Podlahy jsou dlouho očekávanou fází přechodu ze stavu „kdy bude tato stavba dokončena“ do stavu „zdá se, že bude brzy dokončena“. Prostory nabývají víceméně normálního vzhledu, je snazší posoudit plochu a objem. Na otevřených drahách, verandách, v užitkových blocích se prkenná podlaha pokládá z omítaných desek. Ale jsou v tom mezery, což je v tomto případě přijatelné. V obytných prostorách se obvykle používá speciální deska s perem a drážkou. Jeho instalace má své vlastní vlastnosti, o kterých budeme hovořit v tomto článku. Takže pokládka podlahy z drážkované desky – detaily a techniky.
Co je drážkovaná deska a proč je lepší
Deska se nazývá drážkovaná, na jejíž jedné straně je vyříznuta drážka, podél druhé – hrot. Při pokládce se hrot dostane do drážky a vytvoří pevnější spojení, eliminuje “foukání”. A to je plus oproti hraněným nebo palubkovým prknům.
Vypadá to jako drážkovaná podlahová deska
Další plus je spojeno s technologickým postupem: drážkovaná deska je geometrie „na míru“, odříznutí bočnic, broušení přední strany a na zadní straně jsou vyřezány podélné drážky pro lepší ventilaci. Poté se na opracovaných bočních stěnách frézou vytvoří hrot a drážka. Poté je drážkovaná deska hotová. Při takovém zpracování je jistě rozdíl (zejména u zboží nízké jakosti), ale ne tak velký a je potřeba broušení, ale ne v takové míře jako při použití omítaného řeziva.
Něco málo o tom, proč je o tolik dražší. Je tu spousta práce, z tohoto důvodu je tento materiál mnohem dražší, ale podlaha je pevnější, spolehlivější.
Jak vybrat kvalitní materiál
Pokládání podlahy s perem a drážkou začíná výběrem materiálu. Nejprve si povíme něco o velikostech. Šířka podlahové desky je od 70 mm do 200 mm. Chcete-li vzít příliš úzký – položení bude trvat hodně času, příliš široké – je velmi pravděpodobné, že okraje desky se po vyschnutí zvednou, podlaha se ukáže jako žebrovaná. Problém se řeší broušením, ale to jsou další náklady z hlediska času a peněz. Proto nejčastěji berou drážkovanou desku střední šířky – 130-150 cm.
Volba tloušťky podlahové desky závisí na vzdálenosti mezi nosníky.
Tloušťka drážkované desky je od 18 mm do 45 mm. Pokládka tenké je nerentabilní – aby se při pokládce na klády neohýbala, musí se často nastavovat. Proto se pro podlahu častěji používá řezivo o tloušťce 28 mm, 36 mm, 45 mm.
Drážkovaná deska se prodává v různých délkách. Standardní jsou 3 m a 6 m, ale vyrábějí 4 m a 5 m. Volba je zde jednoduchá: délka materiálu by měla být o něco delší, než je délka místnosti, ve které se bude pokládat. Spojování na délku není moc krásné, protože to tak často dělají.
Výběr dřevin
Podlahová deska je vyrobena z borovice a smrku, modřínu, dubu nebo jasanu. Borovice a smrk nejsou drahé, ale jejich dřevo je měkké. Stopy zůstávají z podpatků, spadlých předmětů, jsou vymačkány nábytkem. V místech aktivního pohybu se postupem času tvoří „cestičky“. Situaci lze zachránit nátěrem odolným lakem v několika vrstvách. Pokud vám tato možnost vyhovuje, je volba dobrá.
Borovicová nebo smrková deska s perem a drážkou pod lakem dlouho vydrží
Modřínová deska s perem a drážkou je dražší materiál, ale také odolnější proti opotřebení. Dřevo má výraznou kresbu, příjemnou barvu. Lze použít nepotažené nebo potažené formulacemi na olejové bázi, aniž by se na povrchu vytvořil tvrdý film.
Dub a jasan jsou velmi krásná tvrdá dřeva s hustým, odolným dřevem. Jejich ceny jsou ale nehorázné. Stejně jako v předchozí verzi lze podlahu z těchto druhů dřeva použít bez nátěru nebo s šetrnějšími formulacemi.
Typ drážkované desky a její vlastnosti
Veškeré řezivo je rozděleno do čtyř tříd:
- Extra třída. Vyrobeno z nejkvalitnějšího materiálu. Neměly by se vyskytovat žádné hnědé nebo černé suky heterogenity, praskliny nebo jiné vady.
- Třída A. Jednotlivé skvrny jsou přijatelné, jinak žádné vady.
Třída C se používá při konstrukci podkladu podlahy. Je v ní příliš mnoho vad na jednu dobrou. Zbývající třídy jsou vhodné pro dokončení, ale jaký stupeň si vyberete, závisí na finančních možnostech – rozdíl mezi třídami je slušný.
Влажность
Pro pohodlnou pokládku podlahy s perem a drážkou zvolte dřevo vysušené v sušárně. V tomto případě surovina po řezání zraje v sušících komorách, ve kterých je přivedena na vlhkost 8-14%. Je nepravděpodobné, že takový materiál po položení vyschne – to je téměř nemožné, ale náklady jsou asi o 50% vyšší ve srovnání s přírodním sušícím materiálem. Důvodem jsou náklady na zařízení (sušicí komory) a palivo pro sušení.
Deska s perem a drážkou sušená v polyetylenu
Vlhkost se měří speciálním přístrojem, který mají profesionálové a i tak ne každý. Můžete se také pokusit určit podle vzhledu. Nejčastěji je řezivo sušené v sušárně baleno do polyetylenu – aby neabsorbovalo vlhkost ze vzduchu. Obal musí být samozřejmě neporušený a bez vlhkosti (kondenzace na vnitřní straně). Pokud klepete na suché dřevo, vydává to jasný, zvonivý zvuk, zatímco mokré dřevo zní tlumeně.
Co se stane, když položíte podlahu z drážkované desky vysoké vlhkosti? První věc, které budete muset čelit, je tvorba prasklin, jak se smršťuje. Po šesti měsících nebo roce bude nutné podlahu předělat a odstranit vzniklé mezery. Za druhé, během sušení se často objevují praskliny, dřevo je zkroucené v různých směrech. Někdy lze tato zkreslení kompenzovat silnějším stisknutím desky, někdy ne. Musíte si tedy nechat pár desek „v záloze“: přidat během přepážky před smrštěním a nahradit špatně zmačkané úlomky.
Geometrie
Při výběru si určitě nedávejte pozor na geometrii. Kromě toho, že by tloušťka a šířka desky měla odpovídat, nemělo by docházet k výraznému zakřivení, je třeba dbát na správné vytvoření pera a drážky:
- Hloubka drážky by měla být o něco větší než pero. V tomto případě bude pokládka podlahy z drážkované desky jednoduchá a řezivo nebudete muset ručně dokončovat.
- Sledujte vzdálenost od horní roviny k peru a drážce. Musí se shodovat a na všech deskách party. Poté ihned po položení získáte rovnoměrný povlak, který nevyžaduje další leštění.
V běžné výrobě se toto vše sleduje, ale ve skutečnosti je tam velmi velký rozptyl – 5 mm není limit. Je jasné, že takovou podlahu bude nutné obrousit. Ale čím menší je rozdíl, tím méně práce bude vykonáno. Zkuste proto najít výrobce, u kterého bude tento rozdíl minimální.
Instalace drážkované podlahy
Z důvodu možného smrštění dřeva se pokládka podlahy z drážkované desky provádí dvoustupňově. Poprvé je fixováno pouze každých 4-5 prken, po 6-18 měsících je povlak vytříděn, čímž se odstraní vzniklé mezery. Podruhé už připevňují každou desku, ke každé kládě.
Pokud jsou prostory obytné, dřevo se během vysychání přepisuje a ztrácí svůj atraktivní vzhled. Aby se tomu zabránilo, je drážkovaná deska poprvé upevněna zadní stranou nahoru. Při opětovném pokládání jej otočte lícem nahoru. Máme čisté pokrytí.
Položení podlahy z drážkované desky na klády je nejpřijatelnější možností
Při nákupu materiálu si nezapomeňte nechat pár proužků, abyste mohli po utažení přidat. V závislosti na počáteční vlhkosti a šířce desek může být zapotřebí jedna nebo dvě (nebo i více) přídavných desek. Nechají se také uschnout. Nejlépe ve stejné místnosti, ale možné i v podkroví. Na ulici je to již problém, protože vzhled „není stejný“.
Způsob montáže a upevňovací prvky
Pokládku podlahy z drážkované desky lze provést pomocí hřebíků nebo samořezných šroubů. Hřebíky jsou vyrobeny z pružné oceli a vydrží značné zatížení. Při „kroucení“ se desky ohýbají, ale nelámou. Jen je tu další problém: je velmi obtížné a někdy nemožné je odstranit bez poškození dřeva. A při výměně příliš zakřivených desek nebo při opětovné montáži podlahy po vyschnutí dřeva je nutné odstranit spojovací prvky. Proto se častěji používají samořezné šrouby, nikoli černé, ale žluté. Černé jsou vyrobeny z křehké kalené oceli. Při bočním zatížení, ke kterému dochází při „kroucení“ desek, klobouky jednoduše odletí. Takže pro pokládku drážkované podlahy je lepší použít žluté samořezné šrouby.
Existují tři způsoby upevnění podlahové desky, z nichž dva jsou skryté:
- V obličeji. Nejspolehlivější způsob, ale nevyhovuje vám z estetického hlediska – spojovací prvky jsou natloukány do přední části.
Se skrytým upevněním musí být samořezný šroub instalován tak, aby nezasahoval do instalace další desky. K tomu je předvrtán otvor (průměr vrtáku se rovná průměru uzávěru) a poté jsou instalovány samořezné šrouby. Rozměry spojovacího prvku závisí na tloušťce desky, ale nejčastěji se používají s délkou 70-75 mm a průměrem 4-4,5 mm. Tak velká délka je potřebná kvůli skutečnosti, že s tajným upevněním šroub vstupuje pod úhlem, ukáže se – do nepříliš velké hloubky.
Pokud se přesto rozhodnete provést spolehlivé upevnění v obličeji, může být méně nápadné. Toho se dosáhne zahloubením hlavy do dřeva (můžete předvrtat otvor). Výsledná prohlubeň se zatmelí tmelem na dřevo a vybrousí. Druhou možností je chopik vyříznout, nainstalovat do vybrání a také obrousit. To vše však vyžaduje značné množství času a dovedností, proto při instalaci drážkované desky raději používají skryté způsoby montáže.
Obecná pravidla pro podlahy
První řada je položena s mezerou 5-7 mm od stěny a upevněna, ustupující od okraje asi 1 cm, do přední plochy – do obličeje. Toto místo bude zakryté soklem, takže to můžete udělat. Pokud je zvolen způsob montáže “do hrotu”, drážka se otočí ke stěně a naopak.
Dřevěná podlaha udělej si sám: budete potřebovat kladivo, šroubovák, vrtačku
Poslední deska se také položí tak, aby byla ke stěně nějaká mezera. Lze jej opatřit pomocí obkladů a klínů, které se zatloukají mezi stěnu a poslední desku. Připevňuje se také „do obličeje“, ustupuje asi 1 cm od okraje.
Jak vytáhnout podlahové desky
Pokud vezmete drážkovanou desku třídy AB nebo B, bude tam spousta zakřivené desky. Čím delší deska, tím výraznější bude zakřivení. Prvních pár kousků ze zdi se snažte vybrat ty nejrovnoměrnější. Jsou položené, upevněné. To bude základ, na kterém se budete moci orientovat. Dále se snaží vybrat desky tak, aby se střídala zakřivená místa. Jsou lisované nebo se říká, že jsou „staženy k sobě“, snaží se zajistit, aby tam nebyly žádné mezery.
Vpravo je tradiční způsob potěru zakřivených podlahových prken.
Pro potěr podlahové desky se používají různá zařízení. Například nosná tyč přibitá v určité vzdálenosti a několik klínů. Tato metoda je dobrá pro každého, kromě toho, že musíte pokaždé přišroubovat podpěru. Při hrubé pokládce, kdy je připevněno pouze 4-5 desek, je to stále normální – můžete stáhnout několik kusů najednou. Pokud ale potřebujete upevnit každý, zabere to spoustu času. Proto se používají svorky, speciální sponky a další zařízení. Svorky se jednoduše připevní k nosníkům, do nich se zatlučou sponky, načež se použijí běžné dřevěné klíny, které spojují povlak a eliminují mezery. Obě možnosti zaberou méně času.
Svorky a speciální držák se instalují rychleji
Existují také tovární možnosti (na obrázku níže). Hlavní věc je zde mazaný mechanismus pro připevnění k lagům na svorce. Zajímavý je i mechanismus držení desek v požadované poloze.
Tovární verze zařízení na podlahové potěry
Při práci dbejte na to, aby pokládka podlahy z drážkované desky „neodcházela“. To je vidět, když se na položenou podlahu podíváte ze strany: podlahu lze ohnout podél okrajů na jednu stranu. Abyste tomu zabránili, pravidelně měřte na několika místech vzdálenost od pokládané desky ke stěnám a upravte její polohu na přijatelné hodnoty.
Video podrobněji ukazuje, jak s takovými zařízeními pracovat. První je tradiční způsob s přítlačnou deskou a klíny.
Druhým jsou neobvyklé domácí svorky z vlásenky a roh pro stropní montáž trámů. Zajímavá možnost – můžete upravit délku svorky, to znamená, že ji můžete pokaždé znovu uspořádat.
Velmi zajímavý způsob rychlé instalace. Ale v tomto případě se pokládka podlahy z drážkované desky provádí dvěma: jeden lisuje, druhý instaluje upevňovací prvky. Stačí předvrtat otvory pro požadovanou šířku řeziva.
Lze provést instalaci podlahy s perem a drážkou bez tohoto kroku? Možná, když si koupíte materiál „extra“ třídy nebo položíte metrové (nebo tak nějak) kusy. Pokud jsou na metr dlouhém segmentu mezery, jsou malé a lze je snadno opravit bez zařízení.
Majitelé, kteří chtějí položit novou nebo vyměnit starou podlahovou krytinu, mají k dispozici desítky způsobů a druhů materiálů. Každý z nich má přednostní vlastnosti a nevýhody. Navzdory hmatatelným technologickým a technickým výhodám progresivních podlahových schémat mnoho majitelů přitahuje pokládka podlahové desky jako praktického, ekologického a odolného materiálu.
Dřevo vytvořené přírodou je poměrně „rozmarný“ materiál, ale právě on pomáhá optimalizovat mikroklima v bydlení. Řadu úskalí způsobuje jeho pokládka, nicméně při dodržení technologických pravidel podlahy vybavené masivními deskami slouží správně a nezpůsobují reklamace.
Teplé podlahy z přírodních dřev nezanášejí složení vzduchu jedovatými těkavými složkami a dokonce jej ionizují. Dřevo udržuje teplo, udržuje příznivou hladinu vlhkosti pro lidi a nepřenáší negativní zvuk.
Typy podkladu vhodné pro pokládku podlahových prken
Prkenná podlaha může být uspořádána nad jakýmkoli typem stropu a nad nosnými sloupy s prolisy. Jako základ pro montáž podlahové desky lze použít:
- betonové podlahy s vyrovnávací polymerem nebo betonovým potěrem;
- polena instalovaná na jakékoli podlaze s nebo bez vyrovnávací vrstvy nebo položená na cihlové podpěry;
- překližka odolná proti vlhkosti;
- stará dřevěná podlaha nebo hrubá role řeziva 2-3 jakosti.
Instalace dřevěné podlahy nejčastěji završuje celý rozsah prací na aranžmá, provádí se pouze v místnosti vybavené okny a dveřními konstrukcemi. Podlahová deska ostře reaguje na nadměrnou vlhkost – její pokládka není přípustná, pokud je vlhkost hotových stěn a vyrovnávací potěru vyšší než 12%. Dřevo se také zdeformuje, pokud je vlhkost vzduchové hmoty v hotové místnosti vyšší než 60 %, desky se smršťují a praskají při vlhkosti nižší než 40 %.
Rada. Podlahové řezivo musí být vybaleno tři dny před upevněním desek. Desky lze pokládat bez přibíjení k hrubému povrchu nebo je jednoduše nechat v místnosti, aby si „zvykla“ na okolní atmosféru.
Zařízení prkenné podlahy na kládách
Nejběžnější schéma pro podlahy s deskami. Kulatiny (dřevěné tyče s obdélníkovým průřezem) lze připevnit k hrubé základně pomocí lepicích tmelů nebo samořezných šroubů. Položte je kolmo ke směru podlahové desky.
Po instalaci se systém postavený z tyče vyrovná, ohobluje přebytky a pod nízké sekce se umístí dřevěné štěpky. Nosníky je možné pokládat inovativní vysokorychlostní metodou pomocí nosníku vybaveného zařízením pro nastavení výšky.
Dřevo má dobré tepelně izolační vlastnosti, ale v některých případech zůstávají dřevěné podlahy studené. Je velmi důležité najít příčinu problému. Více se o tom dozvíte z našeho článku: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pochemu-poly-xolodnye.html.
Vodotěsná základna z překližky
Je možné položit překližku s hydrofobní impregnací na jakýkoli typ hrubého podkladu, včetně kulatiny, pokud je požadováno dodatečné vyztužení vícevrstvé podlahové konstrukce. Standardní montáž podlahové desky přes překližku předchází vyrovnání hrubého podkladu.
Překližkové desky, nařezané na podélné segmenty, jsou instalovány v diagonálním směru vzhledem k pokládce desky. Upevnění se provádí pomocí hmoždinek nebo šroubů. Mezi překližkovými deskami a po obvodu vybavené místnosti jsou ponechány technologické švy.
Schéma montáže desek na překližku: 1. hrubý podklad; 2. izolační substrát; 3. překližka odolná proti vlhkosti; 4. podlahy – desky
Poznámka. Překližku lze jednoduše nalepit na potěr, na vyrovnanou cementovou nebo dřevěnou podlahu připravenou k instalaci. Pro ty, kteří dávají přednost lepicí technologii, nezapomeňte vybrat pojivo, které je kompatibilní s typem hrubého podkladu a s izolačními materiály.
Po dokončení práce na pokládce překližkových desek je její povrch vyleštěn, poté je zcela odstraněn prach a nečistoty vzniklé při broušení. Před montáží desek se aplikuje základní nátěr, po kterém je podlahová deska upevněna. Poté opět broušení, lakování, lakování nebo ošetření olejem.
Instalace desky na stávající podlahu
Před pokládkou zkontrolují spolehlivost upevnění prvků staré podlahové krytiny, duplikují upevňovací prvky, které nevzbuzují důvěru, v případě potřeby demontují opotřebované desky, místo kterých lze položit levné borové řezivo.
Důležité. Při instalaci desek na starou prkennou podlahu je třeba je položit kolmo ke směru opotřebovaného nátěru.
Finišery důrazně doporučují demontovat staré desky a udělat potěr. Pokud je však spolehlivost základny nepochybná, můžete se bez ní obejít, ale s předběžným leštěním. Existuje další způsob: montáž překližkových listů na staré desky.
Oteplování a hydroizolace takové podlahy
Podlaha v prostorách prvního patra musí být bezpodmínečně zateplena. Akce můžete odmítnout pouze v případech, kdy je vytápěný sklep. Jako tepelně izolační materiál jsou preferovány paropropustné ohřívače: sklolaminát, čedičová vata. Tepelně izolační materiál je položen mezi nosníky-lagy, pokrytý vrstvou paropropustné hydroizolace.
Důležité. Mezi spodní rovinou dřevěné podlahy se zpožděním a povrchem vrstvy, uspořádané za účelem hydroizolace a izolace, je nutné vyčlenit větrací mezeru o výšce 2-4 cm.
Je žádoucí chránit vícevrstvou podlahovou konstrukci obkladem z desek před vlhkostí pocházející ze suterénu nebo umístěnou v podlahových materiálech. K tomu použijte hydroizolační membránu s vysokou paropropustností (ne méně než 800 g/m 2 ). Volná cirkulace par ochrání dřevo před hnilobou. Proto se pro instalaci podlah z přírodních organických látek nedoporučuje polyetylenová fólie, která nepropouští páru.
Někdy není potřeba starou dřevěnou podlahu kompletně předělávat, stačí ji opravit a ušetřit. Více o tom, jak správně uzavřít mezery v podlaze, se dozvíte v materiálu: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shheli-v-derevyannom-polu.html.
Jaké dřevo je nejlepší použít?
Nejodolnějším dřevem pro podlahy je sibiřský modřín a dub. Neochvějně drží obranu proti všem útrapám, které dopadly na jejich povrch. Desky z měkčí osiky nebo olše jsou umístěny v místnostech s mírným zatížením: v jeslích, v odpočívárnách. Řezivo z borovice, jedle, smrku se na podlahy používá zřídka. Nejčastěji se používají pro konstrukci navijáku, hrubého základu pro dokončovací materiál.
Geometrické parametry řeziva jsou vybírány s ohledem na osobní preference budoucích majitelů. Zaměřujíce se na pevnostní kritéria, často preferují desku o tloušťce 40 mm. Je však třeba mít na paměti, že při nákupu tlustých, poměrně drahých desek by se nemělo šetřit peníze snižováním nákladů nákupem suroviny. Silná podlahová deska, která neprošla sušením v komoře, může vést k tomu, že samořezné šrouby „vyletí“.
Výběr řeziva konkrétní třídy závisí na účelu objektu, cílech majitelů a zamýšlených způsobech následné povrchové úpravy. Hladký povrch s krásným strukturním vzorem odlišuje produkty nejvyšší kvality, které po instalaci stačí otevřít lakem. Existují milovníci přirozené krásy dřeva se vzorem uzlu, bude se jim líbit stupeň 1 nebo 2. Na lakování nemá smysl kupovat materiál vyšší než 3. třída.
Podlaha podlahové desky je preferována z drážkovaného materiálu – desky s perem a drážkou pro těsné spojování a s podélnými ventilačními otvory
Nerýhovaný materiál se nyní používá zřídka. Desky s rovnými hranami, spojené end-to-end, po krátké době provozu zklamou majitele zakřivením povrchu a prasklinami.
Technologie montáže desek pero-drážka
Za dobrý směr pokládky prkenných podlah v obytných oblastech se považuje orientace rovnoběžná s tokem světla z oken. Na chodbách a vestibulech jsou desky směrovány po vektoru pohybu. Desky lze pokládat bez posunu prvků nebo v běhu.
Pro instalaci podlahové desky s náběhem je nutné dokonale ořezat prvky. Udržet dokonalý pravý úhel bez zkušeností je poměrně obtížné. Pro ty, kteří si potrpí na uspořádání podlahy podobným způsobem, je nezbytně nutné, je vhodné zásobit se šablonou pro vyznačení linie řezání. Po obvodu místnosti musí být zachován technologický odsazení. Mezi podlahovou krytinou a stěnami by měla být ponechána vzdálenost 1-2 cm, aby byly zajištěny podélné pohyby. Po dokončení montáže se dilatační spáry uzavřou soklem.
Takže pořadí práce:
- První deska s perem a drážkou je položena ke stěně s hrotem (jedná se o montážní výstupek), takže je pohodlnější a spolehlivější shromáždit prvky.
- Druhá deska je spojena s první a kombinuje drážku a čep. Desky není vhodné upevňovat hřebíky. Jejich klobouky mohou následně „vylézt“ a samotné nehty mohou rezavět. Desky je lepší upevnit samořeznými šrouby (60 nebo 70 mm), optimální průměr je 4-4,5 mm.
- Upevnění desek lze provést dvěma způsoby. První metoda se sklonem šroubů 45º, druhá bez sklonu shora, následovaná utěsněním víček tmelem. Druhá možnost je spolehlivější, ale první je estetičtější.
- Po obvodu jsou všechny podlahové prvky upevněny samořeznými šrouby, na které bude instalován podstavec.
Poslední fází montáže desky je příprava na nátěr, dokonce i desky lze brousit brusným papírem zrnitosti 180. V případě potřeby, tedy při výrazných nerovnostech, se provádí broušení.
Více podrobností o instalaci podlahy z drážkovaných desek je popsáno v následujícím článku: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pol-iz-shpuntovannyx-dosok.html. Přečtěte si o výběru stavebních materiálů, přípravě základů, instalaci a opravách drážkovaných podlah.
V procesu montáže se používá kladivo, ale údery nejsou prováděny na druhé desce, ale na dalším mezilehlém prvku s hrotem
Pokládka desek s upevněním samořeznými šrouby pod úhlem 90 stupňů. Krytky samořezných šroubů je nutné utěsnit tmelem
Na závěr
Činnosti náročné na práci pro zařízení dřevěné podlahy jsou často objednávány od organizací, které nabízejí služby zkušených zakladačů. Povlak však můžete položit sami. Trpělivost, splnění technologických požadavků pomůže krásně a pevně položit dřevěnou podlahu a ušetřit docela hmatatelnou částku.
