řezací tyč . Nejvhodnější doba pro řezání vrbových proutků je od začátku podzimního opadu listů do začátku toku mízy. Při řezání na jaře a v létě je třeba prut okamžitě zbavit kůry, protože po 2–3 dnech kambium vyschne a prut se špatně nebo dokonce vůbec nečistí.
| Opětovný růst výhonků při nízkém řezu keře |
Prut se řeže ručními nástroji: nůžkami, zahradními noži atd. a velmi ostrými. Řez se provádí šikmo ve vzdálenosti od pařezu na podzim a v zimě 1–2 cm a na jaře 3–4 cm. K řezání nelze použít sekeru, protože v tomto případě je zničen kmen a kůra pařezu , což způsobuje jeho hnilobu a poškození mladých výhonků. Řez by měl být hladký, bez otřepů kůry nebo dřevěných vloček.
Třídění a skladování . Po rozřezání se tyč třídí. Jednoleté větvičky se podle délky a průměru v tupém řezu dělí do tří kategorií: malé (délka 0,6–1 m, průměr 2–6 mm), střední (délka 1,1–2 m, průměr 6,1–10 mm), velké (2,1 m nebo více a 10,1–15 mm). Na nábytkovou tyč se používá tyč o průměru 15 mm a více. Malé pruty se vážou po 100 kusech, střední po 50 kusech, velké po 25 kusech.
Zelený prut se skladuje v suché chladné místnosti nebo venku pod silnou vrstvou sněhu. Škodí mu vlhko a silný mráz: v teplé, vlhké místnosti plesniví a zčerná a mrazem mrzne. Obvykle se zelené větvičky skladují v příkopech nebo jámách pokrytých slámou. Vydrží dobře až do jara.
Doporučuje se skladovat velké množství tyčí na příhradových plošinách umístěných 0,3–0,4 m nad povrchem země. Svázané svazky vrbových proutků klademe vázacím vzorem, to znamená, že každá další řada je kolmá k předchozí. Svazky se postupně přibližují k vrcholu a tvoří oboustranný svah. Aby byl prut chráněn před vysycháním, je stoh pokrytý ze všech stran slámou nebo slaměnými rohožemi, zajištěnými nahoře a po stranách tyčemi. Odkorněné vrbové větvičky naskládané se nejlépe uchovávají v uzavřených, větraných místnostech.
Čištění kůry . Technologický postup výroby proutí začíná očištěním prutu od kůry. Oloupaný nebo, jak se také říká, odkorněný prut musí být po celé délce zbaven kůry, s bílým lesklým povrchem, nesmí mít škrábance, zlomy nebo jiné mechanické poškození. Bělost, elasticita a pružnost prutu závisí na způsobu jeho čištění a sušení, podmínkách skladování a přípravy na odkornění.
Odkorňování větviček lze provádět téměř po celý rok, podle toho, jak je zelená větvička uskladněna a připravena k úklidu. Nejkvalitnější bílá větvička se získává odkorněním nařezaného v období toku mízy, které v centrálních oblastech Ruska obvykle začíná koncem dubna – začátkem května. Řezání větvičky v této době neoslabuje sílu keře a nenarušuje jeho životně důležitou činnost.
Někdy začíná na začátku srpna a provádí se až do konce růstu. Během tohoto období je kůra na prutech slabá a dobře se čistí. Nejpříznivější doba pro život rostlin pro řezání tyčí, jak již bylo zmíněno, je podzim.
Prut řezaný před tokem mízy v období podzim-zima vyžaduje před odkorněním předběžnou přípravu. Provádí se dvěma způsoby: umělým oživením nebo tepelnou úpravou (vaření, napařování). Tepelným zpracováním nikdy nevznikne tak bílá a krásná tyčinka jako při čištění v období proudění mízy.
Pokud vařený nebo napařený prut někdy vytváří docela bílý materiál, pak později stále získává červenou nebo hnědou barvu. Která závisí na tom, jaká tříslová nebo barvířská látka z kůry proniká do dřeva při tepelné úpravě.
Umělé oživení prutu (proudění mízy v něm) může být způsobeno máčením ve vodě. K tomu se zaschlé konce prutů odříznou, poté se volně svážou do svazků a svisle se umístí do nádoby s vodou do hloubky 15–20 cm. Teplota vody by neměla být nižší než 14–16° C, tedy při kterém je možný růst dřevin.rostliny.
V zimě je prut namočený uvnitř a v létě – venku v bazénech s písčitým dnem, v příkopech a jiných vodních plochách, kde není rychlý proud. Prut nemůžete ponořit do nádrží s bažinatým, bahnitým dnem, protože se zhoršuje: dřevo ve vodě se pokryje namodralými skvrnami, ztrácí pružnost a křehne. Trsy vrb jsou ponořeny do vody a přivázány k tyčím připevněným ke sloupkům zaraženým do dna nádrže.
Tyčinky se nejprve třídí podle velikosti, pak se svazky dlouhých tyčinek ponořují do hlubších oblastí, krátké do mělkých. Všechny jsou instalovány tak, aby si vzájemně nestínily a měly volný přístup světla, vzduchu a tepla.
Délka máčení je 13–20 dní i více, záleží na druhu vrby, velikosti větvičky, její počáteční vlhkosti, teplotě vody a vzduchu. Prvními známkami revitalizace větvičky je výskyt pupenů nebo dokonce listů na ní a mírné oddělení kůry od dřeva. Připravenost prutu k odkornění se zjišťuje zkušebním oloupáním kůry.
Tyčinky připravené na podzim a v zimě a určené k čištění po uměle vyvolaném toku mízy ihned namočíme do vody nebo konzervujeme zmrazením.
Pro zmrazení se čerstvě nařezané pruty kladou na hromádky ve vrstvách s vrstvami sněhu o tloušťce 15–20 cm, hotové hromádky se zasypou ze všech stran sněhem a při mrazech se hojně zalévají vodou, dokud se nevytvoří ledová krusta.
Zmrzlé hromady jsou pokryty listím, slámou, nebo nejlépe pilinami. Na přístřešek je umístěna hliněná role o tloušťce 10–15 cm.Zmrazování umožňuje uchovat vrbové suroviny po celé období jaro-léto až do příští podzimní sklizně větviček. V tomto případě se obejdete bez jaro-letních příprav.
Vrbová surovina se rozmrazuje na zastíněném místě, za příznivého teplého počasí začíná proudění mízy 10.–12. den a kůra se snadno odděluje od dřeva. Prut odkorněný po umělém oživení není ve svých technických kvalitách o nic horší než jeden řez a odkorněný v období toku mízy.
Pruty sklizené na podzim a v zimě, které nejsou určeny k umělému oživení, se během zimy, před nástupem teplých jarních dnů, odkorňují, dokud neztratí většinu vlhkosti. Před odkorněním se vaří nebo dusí. K vaření se používají speciální kovové nádrže a kotle, ale někdy i dřevěná koryta, ve kterých se voda ohřívá pomocí kovových trubek.
Tyčinka se vaří 20 až 80 minut v závislosti na její vlhkosti a fyzikálních vlastnostech. Při delším varu se kůra odstraňuje snadněji, ale barva tyčinky je tmavší. Pro urychlení a usnadnění odstraňování kůry se tyč po uvaření ponoří do studené vody. Tyč se v teplém stavu očistí od kůry, v případě potřeby se zahřeje na víku varné nádoby. Voda v nádrži by měla být vyměněna po 4-5 spařeních. Chcete-li získat tyčinku méně tmavé barvy a urychlit proces vaření, můžete do vody přidat 1,5–2 % louhu; Neměli byste přidat více než 2 %, protože tyčinka zkřehne. Stupeň připravenosti prutu se zjišťuje zkušebním loupáním kůry.
Napařování tyče se provádí ve speciálních komorách s hermeticky uzavřenými víky a tlakoměry. Do komory jsou umístěny volně svázané tyče a dochází k uvolňování páry. Po 20–30 minutách se zastaví přívod páry, tyče se vyjmou a ponoří do studené vody. Čím je prut vlhčí, tím je zapaření rychlejší, proto je vhodné jej před odkorněním namočit na 1–4 hodiny do vody. Odkorné pruty po napaření jsou lehčí a čistší než vařené. Ale mají také výrazně horší kvalitu než tyčinky čištěné během období toku mízy.
Odstranění kůry . K odstranění kůry z větviček nařezaných během období toku mízy nejsou nutná žádná další opatření. Stačí speciální špetkou mírně narušit přilnavost kůry ke stonku větvičky a kůra se snadno oddělí. Levou rukou držíte špetku, jejíž konec je zapíchnutý do země nebo do otvoru lavičky či prkna. Po umístění tyče do štípance ji lehce zmáčkněte a natáhněte ji a odtrhněte kůru. V případě potřeby se tato operace opakuje.
Neměli byste svírat příliš silně, protože by mohlo dojít k rozdrcení tyče nebo k pořezání nebo poškrábání. Tyčinku, sklizenou po zastavení toku mízy, lze uměle oživit. Za tímto účelem se tyč umístí zadkem do vody do hloubky 10–15 cm. Voda by měla být tekoucí nebo často měněná. Když nastane příznivý tepelný režim, začne vrbový proutek růst, tj. začne proudit míza a kůra se dá snadno oddělit od stonku výše popsaným způsobem. Umělé oživení lze stále provádět po celou zimu v teplých sklepích, umístěním révy pažbami do vlhkého písku.
Nejúčinnější umělé oživení vrbových proutků se provádí ve vytápěných sklenících při teplotě 14–16 °C, kde je voda a průsvitná střecha se sklonem na jih nebo jihovýchod. Tok mízy za těchto podmínek nastane během 12–14 dnů.
Dřevo vrbového proutku, obroušené po umělém oživení, má přirozeně bílou barvu a zachovává si všechny své mechanické vlastnosti. Po odkornění se vrbový prut položí v tenké vrstvě k zaschnutí na speciálních roštech nebo se umístí svisle poblíž příček.
V létě se tento proces provádí na slunci. Za deštivého počasí se tyčinka suší pod přístřeškem, protože při dlouhodobém vystavení srážkám se barví, plesniví a ztrácí svou prezentaci a mechanické vlastnosti. K odstranění kůry z větviček není potřeba žádná speciální příprava. Přilnavost kůry ke stonku větvičky stačí špetkou mírně narušit.
Špendlíky mohou být kovové nebo dřevěné. Kovové kleště dlouhé 35–50 cm s kulatým nebo oválným otvorem a zarážkou ve spodní části jsou vyrobeny z železného drátu 10–15 mm. Tvrdé dřeviny jsou vhodné pro výrobu dřevěných špetek. Větev o tloušťce 3–4 cm se rovnoměrně nařeže a správně rozštípne nebo rozřezá na 4 části v délce 30–35 cm, pod rozštěpem se tyč omotá drátem a její druhý konec se ohobluje. Dvě protilehlé části rozdělení jsou vyříznuty a mezi zbývajícími dvěma je vytvořena malá mezera.
| Štípněte v místě, kde je tyč uříznuta | Nesprávný výběr tyčí podle průměru při protahování přes špetku |
| Nejjednodušší provedení pinčů: a – pro odkorňovací tyče, b – pro odkorňovací tyče | Lis na tvrdé dřevo; Jarní špetka |
 | |
| Šchemilka se sedadlem | Odkorňovače vrbových prutů: a, b – kov; c – dřevěné; d – vyrobeno z jasanového dřeva, uvnitř obloženo drátem; d – používá se ve výběrové experimentální školce Ivanteevského lesa |
Mohou existovat další možnosti pro dřevěné špetky. Zejména silné pruty jsou potaženy špetkou z jasanového dřeva a uvnitř vypodloženy drátem.
Kleště jsou upevněny v zemi nebo v dřevěném špalku ležícím na podlaze, má otvor, který slouží jako objímka pro spodní konec kleštiny, drží ji ve svislé poloze.
Bylo vyvinuto mnoho dalších typů pinčů, ale není třeba je zvlášť popisovat. Princip jejich fungování je podobný, rozdíl spočívá pouze v konstrukci a upevnění svorek. Zavádějí rozmanitost do metod práce na štěkacích prutech, ale to nečiní samotnou práci o nic méně obtížnou nebo atraktivnější. Jedná se o nejtěžší a časově nejnáročnější práci ve výrobním procesu výroby proutěných výrobků.
Třídění a sušení . Větvička očištěná od kůry se třídí podle velikosti a kvality. Pokud z nějakého důvodu není možné prut po odkornění ihned roztřídit, suší se. Okamžité sušení je nutné pro udržení lesku a zabránění skvrnitému ztmavnutí a rozvoji hniloby.
V létě se doporučuje sušit prut venku, nejprve ve stínu, aby nedošlo k prasknutí a zkroucení, a poté na slunci. Dřevo tyče od slunečního záření bělí.
Za účelem sušení se tyč položí na podlahu z desek nebo tyčí a během procesu sušení se pravidelně obrací. Pokud to neuděláte, jedna strana prutu bude lehčí než druhá. Prut se suší za dobrého jasného počasí, protože dlouhotrvající deště způsobí, že ztmavne a pokryje se plísní a skvrnami.
Za deštivého počasí se prut suší pod přístřeškem. Sušený pod širákem nebo v jiných uzavřených (i větraných) místnostech nemá prut tu krásnou bílou barvu, kterou získá sušením na slunci. V tomto ohledu je třeba používat každý krásný den. Tyč by se měla sušit, dokud její obsah vlhkosti není vyšší než 12–15 %. Tyčinka by neměla být přesušená, křehne, což komplikuje její další zpracování. K sušení prutu na slunci na jaře nebo v létě stačí 2–3 dny, v období dešťů, při sušení pod přístřešky, je potřeba 5–6 dní. Usušený prut se sváže do svazků a umístí se na slunce na další 2-3 dny.
Při třídění je nutné třídit prut nejen podle velikosti, ale také podle kvality. To znamená, že je třeba věnovat pozornost vadám prutu (stopka kmene atd.) a jeho vzhledu. Vytříděný prut musí být určité velikosti, mít rovný rovný kmen, bez mechanického poškození, bradavic, červotočů a suchých děr, povrch bez kůry, lesklý, barevně jednotný, při přetržení s ostrými jehličkovitými vlákny. Prut, který má matně černou barvu, hnilobný zápach, hlubokou skvrnitost a ztratil lesk, je pro tkaní zcela nevhodný.
Bělení a barvení . Zažloutlé, ztmavlé nebo obarvené pruty se bělí nebo se používají pro tkaní v obarvené formě. Při tepelném zpracování zeleného prutu se dřevo určitých druhů vrb zbarví do červenohněda. Takové tyčinky by se neměly bělit. Proutěné výrobky z přírodně zbarvených prutů mají příjemný, krásný vzhled a zákazníci je velmi oceňují. Pro získání tyčinky s intenzivní barvou je nutné zelenou tyčinku vařit až 2 hodiny.
Nejjednodušší metodou bělení je fumigace sírou v hermeticky uzavřených boxech nebo komorách. Před bělením se tyč navlhčí vodou a volně se položí na stojan. Pro fumigaci vezměte 60 g síry na 1 m³ objemu krabice (komory). Síra se vloží do jakékoli hliněné nebo kovové nádoby a zapálí se. Když dobře hoří, komora se uzavře, všechny trhliny se utěsní nebo těsně zakryjí hlínou. Bělení trvá 3–6 hodin.
Bělení lze provádět pomocí páry kyseliny sírové. Speciálně připravený roztok obsahuje 100 dílů vody, 70 hmotnostních dílů hašeného vápna a 2 díly kyseliny sírové. Pro bělení vezměte roztok v množství 1,2–1,8 litru na 1 m objemu krabice (komory). Nádoba s rozpouštědlem se umístí do komory, uzavře a trhliny se utěsní nebo utěsní. Plyny uvolněné z kapaliny bělí tyčinku. Tento proces trvá 1–2 dny.
Hotové výrobky a materiály pro tkaní se také bělí máčením v roztoku, který se připraví následovně: 1 díl bělidla se smíchá s 15 díly vody zředěné 1-2% kyselinou sírovou.
Vysušený a vytříděný prut se sváže do svazků. Svazek se váže na dvou místech: 25–30 cm od zadku a přibližně v polovině délky prutů. V tupé části by svazek neměl mít obvod větší než metr. Prut svázaný do svazků se skladuje naskládaný na suchém, tmavém a dobře větraném místě. Tyč je položena na dřevěnou podlahu z prken a tyčí umístěných na podlaze. V komínech jsou ponechány malé dutiny pro ventilaci. K tomu jsou řady svazků uspořádány do sloupů nebo umístěny na speciální podlahách sloupů. Horní a spodní svazky se pravidelně vyměňují, aby tyče pod nimi nehnily.
Při správném skladování neztrácí bílý prut na kvalitě a vhodnosti pro použití po dobu 4–5 let. Pro obnovení pružnosti se před použitím tyč předem namočí ve speciálních nádržích nebo žlabech v čisté vodě o pokojové teplotě. Je lepší jej namočit v několika fázích, protože tyč zčerná při dlouhodobém vystavení vodě. Dobře namočená tyč by měla být elastická a během provozu se nelámat. Délka máčení závisí na druhu vrby, načasování a podmínkách skladování větvičky.
Hlavní věc pro výsadbu: sluneční světlo (nelze vysadit ve stínu), zalévání jednou týdně a odstraňování plevele.
O půdě mohu říci toto, koupili jsme s manželem pozemek, bývalé pole, které bylo mnoho let opuštěné. Půda není mastná, většinou hlinitá a písčitá. Půda je odpočinutá od jakékoli výsadby. Navíc je lokalita částečně umístěna – v nížině je půda poměrně vlhká, a to i během sucha. Na jaře tam voda zůstane několik týdnů a pak zmizí. Na dně naší plantáže jsme speciálně vykopali příkop ve tvaru V, aby do ní odtékala přebytečná vlhkost z půdy. Na jiném místě je to naopak: půda je suchá, písčitá. Moje řízky zakořenily všude. Když ale výsledek pečlivě porovnáte, v nížinách, kde je větší vlhkost, jsou pruty výkonnější a delší (cca 50cm rozdíl). Pro mě to není důležité. Existuje pouze jeden ZÁVĚR: vývoj kořenového systému je dobrý na různých půdách! Na bohatší půdě (černozemě nebo hnojené) vrba dokonce velmi dobře roste a větvičky jsou delší a mohutnější. Ale takové tyče jsou potřebné pouze pro určitý typ tkaní. Proto, pokud máte špatnou půdu a hlínu, nebojte se, hnojit ji nemusíte! Na základě osobní zkušenosti nedoporučuji. Už budete mít úrodu toho nejlepšího odrůdového prutu, košíkářského prutu, nejoblíbenějšího na pletení proutí!
Moje první zkušenost byla v roce 2010: orali jsme půdu na traktoru a pak jsme ji zavlačovali. V tomto okamžiku považovali půdu za připravenou. Do půdy nebyla přidávána žádná hnojiva. Sázeli je přímo na ornou půdu, v řadách podél provazu, jako brambory. Tato metoda má jednu, ale velmi vážnou nevýhodu – plevel. Během prvního roku výsadby budete muset každé dva týdny důkladně odplevelit celou vaši výsadbu. V opačném případě tráva uhasí vaši vrbu a nedovolí, aby se kořenový systém řízku správně vyvíjel. Pokud plánujete malou výsadbu a budete mít v létě spoustu času na plevel, pouze v tomto případě můžete zvolit tento způsob.
DOPORUČUJI TAKTO VYSÁTIT: toto je moje nová osobní zkušenost v roce 2017. o přípravě pozemku pro výsadbu vrb. Řízky můžete zasadit na neupravenou, nezoranou půdu. Stačí pokrýt půdu černým agrovláknem. Řízky zasadím jako obvykle jednoduše přes toto vlákno a propíchnu látku kovovou tyčí. Toto vlákno se také nazývá: krycí netkaný materiál „Spunbond“. Hlavní a nejdůležitější výhodou této metody výsadby je, že se zde nevyskytují žádné plevele. Není třeba plevelit vrbu! Řízky dobře zakořeňují. Všem doporučuji!
Moc ráda experimentuji! Přípravu řízků považuji za jednu z nejdůležitějších fází výsadby. Vyzkoušel jsem několik metod přípravy/výsadby a došel jsem k určitým závěrům. Můžete si vybrat kteroukoli z těchto metod, která je pro vás výhodná. Pro sebe jsem rozhodně zvolil třetí metodu.
1.) Přibližně v dubnu (2 – 2,5 týdne před výsadbou, ne dříve) je nutné vyjmout řízky z místa uskladnění a zasadit je do země, do 1,5 litrových řezaných plastových lahví. Kořenový systém se v tomto případě začne velmi dobře vyvíjet a když se půda na vašem místě zahřeje a změkne, musíte plastovou láhev odříznout a řízky rostoucí v zemi opatrně přesadit do připravené kulaté vykopané díry. Navrch nasypte půdu. Poté je nutné celou plantáž zalévat. DŮLEŽITÉ! V zimě není třeba sázet řízky do lahví, nepřežijí do jara a kořenový systém se v omezeném prostoru nebude moci vyvinout! Vše je potřeba udělat včas. Na pětibodové škále tato metoda splnila moje očekávání ohledně přežití řízků na trojku, což je přibližně 50–60 %. Za sebe jsem po tomto došel k závěru, že je nutné okamžitě zasadit do země, kde bude řízek v budoucnu růst.
2.) Stejně jako v prvním případě je potřeba vyjmout řízky ze skladiště, poté je před výsadbou vložit na 14-20 dní do kbelíku s vodou. Nejběžnější je voda. Výměna vody je volitelná. Kořenový systém řízků se dobře vyvíjí, pupeny se otevírají a objevují se mladé výhonky vrb. V této podobě jsou řízky velmi, velmi křehké a je třeba s nimi při výsadbě zacházet velmi opatrně. Výsadba takových řízků není složitá. Zapíchneme lopatu do země pomocí bajonetu, rozkýveme zemi v různých směrech, pak do vzniklého otvoru vložíme naši křehkou rukojeť a poté přitlačíme zemi na místo – jak se vám to hodí, možná vaší nohou nebo možná vaším ruka. Poté je nutné celou plantáž zalévat. Tato metoda ukázala 90-100% výsledky v míře přežití řízků. Ale ještě jednou opakuji, že je třeba tuto metodu zasadit velmi opatrně, aniž byste porušili kořeny. A tato metoda je vhodná pro malé výsadby.
3.) DOPORUČUJI TAKTO VYSÁTIT. Třetí metoda je velmi jednoduchá! Řízky zde není třeba speciálně připravovat. Po zimním uskladnění umístěte řízky 1-2 týdny před výsadbou do kbelíku s vodou. Není třeba čekat, až se objeví kořeny. Jednoduše dáme vrbce možnost nasát potřebné množství vlhkosti, která se skladováním částečně ztratila. Tupá část řezu může být řezána pod úhlem 30-40 stupňů. Tito. aktualizujte řez a naostřete rukojeť pro lepší vstup do země. Pokud je zem nevyvinutá a tvrdá: zeminu propíchneme kovovou tyčí, špejlí nebo výztuží. Do výsledného otvoru vložíme náš řez a nahoře posypeme pravidelným pískem, aby se vyplnily dutiny, pokud je náhle tloušťka kovové tyče větší než průměr řezu. A pokud je půda vyvinutá a měkká, mohou být řízky okamžitě zasazeny do země, bez dalšího propichování. Po výsadbě je nutné celou plantáž zalít. Míra přežití je při použití této metody na jaře přibližně 80-90 %. A 90% při výsadbě tímto způsobem na podzim.
Zde všechny pokusy odložím – a zasadím je klasickým třetím způsobem jako při jarní výsadbě. Řízky zde není třeba připravovat. Zem propíchneme kovovou tyčí a do vzniklého otvoru vložíme náš řez. Míra přežití této metody je lepší na podzim, než kdybyste zasadili na jaře.
