Jak se jmenuje nástroj na vytváření drážek do zdi?

Často je jednou z fází generální opravy výměna starých komunikací za nové. Majitelé čelí velkým problémům, když je nutné instalovat skryté elektrické rozvody. Na první pohled se zdá, že tato operace není tak složitá, protože stačí vytvořit drážky, do kterých jsou položeny kabely a vodiče, ale ve skutečnosti se ukazuje, že vtokové stěny pro elektroinstalaci nejsou tak snadný proces. Mistr bude muset dělat poměrně pracnou práci, vyžaduje nejen dostupnost speciálních nástrojů, ale také určité dovednosti, znalost základních pravidel pokládky a vlastnosti různých materiálů pracovní plochy. Jen důkladná příprava – nastudování tématu – vás ušetří chyb.

Pravidla závazná pro všechny

Pro začínající „výrobce příkopů“ začínají nástěnné drážky pro elektroinstalaci vždy podrobnou studií procesu, jinak bude nesprávný plán zapojení, vyrobený bez zohlednění všech požadavků stanovených v regulačních dokumentech (SNiP 3.05.06-85). musí být předěláno. Jejich hlavní body jsou:

1. Drážky musí být umístěny přísně svisle nebo vodorovně. Jakékoli šikmé vybrání jsou zakázány. Existuje jedna výjimka – stěny, které mají sklon: například v podkroví. V tomto případě by drážka měla probíhat rovnoběžně s ní. Jakékoli křížení drážek je zakázáno.
2. Dodržení rozměrů drážek a délky trasy je povinné. Maximální hloubka drážky je 26 mm, šířka je 30 mm, ale druhý parametr závisí spíše na počtu vodičů. Délka od spojovací krabice k bodu nesmí přesáhnout 3 metry.
3. Drážku umístěnou mezi dvěma elektrickými body můžete otočit pouze jednou, protože jakýkoli ohyb kabelu způsobí jeho silnější zahřátí v tomto místě. Tento stav představuje potenciální nebezpečí.
4. Odsazení je povinným požadavkem. Drážky musí být od podlahy a stropu vzdáleny 100 mm (ve výjimečných případech je povolena minimální vzdálenost 50 mm), od dveří – 100 mm, od plynového potrubí, radiátorů – 400 mm (více, tím lépe).
5. Grilování vnitřních nosných příček pro rozvody je zakázáno. V případě potřeby musí takový provoz schválit obecní úřad. V prvních patrech vícepodlažních budov vyžaduje uspořádání drážek mimořádnou opatrnost. Důvodem je značná zátěž.
6. Při štípání stropu (tato operace je nežádoucí) určete nejkratší cestu k osvětlovacímu tělesu. Rovněž se nedoporučuje dotýkat se podlahové krytiny. Možným řešením je vytvoření drážek v betonovém potěru. Vyplní se a zbyde prostor pro elektroinstalaci.
7. Kovový rám (výztuž) umístěný ve stěně nesmí být narušen. Ale protože se nachází v hloubce 40-50 mm, obvykle se nedosáhne ani při pokládání velkých kabelů. Grilování v panelových domech nutně vyžaduje povolení regulačních orgánů.
8. Nebezpečné je především přílišné prohlubování vodorovných drážek, důvody jsou jasné – v tomto případě se snižuje nosnost stěny. Doporučuje se provádět takové oblasti bez drážek – za zavěšenými nebo zavěšenými stropy a snížit komunikace podél svislých drážek.
9. Při připojení k vypínači nebo zásuvce je povoleno mírné porušení pravidel – zvětšení hloubky drážky pro pohodlnější vstup do instalační krabice, v těchto případech je však nutné dodržet omezení týkající se rámu.

Pouze správné kreslení a vstřikování, s přihlédnutím ke všem pravidlům, zaručuje nepřerušovaný a bezpečný provoz skrytého elektrického vedení.

Výběr nástroje pro práci

Všichni řemeslníci si uvědomují, že dobrý nástroj je synonymem kvalitní práce. Výjimkou není ani honění stěn pro elektroinstalaci. Proto je určení nejvhodnějšího, nejpohodlnějšího a nejúčinnějšího nástroje polovinou úspěchu. Kandidáti jsou prezentováni v určitém pořadí: nejnáročnější možnosti jsou na prvním místě, poslední „monstra“ jsou nejjednodušší.

Dláto s kladivem

Tato staromódní metoda – proti šrotu neexistuje žádný trik – je známá již dlouhou dobu. Drážky se vyklepou dlátem, pomocí kladiva. Tato metoda má výhodu – není zde žádné náklady a není potřeba elektrické nářadí. Ale v tomto případě je pokryta obrovskými nevýhodami – skutečným nemotivovaným „zabíjením“ času a iracionální ztrátou energie.

Má v XNUMX. století smysl používat téměř primitivní nástroje? Tato otázka je spíše řečnická. Druhou nevýhodou je nemožnost dělat drážky v cihle, takže je lepší, aby řemeslníci o této možnosti ani neuvažovali, protože existuje více hodných kandidátů.

Dláto s vrtačkou

Tato metoda je považována za účinnější. Toto ohrazení stěn pro elektroinstalaci zahrnuje dvě fáze. Nejprve se každých 10-15 mm vyvrtají otvory – bodová trasa plánované, ale přípustné šířky. Poté se řemeslníci vyzbrojili „sochařským nástrojem“: dlátem odřízli „všechno nepotřebné“ – zbývající propojky.

Konečným výsledkem je drážka. Je pravda, že to není úplně hladké, ale lze to nazvat skutečnou drážkou. Nevýhoda této metody je stejná jako u předchozího dua – ztráta času a také nízká produktivita. Plus – dobré fyzické cvičení.

Bulharština

Bez úhlové brusky je obecně těžké si představit nějakou větší opravu, takže ji lze již v otázce vstřikování stěn považovat za „zlatou střední cestu“. Tento proces je zjednodušen, když je na brusku umístěn diamantový kotouč. S takovými „zbraněmi“ operace probíhá poměrně rychle a obrysy drážek jsou téměř ideální.

I zde se však najdou mouchy. Prach v místnosti bude sloup, pro drážky musíte udělat dva průchody – na obou stranách trasy. Mezi nevýhody patří nemožnost výroby v rohu, hlučnost, různé hloubky drážky po celé délce a případná porucha úhlové brusky.

Vrtací vrtačka

Nelze to nazvat všestranným, ale tento nástroj se brilantně vyrovná se svou hlavní profesí – vrtáním děr. K poklepání stěn pro elektroinstalaci použijte vhodné nástavce – speciální hoblík, vrtačku a špachtli. Chodí po vyznačených liniích a zapínají šokový režim. K tomuto účelu se nejčastěji používá příklepová vrtačka.

Má také slabé místo. Toto je zakřivení drážek. Pokud nástroj nejprve použijete jako příklepovou vrtačku – vyvrtejte řadu otvorů a poté pomocí špachtle vyklepejte přepážky, budou drážky vypadat lépe. Tento typ betonářské práce je pohodlnější a rychlejší.

Stroborez

Každý chápe, že tento nástroj je specialista, pokud jde o vkládání. Drážky jsou dokonale hladké, práce probíhá „bez hluku a prachu“, protože nástěnná fréza pracuje relativně tiše a kromě toho je připojena ke stavebnímu vysavači, takže všechny nečistoty jsou rychle absorbovány. Je to rychlé, účinné, bezpečné. K odstranění materiálu mezi drážkami se používá příklepová vrtačka.

I ideály mají své chyby. Nástěnný honič má pouze jeden – cena je téměř přemrštěná, takže nemá smysl kupovat takový nástroj na jednorázovou operaci. Můžete si však pronajmout nástěnný honič, nebude to stát mnoho. Druhým způsobem je operace „udělej si sám nástěnný honič“.

Bulharština s perforátorem

Toto duo nemůže konkurovat profesionálnímu řezači stěn, nicméně při větších rekonstrukcích se právě on stává oblíbencem, pokud jde o vjezdové zdi – betonové nebo cihlové konstrukce. Nejprve se okraje drážek vyřežou bruskou, poté se střed vyklepne příklepovou vrtačkou. Tato metoda je rychlá, efektivní, a proto oblíbená.

Jak „brázdit“ betonové a cihlové zdi?

Aby bylo možné správně provést vrátkování stěn pro elektroinstalaci, je nutné dodržet pořadí pracovních fází. Následující kroky vám umožní provést operaci efektivně a rychle.

Prvním krokem, bez ohledu na nástroj, je ochrana zbytku vašich místností před nečistotami a všudypřítomným prachem. V tomto případě se na podlahu před dveřmi položí vlhký hadřík a zevnitř se pověsí mokré prostěradlo, protože pouhé zavření dveří vás nezachrání před prachem: najde si cestu i přes malé mezery.

1. Po důkladném vyčištění povrchů stěn od tapety jsou vyzbrojeny speciálním testerem nebo detektorem (detektorem kovů). Tato operace je nezbytná, abyste během práce nenarazili na staré elektrické vedení, jinak by akce vedly k úrazu elektrickým proudem nebo zkratu. Pokud se stará elektroinstalace (nebo stávající) nachází nebezpečně blízko plánovaného vedení, dojde k jejímu posunutí a zároveň k úpravám plánu.
2. Přeneste schéma zapojení na stěny, počínaje spojovací krabicí a dokončete práci s elektrickým bodem, například zásuvkou, spínačem. Ujistěte se, že používáte laserovou (stavební) vodováhu a fix. Po označení stěn určete šířku každé drážky. Hlavními pokyny pro výpočty jsou průřez kabelů a jejich plánovaný počet.
3. Stěny jsou podle výkresu obložené. Boxy pro nástrčky se vyrábí pomocí vrtačky s korunkovým nástavcem (65, 80 mm). Po vykopání všech rýh jsou stěny vyfotografovány „na suvenýr“. Tato operace vám umožní rychle najít potenciální poškození v budoucnu.
4. Kabely se upevňují pomocí alabastru, sádry, hmoždinek nebo hmoždinek (samořezných šroubů). Po instalaci je kabeláž zkontrolována pomocí megohmetru nebo testeru – jsou kontrolovány absolutně všechny vodiče: jak ke „zkratu“, tak k „země“. Pokud nejsou nalezeny žádné problémy, práce pokračují.
5. Všechny drážky jsou důkladně očištěny od nečistot pomocí vysavače. Poté se pro lepší přilnavost nejprve ošetří hloubkovým penetračním základním nátěrem, po zaschnutí se nanese běžná sádrová omítka (alternativou je malta).
6. Po dokončení řezání stěn pro rozvody se znovu zkontrolují elektrické parametry kabelů.

Pokud se vám práce zdá příliš špinavá nebo komplikovaná, můžete se obrátit na odborníka, ale cena za jeho služby je taková, že touha získat pomoc zvenčí často rychle zmizí a vrátkování stěn pro elektroinstalaci dělají sami.

Co dělat s jinými stěnami?

Cihla a beton mají nyní několik dalších „kolegů“ pro vnitřní příčky. Jedná se o tradiční a známé dřevo, relativně nové materiály – pórobeton s pěnovými bloky, stejně jako sádrokarton. A v těchto případech bude práce jiná.

dřevo

Dřevěné stěny jsou nevhodným povrchem pro elektroinstalaci, proto se v tomto nebezpečném případě doporučuje instalovat otevřenou elektroinstalaci: například je lepší ji schovat do kabelových kanálů „maskovaných“ jako dřevo. Existuje jedna možnost, která vám umožní dosáhnout přijatelného výsledku – položení kabelu do kovových trubek, ale ne do zvlnění. Bude to vyžadovat ochrannou vrstvu (10 mm) z nehořlavého materiálu – alabastru, sádry.

K vytvoření drážek ve dřevě se používají stejné nástroje jako na beton a cihly, s výjimkou příklepové vrtačky, která nahrazuje „spojení“ dláta a kladiva. Technologie se také neliší: nejprve se provedou paralelní řezy a poté se odstraní „vnitřky“. Existují další dva nástroje, které se specializují speciálně na dřevo.

1. Ruční frézka. Podle značení je na stěně upevněna dokonale plochá vodicí lišta, nástroj je veden podél ní, postupně prohlubuje a rozšiřuje drážky.
2. Kotoučová pila. V tomto případě se práce také provádí v několika průchodech, přičemž u každého z nich se zvětší velikost řezu.

Pokud píšeme o oblíbeném mezi poslední dvojicí, pak se jedná o ruční router. Je bezpečnější, protože má menší výkon, takže se lépe ovládá.

Plynové bloky, pěnobeton

Takové „vzdušné“ betonové povrchy vyžadují profesionální přístup – použití ruční drážkovačky určené speciálně pro plynové bloky. Náklady na nástroj jsou nízké (více než 400, ale méně než 1000 XNUMX rublů) a jeho obsluha je poměrně jednoduchá.

I v tomto případě však občas nastanou potíže. Hovoříme o pěnobetonových blocích, které nebyly namontovány pomocí lepicí kompozice, ale pomocí malty. K pokládce pěnobetonových výrobků s nedokonalým povrchem se používají spíše silné švy, které pravděpodobně nebudou „poškrábány“ ručním prořezávačem stěn. Proto si budete muset na „pomoc“ zavolat úhlovou brusku nebo ošetřit problémové partie postaru – kladivem a dlátem. V obou případech bude hodně prachu.

Sádrokarton

Sádrokartonové stěny neumožňují vedení tras, protože sádrokartonová deska je tenká a flexibilní. Jediným způsobem je instalace elektroinstalace, uložené ve vlnitých objímkách, za přepážkou – mezi profily. Do sádrokartonu je možné vyvrtat pouze otvory pro vypínače a zásuvky.

Drážky pro vypínače, zásuvky, krabice

Vzhledem k tomu, že tyto atributy jsou nedílnou součástí každého elektrického obvodu, je často potřeba dalších prvků. V tomto případě je metoda mírně odlišná.

• nejprve se ve středu budoucího kruhu vytvoří malý otvor pomocí děrovače, jeho průměr je asi 8 mm;
• pomocí korunkového nástavce se podél obrysu budoucího otvoru provede malý řez, poté se podél něj vyvrtají malé tenké otvory (od 8 do 10);
• Vrtají do konce korunkou a poté odstraní veškerý přebytek.

Pro instalaci rozvodné desky je vytvořen otvor, který má obdélníkový tvar. Jeho rozměry jsou upraveny v souladu s výškou, hloubkou a šířkou budoucího štítu, přičemž během operace zůstává malá rezerva. Jeho tělo je upevněno v drážkovaném otvoru sádrovou maltou.

Jak tuto práci dělat?

Drážkování stěn, pokud vyloučíte práci s dřevěnými podklady, je velmi prašná práce. Aby se malé částice nedostaly do dýchacích cest, je lepší se předem vyzbrojit respirátorem. Obyčejný gázový obvaz není všelék, může pomoci pouze v jednom případě – pokud mistr použije dláto a kladivo.

Pro práci se seriózním elektrickým nářadím je nutný respirátor. Protože prach není jedinou hrozbou, je nutná dodatečná ochrana před odlétajícími kusy malty, úlomky zdí a omítkou. Musíte pracovat v tlustém oblečení s dlouhými rukávy, rukavicemi a brýlemi. Je lepší vyměnit poslední zařízení za co nejbezpečnější průhledný štít.

Jakákoli práce s elektroinstalací vyžaduje přísné dodržování všech pravidel. Tento přístup ochrání před možným narušením zabezpečení bytu. Jinak jakákoli „svévole s amatérským výkonem“ přinese majitelům potíže: možná ne „nebeský trest“, ale hněv a trest regulačních orgánů – s vysokou mírou pravděpodobnosti. Důsledné dodržování norem je proto povinností majitelů domů, zejména ve vícepodlažních budovách.

Není těžké sami pečlivě poklepat na stěny pro elektroinstalaci, ale kvalitní práce zaručí spolehlivost a bezpečnost elektrické sítě. Pro správné posouzení rozsahu nadcházející „akce“ je lepší podívat se na to, jak to dělají ostatní. Například toto video vám pomůže vidět realitu vlastního řešení problému:

Před instalací elektroinstalace v bytě musíte tradičně vykopat stěny. Jaký nástroj bude potřeba k tomu, aby to šlo hladce, téměř bez prachu a v minimálním čase? Vysvětlíme, jaká zařízení budete potřebovat, a doporučíme pár dobrých modelů.

Počáteční fází pokládky elektroinstalace je vrátkování stěn. Jaký nástroj se používá k provedení takové operace? Pryč jsou doby, kdy jsme vrtačkou vrtali otvory a pak ručním dlátem vyklepávali kousky omítky. Nyní je nejpohodlnější použít speciální nástěnnou frézu a příklepovou vrtačku, které dohromady dávají rovnoměrnou drážku pro kabel. Řekneme vám o vlastnostech nástěnné frézy, vysvětlíme, proč je lepší než úhlová bruska, a doporučíme několik spolehlivých modelů.

Designové prvky nástěnné drážky

Nástěnná fréza je směs brusky a kotoučové pily. I když různé modely mohou mít různé další části, obecně je design pro všechny stejný:

1. Motor. Zde je umístěn příčně (kolmo). Existují však podélné modely.
2. Ochranný kryt. Chrání před prachem, i když ne 100%.
3. Dva řezné kotouče. Jsou umístěny paralelně k sobě a vzdálenost mezi nimi určuje šířku drážky.
4. Regulátor hloubky řezu. Nastavuje hloubku, do které disky půjdou.
5. Odsávání prachu. Lze k němu připojit vysavač pro odstranění prachu a betonových třísek.
6. Kliky.

Stejné kruhy jsou vhodné pro nástěnné drážkovače i pro brusky. Navíc mají přibližně stejnou rychlost otáčení (může se lišit o 500 – 1000 ot./min). Pokud tedy máte betonové kruhy ze staré brusky, můžete si koupit hoblík na zeď bez nich, čímž trochu ušetříte.

Proč je honič stěn lepší než bruska?

Přestože je úhlová bruska funkčnějším nástrojem, sekací fréza nemá při sekání stěn obdoby, a má to několik důvodů. Za prvé, řezačka stěn řeže beton dvěma kruhy najednou, zatímco bruska má jeden. Díky tomu je potřeba v podstatě jen jeden řez, po kterém můžete beton vyhloubit příklepovou vrtačkou. S bruskou budete muset proříznout na dva průchody, a to je mnohem více ztraceného času.
Za druhé, nástěnná drážka vytvoří rovnoměrnější drážku. Díky upínací konstrukci (jako skládačka) je snazší vést zařízení podél zamýšlené linie a nevybočovat do strany. S bruskou se dá samozřejmě řezat i hladce, ale to vyžaduje určitou zručnost.

Za třetí, nástěnná fréza má mnohem lépe organizované odstraňování prachu. Přesněji, má, ale mlýnek ho vůbec nemá, takže při práci létá do místnosti prach. Většina modelů nástěnných drážek, jako např Interskol PD-125, mají speciální připojení pro připojení vysavače, takže drtivá většina prachu (až 80 %) jde do vysavače. Pouzdro, které se nachází na těle, chrání oči před prachem a úlomky kamínků (pro spolehlivější ochranu však doporučujeme nosit brýle).

Začtvrté, nástěnná drážka má větší průměr kruhu. Pokud je u úhlových brusek pro domácnost považován za největší kruh 230 mm, mohou nástěnné frézy pracovat s kruhy o průměru 355 mm. Ačkoli to nelze nazvat velkou výhodou, protože v každodenním životě je zřídka nutné dělat tak hluboké brázdy. V každém případě mají nástěnné frézy větší rozsah průměrů řezných kotoučů.

Vyplatí se kupovat nástěnnou vrtačku?

Řekněme, že vše závisí na frekvenci používání zařízení a typu vykonávané práce. Pokud plánujete instalaci elektroinstalace výhradně doma, pak si vystačíte například s bruskou, Makita GA 5030 s kotoučem 125 mm, protože vstřikování je obvykle dokončeno za jeden den. V tomto případě bude nákup nástěnného honiče nevhodný – prostě se to nevyplatí.

Mimochodem, pokud žijete ve velkém městě a máte mnoho železářství, pak si stačí pronajmout nástěnný honič. Za nějakých 500 – 1000 rublů prorazíte zeď a nepřeplatíte zařízení, které už nikdy nepoužijete.

Pokud plánujete provádět komerční zakázky, instalovat kabeláž pro klienty, pak je lepší koupit nástěnnou drážku. Z osobní zkušenosti můžeme říci, že při instalaci elektroinstalace jednou měsíčně si s úhlovou bruskou nějak vystačíte. Ale u týdenních objednávek je rychlost práce velmi důležitá, takže honič zdi je potřeba jako vzduch.

Nejlepší nástěnné honičky pro domácnost a práci pod 10 000 rublů

Kladivo STR 150

Relativně levný nástěnný honič pro domácí práce a občasné zakázky. Velikost kotouče je zde 150 mm, což umožňuje řezat až do hloubky 43 mm. Zařízení je schopno vyříznout drážku o šířce až 30 mm, což je dostačující pro položení vodiče s fázovou nulou 2,5 mm 2. Na těle je zámek startovacího tlačítka, který zjednodušuje práci při řezání dlouhých drážek (není potřeba neustále mačkat startovací tlačítko).

Motor má vestavěnou ochranu proti přetížení: při dosažení kritického zatížení se zařízení vypne, aby nedošlo k poškození motoru. K dispozici je funkce měkkého startu, která snižuje zatížení motoru při startování. Také díky němu nedochází k žádnému silnému cukání, takže se vám zařízení nevytrhne z rukou. Zařízení váží 5,5 kg, což na nástěnného honiče není mnoho. Na základně je trubka, ke které můžete připojit vysavač.

BISON ZSh-P45

V tuzemsku vyrobený model pro vtoky z betonu, cihel a skořepin. Zde je vybavení bohatší a v zásadě je zařízení určeno pro vážnější práci. Výkon nástěnné frézy je 2100 W, což jí umožňuje pracovat s kruhy o rozměrech 180 mm. Dokáže proniknout do betonu až 45 mm. V tomto případě může být šířka drážky od 4 do 35 mm. Upozorňujeme, že motor je zde uložen podélně. Mezi podélným a příčným uspořádáním motoru není velký rozdíl ve výkonu, ale pro některé stavitele je běžnější použít motor podélný, protože brusky a přímočaré pily mají stejné uspořádání.

Stejně jako předchozí model má i tento model funkci měkkého startu, takže při zapnutí nedochází k cukání – to je důležité zejména u těžkých zařízení (váží 8 kg). K uhlíkovým kartáčkům je rychlý přístup, takže je můžete vyměnit sami, aniž byste museli kontaktovat servisní středisko. Sada obsahuje dva klíče, 8 naskládaných podložek a dvě upínací příruby. Upozorňujeme, že výrobce poskytuje na tento model záruku 5 let.

Interskol PD-230

Toto zařízení je vhodné pro ty, kteří plánují, že jejich hlavní náplní je instalace elektroinstalace. K dispozici jsou dva kotouče o průměru 230 mm, které umožňují řezat až 65 mm. Taková drážka může být zapotřebí při pokládání svazku tří fází a nuly. Šířka drážky může dosáhnout 41 mm. Velká velikost disků však vedla k vážným rozměrům a hmotnosti zařízení, téměř 11 kg. Mějte na paměti, že při práci s takovou jednotkou budete muset dělat časté přestávky na odpočinek rukou.

Uživatelé berou na vědomí, že systém odstraňování prachu je dobře organizovaný (prach létá pouze na začátku, když se disk zakousne do zdi). Funkce měkkého startu omezí startovací proud a zatížení motoru. Horní rukojeť je nastavitelná, takže si ji můžete upravit, jak chcete, v závislosti na prováděné práci. Také si všimneme, že zde na základně podešve jsou protiskluzové válečky, které umožňují pohodlné „jíždění“ po stěně při sekání. Celkově je to skvělé zařízení za ty peníze. Navíc téměř každé velké město má servisní středisko Interskol.

Ráže SHTBE-2600

Další těžká váha, ale nyní od firmy Calibre. Váží 10,5 kg, ale to je dáno tím, že jeho výkon je 2600 W a velikost disku 230 mm. Maximální hloubka řezu je 65 mm a maximální šířka je 40 mm. Je zde zámek startovacího tlačítka: současně zabraňuje samovolnému nastartování a umožňuje stisknout startovací tlačítko během provozu, abyste jej nedrželi prsty. Přídavná rukojeť může být instalována vertikálně nebo horizontálně, v závislosti na tom, jak je pro někoho pohodlné pracovat.

Nechybí ani funkce měkkého startu, takže se vám zařízení po zapnutí nevytrhne z rukou. Sada obsahuje imbusový a imbusový klíč pro výměnu kol. Bohužel na produktové kartě není uveden počet naskládaných podložek pro změnu velikosti šířky drážky, proto je nutné tuto charakteristiku upřesnit přímo s prodejcem. Pro snadné vedení po stěně má tělo protiskluzové válečky.