Broušení stěn uvnitř dřevěného domu je práce prováděná převážně na dřevěných plochách. To vám umožní dodat povrchové úpravě konečný vzhled, takže povrch stěn bude nejen rovný, ale hladký a lesklý. Broušení stěn nebude vyžadovat žádné další typy práce – nebudou potřeba ani tapety ani stěnové panely.
Co to je a proč je to potřeba?
Broušení stěn domu zevnitř umožňuje realizovat několik účinných řešení.
Příprava stěn pro malování nebo lakování. Před zahájením práce musí být jakýkoli materiál ošetřen antiseptikem a nehořlavou sloučeninou. Většina antiseptických nátěrů je na vodní bázi, díky čemuž jsou stěny po zaschnutí kompozice nadýchané. Broušení tuto chlupatost smaže a umožní vyhladit jednotlivé komponenty, ze kterých byly tyto stěny stavěny. Někdy rozdíl mezi sousedními identickými částmi dosahuje 2 mm. Kompletně vyhlazená stěna umožňuje ušetřit za lak nebo barvu – to může výrazně ušetřit peníze při pokrytí velké plochy a použití drahé, vysoce kvalitní barvy (nebo laku).
- Broušení odhalí vzor suků a růstových prstenců, které tvoří dřevo. Během měsíců a let používání obklad stěny zastarává – broušení a nátěr se v případě potřeby opakují. Broušení odstraňuje starou povrchovou úpravu a odhaluje kresbu dřeva. Pokud je druh dřeva – zpočátku, před prvním ošetřením – takový, že jsou vrstvy dřeva krásně a jasně viditelné, pak má smysl ho spíše lakovat než natírat.
Navzdory odstranění malé vrstvy dřeva při každém sezení prodlužuje broušení stěn životnost budovy. Čerstvé dřevo zbavené přebytečných vrstev totiž co nejlépe saje barvu a impregnaci.
Práce je žádaná v domech, kde lidé v zimě nebydleli neustále – prostory nebyly vždy vytápěny.
Jaký je nejlepší způsob pískování?
V první řadě je důležitá rychlost a kvalita odvedené práce. Pokud používáte pouze ruční nástroje, proces může trvat až několik týdnů. V tomto případě hrozí vdechnutí dřevěného prachu, předčasné ucpání respirátoru jím a také poškození brýlí. Samotný brusný papír zde nestačí. Efektivita práce se několikanásobně zvyšuje, když se pro dosažení nejlepšího výsledku používají mechanické nástroje, které fungují „ze zásuvky“. Brusný papír se používá pouze v místech, kam brusný kotouč nebo kartáč nedosáhne. Nemá smysl začínat, pokud nemáte jedno z elektrického nářadí.
Bruska. Je vhodný pro broušení kotoučů s různým stupněm zrnitosti. Je vhodné použít zařízení, ke kterému je připojen vysavač – několikanásobně sníží koncentraci dřevěného prachu kolem masteru. Na základě druhu dřeva se vybírá smirkový kotouč určité zrnitosti.
- Bruska se sadou brusných kotoučů (kotoučů). Hrubé a jemné mletí se provádí pomocí hrubozrnných a jemnozrnných kotoučů.
Čím vyšší úroveň přístrojového vybavení, tím kvalitnější dosažený výsledek.
Brusný papír se volí v závislosti na stavu povrchu. Počáteční hrubá práce se provádí brusným papírem o zrnitosti 40-60. Odstranění starých nátěrů a laků – s hodnocením 100-140. Chlupatost se odstraňuje se zrnitostí 160-220. Konečné „otočení“ dřeva je s hodnotou kruhu 90-120.
Nezapomeňte se zásobit respirátorem a ochrannými brýlemi. Nejprve je třeba chránit oči a plíce. Potřebujete také pracovní rukavice nebo palčáky ze silného a hrubého materiálu.
Pokud k modelu brusky nebo stroje není připojen vysavač, zhotovte samostatný držák, který přivede zvon sací hadice na pracoviště.
Pro přístup k horní části stěn budete potřebovat schůdky. Pro pohodlnější práci použijte prodlužovací kabel s alespoň dvěma zásuvkami. Pro přístup k těžko dostupným místům použijte dláto a kus pěnové pryže k odstranění oškrábaného materiálu v uříznutých rozích.
Технология
Hladké zpracování dřeva vlastníma rukama je polovina úspěchu. Před zahájením práce se rozhodněte, který nosník je třeba brousit – profilovat nebo lepit. U obou typů se proces liší následovně.
Vlnité dřevo je leštěno ve dvou stupních. První fáze se provádí pomocí hrubého kotouče se zrnitostí 40. Proces se provádí při stavbě stěn. Druhá etapa se provádí až po usazení domu.
Jedná se o přirozený proces, který nelze při dokončovacích pracích ignorovat.
Lepené lamelové dřevo je již předbroušené – ještě předtím, než si ho objednáte na stavbu. Poskytne pouze mírné smrštění. Broušení pomocí vhodného nástavce může začít ihned po postavení domu a jeho usazení na požadovanou dobu. V tomto případě nemusí být broušení vnější strany nutné. První stupeň se provádí pomocí 80. kruhu. Buďte opatrní – změřte aplikovanou sílu: pokud to přeženete, vnější lamely se poškodí.
Proces broušení kulatiny pomocí úhlové brusky nebo stroje se provádí ve dvou fázích. Hrubá práce spočívá v tom, že v této fázi jsou odstraněny všechny významné nepravidelnosti, které upoutají pozornost vnějšího pozorovatele. Povrch stěn je připraven pro jemnější zpracování.
Brusné kotouče se však ucpávají poměrně rychle, a proto jich bude zapotřebí značné množství. Je obtížné je namáčet – ulpělý dřevěný prach se hned nezbavuje a je obtížné jej vyčistit. Brusný papír obecně nelze vyčistit – jednoduše by změknul a stal by se nepoužitelným, protože abrazivní částice by se odlepily od jeho základny.
Jemnou práci lze provádět i ručně. Je mnohem snazší zpracovat předbroušený povrch než provést první, mnohem hrubší krok broušení. Rohové hrany a hrany se vyrovnávají ručně pomocí úzkého dláta. Zde rozhoduje profesionalita řemeslníka: ne zcela kvalitní zpracování konců zanechá nepravidelnosti, které jsou pro vnějšího pozorovatele snadno viditelné.
Pokud k takovému opomenutí skutečně dojde, bude nutné rohy obrousit do normálního vzhledu.
Následné zpracování
Pokud je impregnace proti houbám, plísním a mikrobům provedena nikoli vodou, ale aditivním základem získaným při výrobě z ropných produktů, pak se chlupatost při zaschnutí kompozice nijak neprojeví. Nejčastěji se k impregnaci používá petrolej s nehořlavými přísadami (sám je hořlavý). Po nanesení a zaschnutí impregnace je třeba dřevo natřít lakem nebo barvou. Nepoužívejte olejovou barvu – po několika měsících se začne odlupovat.
Možné chyby
Pokud je mistr začátečník, je mu dovoleno brousit stěny poprvé, pak může práci vykonávat extrémně vysokou rychlostí elektrického nářadí. To není zcela správné, protože tento přístup vede k tomu, že drážky vzniklé při broušení jsou příliš hluboké.
Pryskyřice, která se ze dřeva neodstraní, zpomaluje proces broušení stěny. V tomto okamžiku se přilepí na brusný kotouč nebo kotouč a výrazně se zpomalí proces vyhlazování nerovností bruskou.
Vady, které se na dřevě vyskytnou, musí být vyplněny lepidlem. Nejčastěji se to stane, když je dřevo ve skladu přeexponované a zkroucené, nebo nejsou důkladně přilepeny (neslepeny) vrstvy (desky), které je tvoří.
Tyto vady lze opravit pomocí jiného (nebo stejného) lepidla a po zaschnutí dřevo brousit.
Před dokončením stavby hlavní konstrukce nemůžete stěny brousit. Dům, který se nesmršťuje, povede k nutnosti opakovaného broušení, což má za následek naprosto nepřiměřené ztenčení nosných stěn, byť je poměrně malé. Broušení se provádí před instalací dveří, oken a zavěšených podhledů a také před postavením hotové podlahy. Postupem času dřevo tvrdne a následné broušení je mnohem obtížnější.
Neměli byste se snažit práci urychlit používáním výkonnějších strojů nebo úhlové brusky. I fyzicky vyspělý specialista se rychleji unaví, což se projeví na kvalitě práce – upravovaný povrch se výrazně poškodí a výsledek bude daleko od původního záměru.
Konečky není potřeba obrousit k dokonalosti. U dřeva jsou obvykle skryté při spojování v rozích, ať už se jedná o spoj „drápy“ nebo v jakékoli jiné drážce. Totéž platí pro kulatinu – srub, i postavený z ručně nařezaných kmenů, se na koncích opracuje kotoučem o zrnitosti minimálně 60. Poté se v tomto místě natře impregnací a natře nebo nalakuje. Následně lze konec trámu uvést do ideálního stavu jemnějším broušením. Úspora impregnace a laku je zde zanedbatelná a samotné konce nepřitahují pozornost vnějšího pozorovatele tolik jako hlavní povrchy dřeva nebo kulatiny.
