Vážení pánové, řekněte mi prosím poprvé v životě, že musím vyřezat vnitřní závit do kovu, který výrobce kohoutků je lepší použít, jaké jsou jemnosti, tajemství v tomto procesu, koupil jsem samotný kohout a kohoutek držák v obchodě, co ještě musím dokoupit, vzpomínám si, že jsem slyšel, že jsou i v hrubých verzích a dokončovacích, ale prodejce řekl, že o tom slyšel poprvé a dal mi jeden kohoutek , není jasné, zda je hrubý nebo dokončovací.

S pozdravem Timofey.

Navrtejte potřebný průměr, plivněte na kohoutek – a hurá do toho, cestu zvládne ten, kdo jde.
Neobtěžujte se konvencemi, počítače nevyrábíme.

Existují sady tří kohoutků, jděte nejprve s hrubým, pak s dalším a pak s tím nejostřejším. Okamžitě je těžší říznout jednoduchým klepnutím a můžete to zlomit. O firmách nevím, je jich hodně. Zdá se, že v tom nejsou žádné jemnosti, jak učili v pracovní třídě: namíříte kohoutek přímo do otvoru, stisknete a otočíte. Podle toho, jak je těsný, je potřeba vrátit kohoutek zpět, řekněme udělat otočku a půl otočky zpět.
Právě teď mistři stále radí, ale cvičte pravidla, nejdřív cvičte na harampádí.

Před řezáním namažte olejem. Průměr otvorů je uveden v GOST v závislosti na závitu. V současné době zřídka vidím sady několika kohoutků, většinou jednoho kohoutku. nic moc, řeže dobře. Pouze pokud je díra hluboká, čas od času ji odšroubujeme a odstraníme třísky.

Původně napsal Zuzamod:
Existují sady tří kohoutků, jděte nejprve s hrubým, pak s dalším a pak s tím nejostřejším. Okamžitě je těžší říznout jednoduchým klepnutím a můžete to zlomit. O firmách nevím, je jich hodně. Zdá se, že v tom nejsou žádné jemnosti, jak učili v pracovní třídě: namíříte kohoutek přímo do otvoru, stisknete a otočíte. Podle toho, jak je těsný, je potřeba vrátit kohoutek zpět, řekněme udělat otočku a půl otočky zpět.

Také mě učili na porodních hodinách, i když o 17 let dříve než Zuzamod, měli jsme každý dva kohoutky, ale byly kohoutky, které kombinovaly funkce „hrubování“ a „dokončování“, měly hladší přístup, také nás naučily lehce před spuštěním namažte kohoutek, někdy neuškodí odstranit zkosení.

Doporučuji použít tzv. “mechanické”, jsou jednoprůchodové a výsledný závit je celkem slušný. Od běžných se liší kvalitou oceli, jsou dlouhé a bez čtverce na konci. Hodně štěstí

READ
Jaký je nejlepší způsob řezání břidlice?

Průměr otvoru = průměr vnějšího závitu – stoupání závitu (uvedeno na závitníku nebo si jej můžete sami změřit lištou)

Když jsem získal svou první dělnickou profesi, měli jsme u nás v továrně něco, co vypadalo jako podomácku vyrobený stroj na řezání závitů (motor, převodovka, sklíčidlo a páka „tam a zpět“. Vždy byla poblíž plastová krabice vyrobená z kryt nějakého sovětského konektoru.A v této krabici byl kus sádla.Před odříznutím závitu bylo nutné v tomto kusu zakroutit kohoutkem

Ale ne vždy je možné měřit posuvným měřítkem.
Standardní metrické závity do M8 lze násobit 0,8.

Závitníky pro ruční řezání závitů se obvykle dodávají v párech 1 a 2 číslo
nebo tři kohoutky v ceně (tyto mám), čísla 1,2, 3 a XNUMX.
První průchod se provádí s číslem, které má jemnější přístup. Kohoutek musí být promazán. Při řezání závitů v otvorech o malých průměrech, v tvárných kovech a ocelích a zejména ve slepých otvorech není třeba vyvíjet na závitník nadměrnou sílu, jakmile závitník začne pružit, je třeba se otočit zpět a vyšroubovat a otočte o něco více, než jste při řezání otočili. Když se závitník vrátí zpět, třísky se odlomí. (Někdy ve velmi malých otvorech v tvárných ocelích může rotace pro řezání dosáhnout jen asi 10 stupňů, pak otočení a znovu, a tak mě omluvte, výrobní aniismus může pokračovat poměrně dlouho, hlavní je neporušit zaklepat do otvoru). Při řezání závitů ve slepých otvorech se v určitém místě hromadí třísky v otvoru, proto není na škodu zcela vyšroubovat závitník a nahromaděné třísky z otvoru odstranit.
Při opětovném zašroubování závitníku do otvoru nebo při projetí dalšího čísla je velmi důležité trefit závit, jinak vše v otvoru odříznete.
Mě osobně velmi baví práce se strojními závitníky. Zpravidla se dodávají v jednom čísle s dlouhou stopkou, některé mají na konci stopky čtverec pro držák ručního závitníku. Závit se odřízne takovým závitníkem v jednom průchodu.
Při zahájení závitování je nesmírně důležité dostat závitník přímo do otvoru.
Existují na to speciální zařízení, která nemám, ale dělám to takto.
Závitník upnu do vrtačky, podložím obrobek (pokud je velký), a pokud je malý, upnu ho do volně se pohybujících masivních frézovacích tisů. Lehce rukou přitlačím posuv pinoly vrtačky, rukou otočím sklíčidlem, závitník se zařízne do otvoru a dosáhne se hladkého najetí. Závitník se okamžitě vyjme ze sklíčidla a zbytek se odstraní ručně. Pro řezání vnějších závitů na válcových dílech do 16mm upnu díl do sklíčidla vrtačky (mám do 16mm), matrice přesně do velkého sklíčidla soustruhu a to samé.
A také používám naše kohoutky ruské a sovětské výroby.
Řekl jsem vám všechny základy, odcházím na lov.

READ
Jak zasadit řízek růže do země?

Řešení je zde jednoduché: napočítáme 10 závitů a změříme je, výsledek vydělíme 10. Ano, strojní závitníky jsou určeny pro průchozí otvory, ve slepých otvorech je nutné řezat druhým číslem.

Děkuji, pánové, za vaše nejcennější rady, ale při vrtání DPS ho také mazat olejem nebo když jen na kov?

S pozdravem Timofey.

Dá se to udělat na sucho, ale když to namažeš, bude to méně vrzat. I když je tu jedna nevýhoda maziva na PCB – čipy se slepí a kohoutek se rychleji ucpe.


Nemstíte se dětem, neučte hloupé lidi, nehádejte se se staršími a neodpouštějte sobě rovným.

pro M6 – vrták o průměru 5 mm,
m6-5mm
m8-6,7
m10-8,5
m12-10,2
m16-14
m20-17,4(17,5)
kov s olejem se snadněji řeže a řezba je čistší.

Nit bude uvolněná. Pro standardní M6 je potřeba vyvrtat 4,8 mm, jak jsem psal výše: (6*0,8=4,8) .. .

To platí pro ocel a litinu. U jiných materiálů jsou rozměry jiné. Říkám vám, musíte se podívat na hosta, existují doporučené velikosti pro hlavní typy materiálů.

1. ve vážných případech se používá sádlo. např některé druhy nerezové oceli, i když má kohoutek malý průměr. Ve většině případů stačí strojní olej.
2. Obecným pravidlem je uříznout 1,5-2 otáčky a poté otočit o půl otáčky zpět. To proto, aby se kohoutek nezlomil.
3. Dokončovací a hrubovací závitníky lze určit podle počtu značek. 1 hrubá značka, 2 dokončovací značka.
4. Polské kohoutky raději nepoužívejte. I když je osobně používám. Právě jsem našel výhodnou sadu a byla levná.

Zde je dobrá stránka ZDE, s tabulkami.

Obecně:
Přesný teoretický průměr otvoru (vnitřní průměr závitu) pro metrický závit (úhel 60 stupňů) s normálním stoupáním = vnější průměr závitu mínus stoupání.

Standardní kroky (S, mm):
M3 – 0,5; M4- 0,7; M5 – 0,8; M6-1; M8- 1,25; M10-1,5.

Průměr vrtáku se volí podle tabulek s přihlédnutím ke zpracovávanému materiálu a řezným podmínkám. (Méně než Dnar. -S.).

Při řezání hlubokých otvorů do měkkých a viskózních materiálů (měď, hliník atd.) je nutné použít olej (chladivo ve výrobě) – nakapat do otvoru a na závitník, závity se netrhají. (u jiných materiálů je to žádoucí, dural se také trhá – buďte zdraví). A neřezat kontinuálně (jak již bylo zmíněno), ale 1-2 otáčky po zdvihu, 0,5 otáčky proti zdvihu, na broušení třísek.
A jestli odpověď opravdu hluboko a s olejem – pravidelně odšroubovávejte (opatrně) a vyčistěte kohoutek a otvor od třísek – lepí se na olejový film. Pokud se řeže sadou závitníků (1., 2., 3.), je vhodné 2. a 3. zašroubovat ručně (pro zachycení závitu).
To platí zejména pro otvory s malým průměrem (M6 a nižší).

READ
Jak používat vodní pumpu?

Závitníky kónického provedení jsou ruční (strojně ruční) pro řezání průchozích otvorů, sada zpravidla 3:
hrubý (1.), polotovar (2.), dokončovací (3.).
Mají plný profil závitu a stejný průměr, liší se délkou sací části (kuželu).
Hrubování (1): závitová část = celá délka pracovní části závitníku.
Poločisté (2): sací část = polovina délky pracovní části.
Dokončení (3): sací část = první 2 závity pracovní části.

Jednoduché kónické strojní ruční závitníky pro řezání průchozích otvorů mají řeznou délku = 6 závitů.

Závitníky válcového provedení pro slepé otvory mají krátkou kuželovou sací část a sada se liší průměrem:
1.: Dout = Dzávit – h (výška závitu), sací část = 4-7 závitů.
2.: Dout = Dzávit – 0,6*h, sací část = 3-3,5 závitu.
3.: Dout = Dthreads, sací část = 1,5-2 závity.

Jednoválcové strojní ruční závitníky pro řezání ve slepých otvorech mají řeznou délku = 3 závity.

Nastavené závitníky jsou na stopce označeny čísly, značkami nebo prstencovými drážkami (resp.).

To je v kostce vše. (Jsem vyučen jako procesní inženýr pro OMR na CNC stanici).

Vlastně stůl. Jednou jsem to udělal pro sebe.

černý ocelový olej
nerezová ocel
hliník-voda nebo alkohol (lépe je alkohol)
mosaz-?
No a titan je asi taky sádlo?

Ach ne ne ne! To je úplná zvrhlost, s alkoholem. (Dalo by se říci, že se houpali na posvátno).

ale poté, co bylo možné v AMG 1 vyříznout perfektní kónickou 8/3, se světec musel pohnout, zvláště když potřeboval kapky.

Původně odeslal Grinya

černý ocelový olej
nerezová ocel
hliník-voda nebo alkohol (lépe je alkohol)
mosaz-?
No a titan je asi taky sádlo?

Ale vážně:
Někde tady v Dílně byla rada na nerez – ricinový olej.
Nebojte se! Vezměte normální nástroj, vyberte optimální režimy řezání (snižte rychlost, netlačte příliš), použijte normální strojní olej (chcete-li jej super: Castrol GTX Magnatec 5W40 syntetický) – a budete šťastní! Kdo dokázal, že Oleina je v TECHNICKÝCH parametrech lepší než Castrol?

Lyrická odbočka:
Před několika lety bylo na fóru mastercity.ru téma o množství maziva v převodovkách. Byl tam krásný příklad: „Uříznout kus másla nožem, setřást ho z nože. Zbylo něco? To je to, co maže třecí části.” Zbytek množství slouží k obnovení olejového filmu na povrchu dílů.
A proto se na obráběcích strojích při řezání závitů používá NEPŘETRŽITÉ dodávání oleje do zóny řezu.
Mazat alkoholem? Voda? Namočená část? Při zahřátí se odpaří během několika sekund. Ve vaně s alkoholem? “Rozbít. Půl litru. Rozbité. ANO já tebe. (S)”

READ
Jak odstranit netěsnost závitového spojení bez jeho demontáže?

Na toto téma. Neřežeš závity na nějaké 2A135, že ne? A díl není z vesmírné lodi, Rz200 na boční ploše závitu není potřeba?
Hlavní je, že závity jsou neporušené a bez otřepů, závitníky zůstávají živé a závity nejsou uvolněné. Tak?
Master popsal vše v pořádku výše. Vyberte vrták podle tabulky (nebo D*0,8, nebo DS), vrtejte (dávejte pozor, abyste nezlomili otvor). Část ve svěráku. Vezměte kohoutek N1, zapíchněte ho do otvoru, kápněte 2-3 kapky oleje na závity kohoutku – teče to drážkami do otvoru (sežeňte si od někoho dovezenou syntetickou 5W40 ve stříkačce 20 ccm s jehlou – pro tyto účely po dobu několika let). Jít! Začneme otáčet, lehce stiskneme knoflík, levou rukou držíme kohoutek (podle toho kdo jste), zde je důležité nevibrovat vzhledem k ose dírky. Kohoutek narazil do materiálu – pozorně sledujte, aby se nezačal „otupovat“, 1-2 otáčky po cestě, čtvrt otáčky. zpět (žetony se zlomí). Udělali jste 3-4 takové pohyby – podívejte se do drážek kohoutku, nejsou ucpané? Foukali tam. Nefouká? K čištění použijte drátek/zápalku/párátko (pokud je otvor průchozí), kápněte půl kapky oleje (dobře, pokud M10 – 2 kapky). Jdeme dál, další 3-4 procházky. Kohoutek jsme zašroubovali až na doraz, sundali knoflík – kohoutek vypadl na druhé straně.
Rukou vezmeme kohoutek N2 a zkusíme ho zašroubovat (chytíme závit), chytili závit – nasaďte knoflík, jedeme! (viz výše). Pokud jsem to nechytil, okamžitě jsem to zatáhl za knoflík, ale OPATRNĚ.
Atd.
Vezměte kohoutek N3. No, tady je to docela jednoduché, vzlétnout téměř okamžitě.

Pokud je odezva hluchá, tak tam není potřeba foukat, 3-4 tahy – odšroubovat (pokud to nejde – netlačit, točit opačným směrem, houpat tam a zpět), vyčistěte kohoutek od třísek, můžete ho zkusit vytřást/vyškrábat z otvoru, zašroubovat (viz výše), jdeme na to.
Zkušenost jednou určitě přijde.

Fuj, utekl jsem. Je to v pořádku pro začátečníky? Myslím, že nemá cenu se podrobněji rozepisovat.

Původně napsal Katran73:
Mazat alkoholem? Voda? Namočená část? Při zahřátí se odpaří během několika sekund. Ve vaně s alkoholem?

READ
Co je to foliová izolace?

„Potřebuješ tenkou vrstvu! Hurááá. ” – (C) vousatý vtip a přitom dýchat výpary na nástroj.

Původně odeslal fkbr
„Potřebuješ tenkou vrstvu! Hurááá. “ – (C) vousatý vtip a přitom dýchat výpary na nástroj

To říkám: sádlo je na svačinu!

PS Zapomněl jsem na textolit („sovětský G-10“). Obecně je materiál nenáročný na zpracování, ale při řezání závitů existují nuance. Abych byl upřímný, nikdy jsem to nezkoušel s olejem, vypadá to dobře. Má třísky, které jsou prachové a je třeba je vyfoukat, ale není třeba znovu a znovu hýbat kohoutkem. Kroutíme se, zastavujeme, foukáme, kroutíme dál. Každé další kroucení a vyšroubování opotřebovává závity.
Offtopic: Mně osobně se více líbí rukojeti než dřevěné. Takže vyrábím kuchyňky pro sebe (a ne pro sebe) s montáží nad hlavou z toho.
Prach z ní je velmi škodlivý: formaldehydy a další svinstvo smíchané se skelným vláknem.
Každý materiál má samozřejmě své vlastní „zvonky a píšťalky“.

U slepých děr musíte závitníky (alespoň jeden, poslední) „otupit“ tak, aby byl závit co nejhlubší

U slepých děr musíte závitníky (alespoň jeden, poslední) „otupit“ tak, aby byl závit co nejhlubší