Pro řešení lze použít jak lomový písek, tak říční písek. Ale v každém případě jeho zlomek není větší než 1 mm.

READ
Jak se vyrábí drát?

Písková omítka a cement. Tato možnost je klasická a je široce používána pro zpracování stěn. Základem řešení je písek a cement podle standardního schématu 1: 3, avšak podíl plniva se může lišit. Nejprve se smíchají suché přísady a poté se přidá voda. Před použitím hotovou omítku je nutné několikrát promíchat a nechat zrát v intervalu 15 minut.

Popis videa

Jak si vybrat omítku pro vnitřní práce, viz následující video:

Sádra a vápno. V tomto případě se používá vápno, sádra a písek, jejich poměr by měl být 1: 1: 3. Písek a vápno se smíchají, přidá se voda. Zvláštností tohoto řešení je, že jej lze použít pouze pro vnitřní zpracování, rychle tuhne, takže materiál se připravuje v malých porcích. Právě toto řešení se nejčastěji používá pro omítání šindelů.

Pro správnou přípravu omítky pomocí vápna je nutné ji nejprve uhasit – při procesu se uvolňuje velké množství plynu. Není možné použít nehašené vápno, jinak povlak praskne.

Izolace a vyrovnání stěn omítkou

V domech ze srubu probíhá zarovnání a izolace domů následovně:

  • Buňky o velikosti 100×100 mm jsou vyrobeny z drátu o průměru 6-10 mm, pletivo je připevněno ke stěně. Lze použít tovární mřížku, která dle parametrů splní zadané.
  • Tepelná omítka se připravuje z hlíny, slámy a pilin ve stejném poměru. Pro proces lze použít míchačku betonu, která v této fázi šetří čas a náklady na práci. Voda se aplikuje okem, hlavní věc je, že roztok je hustý.
  • Vrstva omítky by měla být maximálně 50 mm. Nad výztužnou sítí není tloušťka vrstvy větší než 30 mm. V opačném případě se po zaschnutí mohou objevit velké a hluboké praskliny. Malé praskliny jsou naprosto přijatelné.

Po zaschnutí omítky, což může trvat několik dní, lze povrch vyrovnat cementovou maltou. Po úplném vyschnutí se provádí konečná fáze dokončení speciálním paropropustným materiálem.

Sláma a omítka při zdobení stěn ve venkovském domě – nepříliš esteticky, ale efektivní Zdroj www.biohouse.com.ua

Aplikace řešení

Pro dosažení maximálního účinku z nanášení omítky by všechny práce měly být prováděny ve třech fázích.

Sprej. Tloušťka této vrstvy není větší než 10 mm. Používá se spíše tekutá omítka, která umožňuje dosáhnout maximální úrovně přilnavosti pro následující vrstvy. Když vrstva ztuhne a zaschne, aplikuje se základní nátěr.

Základní nátěr. Je to hlavní použitá vrstva omítky, rovná se stěně ze dřeva. Tloušťka vrstvy není větší než 10 mm a závisí na celkovém stavu povrchu. Nanesená vrstva by měla dobře zaschnout, poté ji lze vyrovnat krytinou.

Nakryvka. Poslední vrstva, slouží ke konečnému vyrovnání podkladu. Tloušťka není větší než 2 mm, vrstva je vyhlazená nebo třená, což umožňuje dokonalé vyrovnání stěny pro použití dalších dekorativních materiálů.

Popis videa

Vizuálně jsou všechny fáze omítání uvnitř domu zobrazeny v následujícím videu:

Dokončovací práce

Vysoce kvalitní omítka na dřevo uvnitř domu umožňuje použití dalších dekorativních materiálů. Na konci práce se stěnami rámové konstrukce lze jako konečnou fázi dokončení použít různá řešení: dekorativní omítka, barvy a laky, tapety atd.

Fotografie fasády dřevěného domu s použitím dekorativního kamene a omítky Zdroj pinotex-ua.com

V ostatních případech, kdy je požadováno udržení dobré úrovně paropropustnosti, je nutné použít určité materiály. Ve většině případů se lepí papírové tapety, které mají dekorativní funkci a umožňují skrýt drobné praskliny, které se po omítnutí stěn určitě objeví.

Chcete-li dát estetiku, můžete použít dekorativní omítku. Dá se použít místo malování nebo tapetování, vypadá krásně a originálně.

Pomocí dekorativní omítky se vytvářejí různé reliéfní vzory Zdroj nauka-i-religia.ru

Závěr

Nanášení omítky vně i uvnitř domu vyžaduje dodržení speciální technologie a použití vhodných materiálů. Všechny práce musí být prováděny jasně se stanovenými požadavky, což zabrání problémům v budoucnu. Omítání stěn umožňuje nejen jejich vyrovnání, ale také jejich izolaci. Použití speciálních materiálů pomůže chránit stěny před hlodavci, hmyzem, vlhkostí, houbami nebo plísněmi. Složitost práce při omítání dřevěných domů se neliší od cihel nebo betonu. Je však nutné pamatovat na všechny vlastnosti díla a použité materiály. Je lepší svěřit veškerou práci kvalifikovaným odborníkům.