Navzdory všem zákazům v souladu se současnými pravidly (GOST 10434-82 Připojení elektrických kontaktů, odstavec 2.1.5) je běžné kroucení stále nejoblíbenějším způsobem připojení elektrických vodičů.
Naši lidé se kroutili, kroutili a kroutit se budou.
Bohužel jen málokdo používá následné pájení a tím spíše svařování. Jak říkají zkušení elektrikáři: studené připojení je vždy horké a horké připojení je vždy studené.
Tajemství „věčného“ kroucení je však snadné zneuctít – stočte stejné dráty (měď-měď, monofil-monofilament), vytvořte dostatečnou kontaktní náplast a vše bezpečně izolujte od vzduchu (tuba ZDE se složením lepidla).
Zde jsou vizuální výsledky měření přechodového odporu při spojování vodičů „legálními“ svorkami Vago nebo krytkou OOP a „nelegálním“ obyčejným kroucením.
Twisting vykazuje vcelku uspokojivé výsledky. V mnoha městech jsou domy postavené v 1950. letech, ve kterých stále žijí zvraty.
V těch dnech, pokud jste to dobře nezkroutili, rychle by vás „zkroutili“ a „izolovali“ na dvacet let
V naší době nejčastěji vše končí nemotorným zkrouceným šmrncem a pro spolehlivost na něm MODRÁ elektrická páska.
Černá elektrická páska ženy byla dána do hromadné spotřeby na úplně jiné věci.
Jaký je tedy správný způsob kroucení drátů? Dokonce i v sovětských učebnicích pro elektrikáře byly uvedeny vysvětlující výkresy.
Ale to už jsou obrázky vytvořené v moderních grafických editorech.
Pojďme se blíže podívat na celý proces získání takového konečného výsledku.
Se zdánlivou jednoduchostí takového zapojení se i zde nezkušeným elektrikářům podaří zamotat hlavu. Například takto.
Ale jak je to správně? Odizolujte dráty na délku 4-5 cm a přiveďte je paralelně k sobě tak, aby konce přesahovaly polovinu izolace.
Existuje názor, že čím delší kroucení, tím méně se bude zahřívat kvůli větší chladicí ploše. Na jednu stranu se vše zdá být logické.
Za prvé, teplotní rozdíl bude jen několik stupňů.
Za druhé, toto vše platí pro neizolované venkovní připojení.
V podmínkách uzavřeného prostoru (uzavřená rozvodná skříň) a silné vrstvy izolace přes jádra nebude teplotní rozdíl vůbec patrný.
Takže 4-5 cm (velikost krabičky zápalek) pro nejoblíbenější dráty 1,5-2,5 mm2 bude více než dost. Z dalšího navýšení délky nezískáte žádnou zvláštní výhodu.
Celkově je to potřeba pouze pro pohodlnější práci s dráty.
Přiložte tedy dráty k sobě a uprostřed je sevřete kleštěmi.
Pak začnete pevně navíjet jedno jádro kolem druhého. Tato metoda se nazývá sériové spojení s drážkou.
Zde je vizuál celého procesu od A do Z ve videu z kanálu Thaitrick.
Pro vysoce kvalitní kroucení rozdělte každé spletené jádro na polovinu.
Dále tyto poloviny otočte ve směru hodinových ručiček, abyste vytvořili jakýsi monofil. A pak je stočte dohromady do středu.
Poté dráty spojte k sobě ve spoji a znovu je smotejte dohromady. Mělo by to vypadat jako tento „kříž“.
Nyní zbývá pouze obalit jedno jádro kolem druhého.
Kromě relativně „dobrého“ kontaktu (pokud se zde o něm můžeme bavit bez pájení) získáte také odolné spojení, které není tak snadné přerušit taháním vodičů v různých směrech.
Žilky trochu načechrejte a zaveďte je do sebe tak, aby tvořily jeden celek.
Poté přes takové spojení naviňte tuhý drát.
Pokud zatáhnete tepelný smršť shora, získáte krásný pevný vodič.
Pokud máte po ruce tubu pájecí pasty, dráty lze bezpečně připojit pomocí běžného zapalovače.
Začněte žíly jednu do druhé, jak je znázorněno výše, a trochu je otočte prsty.
Dále naneste navrch kapku pájecí pasty a toto místo zahřejte zapalovačem.
Pasta se taví a proniká dovnitř a vytváří tak spolehlivý elektrický kontakt.
A to vše bez páječky, nejbližší zásuvky na ni, cínu atp. Pasta je tak cool, že s ní můžete pájet i hliník!
Jednou z nejproblematičtějších situací je, když potřebujete připojit pevný jednožilový vodič k pružnému lankovému.
Pouhé namotávání jednoho kolem druhého zde nefunguje. Při sebemenším úsilí se ohebný vodič jednoduše vysune a stáhne.
Co dělat? A v tomto případě to musíte udělat.
Chcete-li to provést, odizolujte oba vodiče a začněte vázat monocore s takovou smyčkou.
Dále podle obvyklého scénáře.
Na konci ohněte špičku jednožilového drátu dovnitř pomocí kleští.
Nezapomeňte, že tímto způsobem jste vytvořili „normální“ kontakt z mechanického hlediska, nikoli elektrický.
Ve spojovacích krabicích jsou vodiče nejčastěji zapojeny ne sériově, ale paralelně. Těsné podmínky znemožňují správné otočení.
V tomto případě je hlavní kontaktní místo na začátku zkroucení a ne na konci. Podívejte se například na rozdíl v délce objímek GML, které se používají pro sériové a paralelní připojení vodičů krimpováním.
Proto nemá smysl odizolovat jádro o více než 5 cm. To se provádí pouze pro ruční kroucení bez kleští.
Ohněte špičku na 90 stupňů a složte vše rukama.
Jádra mohou být kroucena elementárním pigtailem nebo sofistikovanější metodou.
První možnost je nejběžnější a v budoucnu bez problémů umožňuje doplnit kontaktní spojení jak pájením, tak svařováním.
Pro kroucení druhým nestandardním způsobem existují speciální trysky pro šroubováky. Více
Bez pájení a svařování OOP hodně pomáhá.
Není divu, že některé modely k tomu mají „křídla“.
Dalším z alternativních způsobů, jak výrazně zvýšit produktivitu práce, je vložit PPE-8 do šroubováku a pomocí něj navíjet dráty jako trysku.
Ale o tom teď nejde. Chcete-li se dozvědět více o typech OOPP (některé z nich lze spolu s vodiči po připojení i zakopat do země!) Přečtěte si samostatný článek.
Takže při nestandardním ručním paralelním kroucení odizolujete jedno jádro dvakrát více než druhé.
Připojte oba dráty vedle sebe a opatrně začněte omotávat dlouhý drát kolem krátkého.
Po dosažení středu ohněte konec druhého monocore a silou ho přitlačte kleštěmi k prvnímu.
Prvním pravidlem dobré instalace není více než tři dráty v jednom otočení.
Odstraňte z nich izolaci a aplikujte je paralelně k sobě. Hlavní (kratší) nechte uprostřed a dva krajní roztáhněte na stranu.
Dále je pomocí „helikoptéry“ začnete otáčet kolem prostředního.
Zkontrolujte, že šev je dokonale rovný. Na tom závisí plocha kontaktního místa celého spojení.
Po dosažení středu ohněte centrální jádro a zatlačte jej kleštěmi shora.
Pokud potřebujete udělat odbočku z pevného monojádra s jedním ohebným lankovým vodičem, pak zde postupujeme následovně.
Odstraňte izolaci z pevného drátu, aniž byste přeřízli samotné jádro. Rozdělte lankový vodič a stočte dva pigtaily.
Dále jej vložte doprostřed celku a udělejte pár otáček.
Poté pevně zabalte každý pigtail kolem hlavního.
Chcete-li odpájet lankový vodič, vytvořte „díru“ v hlavním vodiči.
Poté do něj vložíte pájku.
Rozdělte žíly na polovinu a jednu polovinu natočte doprava, druhou doleva.
Ukazuje se „silné“ a spolehlivé spojení s písmenem T.
Postup je stejný. Vložte dvě dělená jádra doprostřed pevného vodiče.
Tato otázka navštíví snad každého, kdo poprvé stojí před úkolem samostatně vybavit svého mazlíčka všemožnými věcmi užitečnými do auta.
Nebyl jsem výjimkou a než mé hravé ruce vlezly do čerstvého produktu německého automobilového průmyslu, rozhodl jsem se důkladně připravit, abych si později neukousl lokty.
Základní požadavky Uvedl bych následující souvislosti:
– fyzická síla;
— elektrická spolehlivost (nízký odpor);
– v mnoha případech těsnost.
Podívejme se na hlavní možnosti v pořadí:
Pájení
Hlavním problémem je zde aktivní oxidace sloučeniny v podmínkách ulice, která nakonec vede k destrukci sloučeniny. Samozřejmě můžete připojení chránit, ale v tomto případě bude čas a úsilí nepřiměřeně velké. Koncern VAG navíc oficiálně zakazuje používání pájení při opravách. Na obrázku níže:
1. Oficiální příručka opravy ElsaWin pro vozidla skupiny VAG
2. Sebevývojový program pro automechaniky stejné skupiny VAG SSP-91
3. Pokyn pro servisní oddělení ohledně instalace dalšího elektrického příslušenství TPI 2028026
Zahoďme tento způsob připojení a pojďme dál.
Dodatek 1:
V komentářích mnozí obhajují pájení jako typ spojení.
Musím upřesnit: nejsem proti tomuto spojení. Pokud se to udělá správně, s největší pravděpodobností přežije auto. VUT v Brně — ne každý má na to dostatek znalostí a zkušeností! A pro zkušeného je tanec s páječkou pod torpédem velmi pochybným potěšením. Proto tuto metodu čtenářům nedoporučuji.
Dodatek 2:
Pokud jste si jisti svými schopnostmi a máte v úmyslu použít pájení, zde je recept od FirstHant:
Pokud potřebujete kvalitní, spolehlivé a dlouhodobé připojení –
– dráty očistíme a správně zkroutíme
– Pájíme to kvalitně. (12voltové páječky nejsou neobvyklé, stejně jako převodníky 12-220)
– odstranit zbytky tavidla
– spoj přetřete speciálním polyuretanovým nebo tsapon lakem
– utáhněte jej tepelným smrštěním
– upevněte spoj na obou stranách
Kroucení
Hlavní problém kroucení (a to nejen u autoelektriky) spočívá v jednoduchosti provedení. Podstata spojení je ve jménu a mnozí se vrhají do bitvy, aniž by se seznámili s hardwarem, v důsledku toho dochází k mnoha „špatným“ zvratům, které se rozpadají, hoří atd. a tak dále. Odtud je proslulost tohoto typu spojení, létajícího jako hrom z různých míst internetu.
výhody:
— minimální množství nástrojů;
— zachování celistvosti původních vodičů, pouze je poškozena izolace;
— možnost demontáže spoje.
nevýhody:
— malá kontaktní plocha nebo velké připojovací rozměry;
— nízká fyzická spolehlivost spojení.
Vzhledem ke všem pro a proti doporučuji opravit kroucení pro slaboproudé připojení (všechny druhy LED světel, DVR, tlačítka atd.). Pro silové obvody, jako jsou světlomety, PTF atd. kroucení není nejlepší volba. Navíc ve všech případech důrazně doporučuji spoj pečlivě izolovat a je vhodné připojovaný vodič v určité vzdálenosti přelepit páskou k hlavnímu svazku, aby spoj nebyl fyzicky namáhán (hadrová izolační páska je velmi vhodná např. tento).
Jak udělat správný twist?
1. Původní a připojené vodiče odizolujeme o 1,5-2 cm, lze k tomu použít papírenský nůž. Dávejte pozor, abyste si nepořezali žíly nebo prsty.
2. Jádra obou drátů narovnáme, vznikne něco jako koště.
3. „Koště“ připojeného drátu vložíme do začátku „koště“ hlavního tak, aby se dráty promíchaly. Pokud se napojíme na stávající drát, jeho dráty také mírně narovnáme a vložíme nový drát tak, aby se dráty promíchaly.
4. Rukama pevně stočte dráty po celé délce.
5. Izolujeme, podle potřeby utěsníme a vyleštíme.
Přidání:
V komentářích FirstHant dokonale popsal proces vytvoření správného twistu:
pokud se to udělá správně, odizolujte jej o několik centimetrů, překřižte vodiče ve vzdálenosti 5 mm od izolace a odizolovaný konec pevně naviňte, otočením a otočením, na jiný vodič, tzn. z místa „přechodu“ do izolace. Takové kroucení je mechanicky pevné, není možné jej natáhnout – pouze přerušit drát. Dráty musí být vyrobeny ze stejných kovů. Pro ochranu před oxidací můžete mazat hustým mazivem bez fanatismu.
Je lepší jej vyčistit speciálním zařízením, jako je tento www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Síla stlačení je nastavitelná v závislosti na síle izolace.
Vnější připojení nelze chránit elektrickou páskou! Pod ním se shromažďuje vlhkost, špatně odtéká a spoj se rychle zhroutí.
krimpování
Důležitá poznámka: Téměř všichni výrobci doporučují krimpování jako hlavní způsob připojení vodičů při opravách, včetně skupiny VAG (pomocí originálních spojek – více o nich níže).
výhody:
— snadné připojení;
— fyzická pevnost spojení;
— při použití speciálních spojek — izolace + těsnění v jednom úkonu bez použití přídavných materiálů.
nevýhody:
— původní drát bude muset být přestřižen;
– potřebujete krimpovač – specifický (i když ne příliš drahý) nástroj;
– původní spojky jsou sice velmi dobré, ale drahé – cena za kus +/- (naštěstí už existují analogy).
Do této kategorie bych zařadil i propichovací spony na větve. Více o nich později.
Dlouhou dobu mi bylo záhadou, jak se připojení několika vodičů uvnitř svazku normálně provádí. Zapojení vypadá takto:
A nedávno jsem narazil na video, jak to funguje:
Jak vidíme, nejspíš pouze tlakem, bez tepla a cizích činidel jako je pájka.
Zdá se, že jsem se zde trochu spletl – soudě podle Shenderkova komentáře se toto spojení správněji nazývá svařování. Zde je jeho vyvážený pohled na „konfrontaci“ mezi pájením a krimpováním:
“S vloženým videem se mýlíte, nezobrazuje krimpování drátů, ale jejich svařování pomocí vysokofrekvenčních vibrací. Stlačení drátů tam je pouze pro dobrý kontakt mezi žilami při následném krátkodobém ohřevu. Vím to, protože pracuji ve výrobě elektroinstalace pro BMW f45 a tento způsob je zde hojně využíván.
Co se týče pájení, používáme ho také, ale většinou v silových obvodech.
Je lepší krimpovat nebo pájet, nebudu se hádat; například v autě se snažím správně připájet stejné svorky a vodiče. Ale je fakt, že krimpování je mnohem rychlejší, technologicky vyspělejší a méně škodlivé pro personál v podmínkách hromadné výroby. Co je zde více – výhoda výrobce nebo skutečná odolnost a spolehlivost – je otevřenou otázkou.“
Tak či onak je zřejmé, že opakování takového spojení „na koleni“ nebude fungovat, takže pokračujeme.
Proces spojování vodičů krimpováním
Pro spojení se používají spojky. Zde jsou:
Spojky mohou být izolované nebo neizolované. Použijeme izolované.
Izolované jsou minimálně ve dvou typech: s plastovou izolací (k dostání všude za haléře) a s tepelně smrštitelným izolantem.
Jeho zvláštností je, že vnější strana je teplem smrštitelná a uvnitř je vrstva lepidla a tmelu. Nejprve upneme, poté usadíme, dokud lepidlo nevyčnívá z konců spojky. Spojení je spolehlivé, izolované a utěsněné. Takové spojky jsou dodávány v originál VAG, jsou označeny výrobcem DuraSeal.
000 979 940 — Připojovací objímka pro vodiče od 0,35 do 0,5 mm²
000 979 941 — Připojovací objímka pro vodiče od 0,5 do 1,0 mm²
000 979 942 — Připojovací objímka pro vodiče od 1,5 do 2,5 mm²
Dodatek 0:
Pro připojení k elektroinstalaci existuje další metoda, která vám umožní zcela zachovat původní kabeláž, ale vyžaduje nástroj. Bude popsáno na konci článku.
Dodatek 1:
Byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že existují analogy od společnosti Bosch a mnohem levnější než VAG!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0 mm²
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5 mm²
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5 mm²
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0 mm²
Dodatek 1.1:
A nyní je článek již 7 let starý, ale lidová stezka k němu není zarostlá 🙂
Laskavý kolega na pohonu Ogi13 sdílel spojovací kódy z Wurt:
05 555 100 — 0,2-0,5 mm²
05 555 101 — 0,5-1,5 mm²
05 555 102 — 1,5-2,5 mm²
05 555 104 — 4-6 mm²
Zde je odkaz na komentář: Tynts (je tam i srovnání s Boschem a ukázka výsledku).
Dodatek 2:
Není to tak dávno, co se naši čínští přátelé naučili dělat podobné věci. Objednat si ho můžete například zde. Cenovka není příliš čínská, ale několikrát levnější než originál. Uvnitř je o něco méně tmelu než v originále, ale celkově fungují jak mají. Musí mít)
Dodatek 3:
A tak neuplynulo ani 10 let, co naši výrobci přišli na pomoc a také začali vyrábět (no, jak vyrobit, rychle prodat) tohle!
Hledejte podle hrdé zkratky GSI-T (označení od výrobce KVT) nebo jednoduše GSI smrštitelné. Vypadá to jako stejná Čína) 1-v-1))
Takže pro práci potřebujeme:
Nůž, boční řezačky, zapalovač, krimpovač, spojka (na fotce červená) a teplem smrštitelná hadice několika ráží (žlutá). Na fotce je i zkušební drát 🙂
Je potřeba krimpovač (alias lisovací kleště) s nástavcem „na izolované hroty“ (pokud si ho koupíte, je lepší ho vzít s ráčnou, aby se zafixoval v určitém upínacím momentu – trochu to usnadňuje manipulaci).
Formulace problému:
Řekněme, že potřebujeme přeříznout stávající kabeláž.
Nejtemnější a nejkrutější část:
Stříháme na rychlé, tzn. přestřihneme stávající drát. Z každého konce odřízneme asi 5 mm (u červené spojky – u ostatních více) a na jedné straně zatočíme.
Před připojením nezapomeňte na vodič nasadit tepelně smrštitelný vodič.
Spojku vložíme do krimpovače a lehce upneme, aby nevypadla. Vložíme tam odizolovaný drát.
Krimpovací čelisti mají na jedné straně oválnější drážku a na druhé méně oválnou. Oválnější drážka by měla sevřít izolátor spojky s izolací vodiče, méně oválná strana by měla protlačit samotnou kovovou spojku skrz izolaci.
Upněte a opakujte postup pro druhý konec. Získáme civilní a spolehlivé spojení bez pájení. Dále nasadíme teplem smrštitelný bužírek (při práci v autě je potřeba pamatovat na to, že ho předem navlékneme na drát – já to vždycky zapomenu :)). A posadíme ji zapalovačem.
Popsaná možnost neznamená utěsnění spoje (používá se „běžné“ spojky), nicméně při použití spojek DuraSeal nebo čínských analogů bude těsnění zajištěno. Bude to vypadat nějak takto:
Dáno: drát a objímka s teplem smrštitelnou izolací.
Stejně jako v předchozím příkladu odizolujeme, vložíme a krimpujeme.
Dále umístíme izolaci stejným způsobem, od středu k okrajům.
Izolace se smrští a na koncích se objeví lepicí vrstva.
Možná je to nejjednodušší a nejspolehlivější způsob připojení vodičů.
3M Scotchlock a analogy
Před časem byly tyto konektory popsány v tomto článku s příklady, ale myslím, že by bylo vhodné tento popis odstranit, protože ne vše je tak dobré, jak se zdá.
Mluvíme o těchto konektorech:
Mnoho autoelektrikářů je zbožňuje, ale zkušenější kolegové je pak vykořeňují.
Pojďme zjistit proč.
Myšlenka takových konektorů je velmi dobrá. Použití je také extrémně jednoduché.
Stávající vodič se zasune do konektoru na boku a vedle něj se zasune připojovaný vodič. Poté se celá konstrukce upne. Drážkovaná čepel se zařezává do izolace a svírá vodiče.
Uvádí se, že je lze použít s lankovými i jednožilovými dráty. K dispozici jsou 3 velikosti:
červená – pro sekce 0,5 mm1,5 . XNUMX mmXNUMX. mm;
modrá – pro sekce 1,5 mm2,5 . XNUMX mmXNUMX. mm;
žlutá – pro sekce 3 mm4 . XNUMX mmXNUMX. mm.
Na fóru mastercity člověk dělal zátěžové testy – prošel čínskými žlutými proud 40A – vydržely to bez problémů, dokud je nezačaly hýbat.
A teď ta moucha. Nemýlil jsem se – ne lžíce, ale sud)))
Za prvé, Existuje omezení použití s lankovým drátem, o kterém málokdo ví. Například červená nesmí použití na vícežilový drát o průřezu 1,5 mm1,0, maximálně XNUMX. To je uvedeno na obalu, ale kdo to viděl? Prodávají to po kusech! Na obalu je také uvedeno, že se prodává jednotlivě pouze s přiloženým návodem. Prodejci na to samozřejmě spoléhali. Výsledkem nedodržení tohoto požadavku je banální:
1,5 mmXNUMX – jádra se jednoduše nařežou kontaktem nože
1,0 mmXNUMX – jedno jádro je vyříznuté, zbytek je pěkně promáčknutý
.
Spodní fotka je mimochodem dílem červené spojky na 1,0mm drátu.
Za druhé, spojení je spolehlivé pouze v případě, že jsou vodiče udržovány nehybné. Pokud dojde k vzájemnému pohybu, kontakt zeslábne a odpor kontaktu se zvýší. A tohle je topení. To znamená, že se ukazuje, že je docela možné se připojit ve spojovací krabici a zapomenout na to. Při použití připojení v autě je však lepší se tomuto způsobu vyhnout. Uznávám, že se dají použít pro signálové vodiče, kde není výkonová zátěž (zapojil jsem i DRL pomocí takového konektoru). Ale měli byste to udělat pouze pro sebe, když v případě poruchy kontaktu rychle zjistíte, co se děje.
Za třetí, jste si vědomi toho, že při použití takových konektorů děláme vše na vlastní nebezpečí a riziko? Je jasné, že u nás se vše v podstatě dělá takto, ale já záruky výrobce, které nejsou! Můžete se ptát, jak je to možné? To je 3M, Německo, největší koncern, který dělá spoustu skvělých věcí pro firemní sektor! A takhle. Sám bych tomu nevěřil, kdybych na vlastní oči neviděl „důležitou poznámku“:
Pro ty, kteří nejsou dobří v angličtině, nápis zní (zhruba):
Důležitá poznámka: Před použitím tohoto produktu byste jej měli prozkoumat, abyste zjistili, zda je vhodný pro vaši konkrétní aplikaci. Přebíráte veškerou odpovědnost a rizika spojená s jeho používáním.
Tím je řečeno vše. Tady je pro vás šikovná věc, ale na co jsme vás varovali?
Závěr Scotchlocka: Absolutně nedoporučuji použijte jej v autě, v extrémních případech – pro signální vedení, a buďte připraveni to předělat, kdyby se cokoliv stalo.
Adaptéry a nástavce
Název je poněkud zvláštní, ale podstatou je, že pro připojení k drátu vytvoříme miniadaptér, to znamená, že vyjmeme kolík ze standardního bloku a vložíme do něj „prodlužovací kabel“, tzn. krátký drát, na jehož jedné straně je zvlněný stejný kolík, a na druhé straně spojovací část. Podrobný popis zde: www.drive2.ru/b/3186150/.
Nemyslím si, že jsem toto kolo vynalezl, ale neviděl jsem žádné podobné články nebo zprávy. A to je zatraceně pohodlné a je snadné vše kdykoli vrátit zpět.
K implementaci metody budeme potřebovat dobrý nástroj pro krimpování automatických svorek, kolíků a vodičů. Navíc Avito a jim podobní mohou velmi pomoci s posledními dvěma body – právě tam jsem našel inzerát na golfové elektroinstalace derban, který mi umožnil zásobit se drahými piny za velmi rozumnou cenu.
Myslím, že nemá smysl to blíže popisovat. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte je komentovat.
Místo závěru:
Pamatujte, že nejlepší spojení je to, které neexistuje. V tom smyslu, že když je možné se spojům vyhnout, rozhodně se to vyplatí využít. Jde mi především o dovybavení, protože opravy většinou nevyžadují přístup k vodiči po celé jeho délce. Když si ale sami vyrobíme nový postroj, jak se říká, sám Bůh nařídil, aby byl vyroben krásně jako z továrny. A také ušetřit na opravách drátů.
Faktem je, že VAG a další výrobci dodávají nejen opravné vodiče, ale také kolíky, tedy samotné hroty těchto vodičů. Obvykle jsou mnohem levnější než hotové opravy elektroinstalace.
Nevýhodou je, že k jejich efektivnímu krimpování potřebujete kvalitní nástroj, který prostě nemáme v prodeji. Proto byly na hrot od respektovaného 46otdmil objednány z Japonska kleště HOZAN P-706. Podrobná recenze nástroje je zde. Výsledek krimpování, i když není tovární standard, je velmi kvalitní (nedívejte se na zabalené dráty – nebyl vhodný drát, musel jsem „zdvojnásobit“ průřez):
U tohoto tématu považuji téma propojování vodičů v autě za sebe pro sebe, ale jsem vždy otevřený novým nápadům a názorům. Své připomínky, návrhy a recenze pište do komentářů.
PS: Tento článek je ve skutečnosti republikou mého článku z fóra, upraveného a rozšířeného.
