Focení v noci je skutečnou výzvou i pro zkušeného fotografa. Nedostatek osvětlení odhaluje naprosto všechny problémy spojené jak s technickou nedokonalostí fotoaparátu, tak s nedostatkem schopností samotného fotografa. V tomto článku vám prozradíme: jak jsou vhodné moderní smartphony pro noční fotografování, jak pořizovat kvalitní fotografie v nočním režimu, jak funguje HDR, jak používat rychlost závěrky a ISO k získání čistých záběrů ve tmě.
Noční fotografie na smartphonu: je realistická?
Od prvních 0.3MP matic uplynula desetiletí: zvýšil se počet megapixelů, objevily se nové typy matic, zvýšil se výkon procesoru a zlepšily se další technologie. Díky tomu pořídíte docela slušné noční fotografie téměř s každým smartphonem.
Aby byly fotografie více či méně kvalitní, musíte znát nejjednodušší zákonitosti klasické fotografie. Abychom vás nezahltili zbytečnými informacemi, projdeme si základní pojmy a pravidla, která vám pomohou efektivně natáčet i v obtížných světelných podmínkách.
Co je “noční režim”
Téměř všechny smartphony mají takzvaný „noční“ režim – jedná se o automatický program, který sám určuje parametry fotografování, upravené pro špatné světelné podmínky. Jinými slovy, nemusíte si lámat hlavu s nastavením – program udělá vše sám. O manuálním nastavení nočního focení jsme si povídali zde.
Jaké parametry kamera konfiguruje?
ISO – jedná se o fotocitlivost matrice, nejdůležitější parametr, který určuje celkovou kvalitu obrazu. Určitě nepotřebujete zrnité „zašuměné“ fotografie, zejména v noci. Abyste se vyhnuli šumu, potřebujete minimální dostupné hodnoty ISO – 50, 100, 150.
Během dne venku může fotoaparát chytrého telefonu pořizovat vynikající fotografie bez zvýšení ISO. V noci ale musíte něco obětovat: buď hodnoty clony, nebo rychlost závěrky, nebo ISO. Automatizace nejprve zvýší ISO, aby byly snímky v nočních scénách čisté a správně exponované. Bohužel to přidává šum, ale je to lepší než tmavá nebo rozmazaná fotka.
Nejčastěji jsou hodnoty zvoleny zcela adekvátně. Pokud je ale velmi málo světla, může smartphone zvýšit ISO, aby zaznamenal hodnoty a tím zničil fotografii. V takovém případě budete muset objekt osvětlit baterkou nebo přepnout do manuálního režimu pro snížení hodnoty.
Pokud váš fotoaparát smartphonu nemá manuální nastavení, stáhněte si jakoukoli aplikaci s touto funkcí. Například pro Android – Camera ZOOM FX Premium, pro iOS – Pro Camera.
Výňatek. Nazývá se také rychlost závěrky. V nočním režimu chytrý telefon upraví rychlost závěrky tak, aby byl objekt za obtížných světelných podmínek lépe detailní. V praxi jsou fotografie kvůli vysokým rychlostem závěrky často rozmazané, protože všechny pohyby se odrážejí na obrázku – jak fotografovaných předmětů, tak fotoaparátu v rukou.
Pokud automatika smartphonu nastavila rychlost závěrky příliš dlouhou, budete muset použít stativ nebo jinou podpěru, aby se smartphone při fotografování nehýbal.
První fotka byla pořízena pomocí stativu, druhá fotka ne.
Co je to HDR a jak funguje
HDR – Toto je rozšířený dynamický rozsah. HDR vytváří správnou expozici pro všechny objekty na fotografii: nejtmavší i nejsvětlejší, jako by vyrovnalo jejich osvětlení. Bez použití HDR zůstane hlavním objektem tmavý bod – při měření expozice scény se smartphone zaměřuje na nejjasnější světelné zdroje v záběru.
Na smartphonu je HDR nepostradatelné. A to vše kvůli matrici: v chytrých telefonech je ve srovnání se snímačem fotoaparátů velmi miniaturní. Malé matrice fungují dobře pouze v rovnoměrně osvětlených scénách, například venku ve dne nebo v interiéru pod zářivkami, ale ne v noci. A HDR dokončí to, co snímač nedokázal – stíny jsou detailnější. Díky tomu může fotografie vypadat nepřirozeně, takže je třeba najít rovnováhu, abyste fotku nezničili přílišným zpracováním.
Jak funguje HDR
Fotoaparát chytrého telefonu pořídí několik snímků za sebou. U každého z nich automatika volí jiné parametry – jinou expozici, ISO, rychlost závěrky, někdy i hodnotu clony. V prvním snímku jsou maximálně propracovány pouze detaily ve stínech, ve druhém jsou správně exponovány pouze detaily ve středním rozsahu, ve třetím pouze detaily nejsvětlejších částí scény. Výsledkem je fotografie, na které jsou zachovány absolutně všechny detaily: v nejjasnějších i nejtmavších oblastech obrazu.
Aktivací HDR s větší pravděpodobností pořídíte nejkvalitnější noční fotografii, a to i z ruky, protože závěrka bude „střílet“ sériově. Jak poznáte, že potřebujete povolit HDR? Stačí otevřít fotoaparát a podívat se na obrazovku smartphonu – pokud v náhledu nevidíte žádné detaily, obraz je tmavý a objekty ve scéně jsou sotva viditelné – HDR je rozhodně potřeba.
Dokončení výkresů pomocí AI
Relativně nová technologie, která našla uplatnění konkrétně v nočních režimech některých smartphonů. Nejznámějším příkladem je dnes smartphone Xiaomi Mi 11.
Implementuje technologii umělé inteligence BlinkAL. Výrobce slibuje, že AI odstraní šum z videí a fotografií pořízených v nočním režimu během několika sekund. Xiaomi je podle všeho jen prvním znamením a v blízké budoucnosti výrazně poroste počet smartphonů, které při focení za nepříznivých světelných podmínek využívají doplňování snímků.
Noční režim na Pixelu 3 také dělal ve dne hodně hluku. Night Sight je speciální algoritmus používaný v Pixelu 3. Umožňuje pořizovat vysoce kvalitní noční fotografie s nejjemnějšími detaily ve stínech.
Ve spojení s optickou stabilizací se smartphone Google stal skutečně legendárním zařízením, které oceňují fotografové. Podobný algoritmus Night Sight byl použit v Huawei P20 Pro; noční fotografie na tomto smartphonu se ukázaly být skutečně působivé.
Existují také aplikace s podobnou funkčností, například NeuralCam. Funguje na iPhonech téměř všech generací. Jeho jediným účelem je pořizovat vysoce kvalitní fotografie při slabém osvětlení.
NeuralCam používá samoučící se algoritmus. Princip fungování je následující: kamera pořídí několik snímků za sebou – podobně jako HDR. Algoritmus AI pak spojí všechny pořízené snímky do jednoho a ve výsledku získáme fotografii s maximálními detaily stínů, bez zbytečného šumu a pohybu. NeuralCam využívá AI nejen k vyplnění „zašuměných“ pixelů, ale také k vyrovnání celkového jasu obrazu a také ke zlepšení celkové ostrosti obrazu bez zvýšení šumu.
12 life hacků pro střelbu v nočním režimu
- Použijte stativ– Sice mini verze, ale pořád je to lepší než jen střílet z ruky. Díky stativu pořídíte skvělé noční snímky, aniž byste se báli nastavit delší čas závěrky a ISO na minimum.
- Věřte expozimetru ve smartphonu vyberte rychlost závěrky dostatečnou pro správnou expozici scény.
- Pokud stativ nemáte, najděte si nějakou podporu. Může to být strom nebo dokonce kandelábr nebo zeď domu. Přitiskněte svůj smartphone k podpěře a pořiďte fotografii.
- Ujistěte se, že ISO není nastaveno příliš vysoko. Noční režim často nastaví nastavení ISO příliš vysoko na to, aby přinutil závěrku reagovat co nejrychleji. Ale to není vždy užitečné.
- Použijte HDR pro scény, které obsahují hodně stínů nebo jasných světelných zdrojů.
- Otřete sklo fotoaparátu čistým bavlněným hadříkem — mastnota a otisky prstů na fotoaparátu výrazně snižují kvalitu fotografií.
- Použijte další zdroje světla při focení v noci to mohou být baterky nebo blesky z jiných smartphonů.
- Při fotografování v noci nikdy nepoužívejte zoom.
- Pokud vám chybí možnosti standardního fotoaparátu vestavěného do smartphonu – používat aplikace třetích stran. Zpravidla mají mnohem více nastavení, můžete upravit různé parametry fotoaparátu.
- Ujistěte se, že je vybrán správný ostřící bod.
- Použijte maticové měření expozice, ne bodové.
- Pokud váš smartphone má podpora optické stabilizace, nezapomeňte jej aktivovat.
Tipy pro rámování
Rámování záběru v noci je mnohem zajímavější než ve dne. Podívejte se na město v noci: stovky nápisů, světel, barevného osvětlení. Využijte toho a hledejte zajímavé světlo – osvětlení výkladů, světlo z barů a dokonce i z pouličních sloupů.
V noci jsou portréty a budovy obzvláště působivé. Zarámujte snímek tak, aby bylo vidět, co je za denního světla těžko vidět. Například noční odrazy ve výlohách obchodů nebo na vodní hladině, oheň, ohňostroje nebo blesky, déšť.
Určitě experimentujte s rychlostí závěrky. I když jste neplánovali fotografovat s dlouhými časy závěrky, zkuste to přesto. Můžete získat velmi velkolepý výsledek – dlouhá rychlost závěrky zviditelní stopu projíždějícího auta nebo ohňostroje a voda a mraky se stanou mystickými a nadpozemskými.
Fotíte krajinu? Poté zavřete clonu alespoň na 5 jednotek (nebo ještě lépe na 7-8) a získejte maximum detailů v celé kompozici. Pokud fotíte portrét, pak jej naopak otevřete, abyste zaměřili pozornost na osobu a rozostřili pozadí.
Uspořádejte rám tak, aby byla skutečná výhoda spíše ve směru jasných světel než tmavých oblastí. Nejatraktivnější záběry jsou získány při západu slunce a svítání, kdy sluneční paprsky dopadají vodorovně a pod mírným úhlem.
Dříve, v době filmu, bylo velmi obtížné vypočítat správnou expozici pro daný noční záběr. K tomu bylo potřeba mít citlivý fotoexpozimetr, třeba hodně drahý z dovozu. A to i přesto, že film měl mnohem větší fotografickou expoziční šířku než současné matrice digitálních fotoaparátů. A profesionálové také věděli, jak několikrát zvýšit fotocitlivost filmu vzhledem k jeho nominální hodnotě pomocí speciálních vývojových řešení. U barevných filmů došlo k nárůstu barevných ztrát v důsledku dlouhých expozic a nutnosti použití speciálních filtrů pro filmy určené pro natáčení v interiéru.
A lidé fotili hlavně jen na základě svých osobních zkušeností a přirozeně i ze zkušeností svých učitelů – koneckonců výsledek fotografie byl vidět mnohem později, po natočení celého filmu, vyvolání a vytištění fotografií. Proto nyní můžete vidět tak málo opravdu dobrých a kvalitních nočních fotografií z minulosti.
Nesmíme zapomenout na specifičnost nočních fotografií: kvůli dlouhým expozicím bylo možné dříve zachytit pouze statické objekty. Jak jinak byste mohli pořídit noční fotografii v téměř úplné tmě?
Filmaři našli východisko ze situace natáčením „noci“ za jasného dne přes modrý filtr pomocí drahého, citlivého importovaného filmu, často se zvýšenou zrnitostí, pomocí osvětlovacích zařízení při tzv. vysokorychlostním natáčení. Sovětští fotografové byli velmi rádi, když se jim podařilo získat kousek kýženého importovaného 35mm filmu. Pak jste jej mohli vložit do fotokazety a experimentovat. Pak se samozřejmě masově rozšířily Kodak, Agfa, Fuji s citlivostí 400 a 800 jednotek ISO, které jste si mohli koupit v každém novinovém stánku. Ale přesto s nimi lidé raději nestříleli v noci, ale s bleskem a uvnitř.
Revoluce v noční fotografii nastala s příchodem digitální fotografie. Nyní je výsledek puštění spouště vidět na displeji a v případě potřeby můžete okamžitě provést potřebné úpravy parametrů snímání. Mnoho fotoaparátů má speciální režim živého náhledu. Ale i přes takový technologický pokrok se noční fotografii raději věnují jen vzácní profesionálové, očividně proto, že jim to neslibuje rychlé výhody, a navíc ještě nikdo nevyhlásil noc jako bezpečnou denní dobu.
Největšími vítězi v kvalitě výsledků jsou jako vždy majitelé drahé fotografické techniky. Full-frame nízkošumové fotoaparáty (i poloprofesionální Canon 5D Mark II, Nikon D700 a podobné), vybavené elitními vysoce světelnými objektivy, dokážou v noci zázraky! Můžete fotit z ruky za soumraku se zvýšením citlivosti na světlo nebo naopak ze stativu, v téměř úplné tmě. Nejpokročilejší fotografové díky kombinaci více expozic a jejich následnému vrstvení dosahují úžasných výsledků, jako je pohled na jasnou Mléčnou dráhu na noční obloze.
Ale i když nepatříte mezi šťastné majitele drahé fotografické techniky, není třeba zoufat! Fotit na dobrou noc jsi docela schopný, hlavní je umět.
Na úvod uvedu doporučené základní požadavky na digitální fotoaparát a doplňkovou výbavu pro noční focení:
1) Váš fotoaparát musí mít manuální režim pro nastavení rychlosti závěrky a clony M (manuální). Pokud plánujete používat ultra dlouhé časy závěrky pomocí tzv. elektronické kabelové spouště, pak opravdu potřebujete režim ve fotoaparátu B (žárovka). Některé jednoduché fotoaparáty nemusí mít režim Ma je zde Noční režim (scéna Noc). Tato programová scéna je zjednodušeným režimem a nebudete v ní moci plně realizovat všechny své kreativní nápady.
2) je nesmírně důležité mít režim manuálního ostření. Váš fotoaparát může být velmi cool a zaostřit téměř v úplné tmě, ale vaše oči jsou obvykle spolehlivější. Výjimkou mohou být některá obzvlášť tmavá místa, kde chcete fotit, ale i v takových případech ostřím ručně, veden světelnými zdroji. Musí být jasné. Můj první digitální fotoaparát neměl mechanické manuální ostření, ale se smutkem to šlo přes menu a klávesy zoomu.
3) Schopnost fotoaparátu zaznamenávat snímky v jejich původním raw formátu je vysoce žádoucí RAW. Soubory takových obrázků mohou mít různé přípony – PEF, NEF a další, ale to nic nemění na podstatě. Vždy fotografujte RAW v noci!
4) absolutně důležité odolný a stabilní stativ, vybrané pro vaši výšku. Nemyslete si, že se vám bude pohodlně fotit při ohnutí v pase. Je také žádoucí, aby byl stativ těžší a nekýval se od slušného větru. Plně zajistěte všechny uzamykací prvky stativu, k orámování záběru použijte pouze ovládací prvky na hlavě. Tělo fotoaparátu se snažte umístit co nejvíce vodorovně, aby později při úpravách nedošlo k odříznutí žádné významné části záběru, k tomu můžete použít vodováhy zabudované ve stativu. Nebo vyrovnejte horizont okem, protože hladiny nejsou ve tmě vždy viditelné.
5) Při fotografování ze stativu vždy použít zpoždění závěrky na 2 nebo 2,5 sekundy (v závislosti na fotoaparátu), nebo pomocí elektronické kabelové spoušť. Vyhnete se tak „chvění“, které zhoršuje jasnost výsledného obrazu.
6) při focení ze stativu Vždy vypněte vestavěný stabilizátor obrazu – chvění matrice nebo čočky může také zhoršit jasnost. U nejnovějších modelů fotoaparátů se stabilizace automaticky vypíná při fotografování s dlouhou rychlostí závěrky.
7) dostupnost optika s dobrým povlakem velmi vítán. V opačném případě může být obraz poškozen výskytem rušivých odlesků a odrazů uvnitř objektivu. Proto nedoporučuji používat na noc ochranné UV filtry, mnoho lidí si je rádo nasadí na čočku a zapomene na to.
při fotografování v noci Je vhodné použít standardní sluneční clonu čočka, zabraňující pronikání světla do čočky ze strany.
Určete si prakticky jaké ISO (citlivost) máte na svém maximu pro noční focení, přičemž hladina šumu na obloze by měla být co nejnižší. Mnoho digitálních jednookých zrcadlovek poté, co závěrka určí expozici, pokračuje v jejím zjišťování a vytváří takzvaný „tmavý snímek“. V tomto okamžiku určí šum matice pro každý z pixelů a tato úroveň šumu se odečte od snímku, který byl získán během expozice. Metoda je poměrně účinná, ale u starších fotoaparátů může často vést k téměř dvojnásobné expozici. Řekněme, že fotografujete s rychlostí závěrky 30 sekund, přičemž fotoaparát nebude dostupný pro žádné operace kromě jeho vypnutí a poté. Pokud budete fotografovat s rychlostí závěrky 5 minut, budete muset také 5 minut chodit kolem fotoaparátu a vymýšlet nový záběr. Zachrání vás pouze to, že v této době bude možné stativ přemístit na nové místo a pracovat s objektivem bez mačkání jakýchkoli tlačítek nebo vypínání fotoaparátu, což by vedlo ke ztrátě nepořízeného rámečku. Moderní modely fotoaparátů pořídí tmavý snímek za mnohem kratší dobu, čehož jsem byl sám svědkem – natáčeli jsme s kamarádem, má také Pentax, jen novější model než já, a tak jeho kamera pořídila tmavý snímek za pár sekund .
Ještě vás děsí všechny rady a požadavky na technickou část, které jsem uvedl výše? Pak s sebou bereme foťák, stativ a deštník do špatného počasí a jdeme na noční focení.
Již výše jsem zmínil svůj první digitální fotoaparát – Fuji Finepix S5500. S poměrně zašuměnou matricí toho uměl opravdu hodně – jak natáčet v manuálním režimu, tak zaznamenávat surový snímek. Když jsem s ním pořídil první testovací noční snímky, dospěl jsem k názoru, že potřebuji fotit na nejnižší citlivost – méně šumu a méně horkých pixelů. Pak jsem si uvědomil, že pokud fotíte do formátu JPG, je velmi důležité v nastavení nastavit správné vyvážení bílé. Na základě zkušeností jsem zjistil, že nejlepších výsledků v noci dosáhnete nastavením vyvážení bílé na Žárovky žhavé. V tomto režimu se ale rtuťové zářivky stanou štiplavě zelenou barvou, ale nebudete mít růžové světlo v oknech a ze světlometů aut. Pokud fotíte raw RAW, pak nastavení vyvážení bílé není tak důležité, ukážu vám to později.
To znamená, Před uvolněním spouště znovu zkontrolujte režimy nastavené ve fotoaparátu:
– focení do RAW nebo JPG+RAW;
– pro majitele elektronických kabelových spouští je nastaven režim M, Night nebo B;
– ISO = 100 400 (ačkoli majitelé fotoaparátů s pracovním ISO vyšším než 6400 XNUMX mohou zkusit vyšší);
– vyvážení bílé – AUTO nebo žárovka;
– ostření je nastaveno na manuální režim (můžete zkusit fotografovat s automatickým ostřením, ale výsledek může být obtížně předvídatelný);
– stabilizátor obrazu je vypnutý;
– režim zpoždění závěrky se zapne na 2-3 sekundy;
– je zapnutý režim zobrazení přeexponovaných oblastí na displeji (užitečné pro určení optimální úrovně expozice)
– parametry snímání pro „seed“: F=8, T=8 nebo F=10, T=10 (clona 8 nebo 10, rychlost závěrky 8 nebo 10 sekund). Dále upravte rychlost závěrky nahoru nebo dolů a zaměřte se na hodnoty na displeji v přeexponovaných oblastech.
Pokud chcete dostat dlouhé paprsky kolem světelných zdrojů na obrázku, zavřete více otvor clony; pokud nechcete silné paprsky, otevřete otvor clony, ale mějte na paměti, že se sníží hloubka ostrosti (DOF). Výrazné paprsky produkují například objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností (primes) od Nikonu. Pokud fotíte na širokoúhlý záběr, můžete ostřit na nekonečno, důležité je jen to, aby bylo ostření čisté.
Samostatně bych také zmínil režim vícenásobné expozice, který se vyskytuje u některých fotoaparátů. Můj Pentax K20D umožňuje pořídit až 9 snímků, které se následně sloučí do jednoho. Zajímavým vedlejším efektem tohoto režimu je redukce šumu na pozadí ve snímku a toho lze využít, ale pokud je obloha při fotografování hvězdná, pak trajektorie hvězd na snímku působí přerušovaně kvůli tmavým rámečkům.
