Z pórobetonových tvárnic je snadné a příjemné stavět stěny. Existují však důležité nuance při výběru materiálů a krocích pokládky, které je třeba vzít v úvahu, aby se pórobeton okamžitě správně položil a později se nepředělával.

Co je to pórobeton

Pórobetonové tvárnice jsou lehký, odolný a snadno použitelný stavební materiál. Pórobeton se vyrábí z frakcionovaného písku, cementu, vápna, sádry a hliníkové pasty. Při smíchání složek dochází k chemické reakci a vzniká betonová pěna. A když ztuhne, výsledný materiál se rozřeže na bloky.

Maxim Romaněnko

Existuje předsudek, že hliníková pasta může negativně ovlivnit zdraví. Ale v plynových blocích není žádný kovový hliník v jeho čisté formě. V důsledku tvorby plynu zůstává v blocích oxid hlinitý – absolutně bezpečná sloučenina.

Pórobeton je často zaměňován s pěnobetonem. Oba materiály jsou beton odlehčený díky porézní struktuře, rozdíl je však v kvalitě pórů. V pěnovém betonu jsou na rozdíl od pórobetonu póry většinou otevřené, umístěné uvnitř bloku a nerovnoměrně rozmístěné.

Pěnobeton se fixuje na cementově pískovou maltu, která propouští teplo, takže stěny pěnobetonu jsou chladnější. A plynové bloky se montují hlavně na tenčí lepicí šev – tak bude v domě tepleji.

Klady a zápory pórobetonu

  • dobrá zvuková a tepelná izolace
  • materiál nehoří
  • pórobetonový dům dýchá, to znamená, že odvádí přebytečnou vlhkost ze vzduchu ven
  • bloky správného geometrického tvaru jsou vhodné k montáži a následnému dokončení
  • pórobeton váží málo
  • relativně nízká cena – od 6750 rublů za m 2

Pórobeton má pouze jedno mínus: tvárnice jsou poměrně křehké, nelze je upustit, práce s nimi vyžaduje přesnost při přepravě a vykládce.

Pórobetonové tvárnice jsou poměrně křehké

Jak vybrat plynové bloky

Bloky se liší tvarem a velikostí. Pro zděné stěny použijte rovné bloky. Plynové bloky ve tvaru U se používají ke zpevnění okenních a dveřních otvorů. Výška tvárnic je vždy 250 mm, délka cca 600 mm. Bloky se liší pouze tloušťkou.

Pórobetonové bloky rovné a tvaru U

Kromě tloušťky tvárnic je třeba při výběru dbát na jejich hustotu. Pro vnější stěny venkovského domu odborníci doporučují bloky o tloušťce 375–400 mm a hustotě D400–D500. Odolávají zatížení stěn, které vytváří dům o výšce 2-3 podlaží, a poskytují dobrou tepelnou izolaci.

Pro přístavby můžete vzít méně silné bloky – 250–300 mm. Tloušťka může být libovolná, protože tepelná izolace pro takové stěny není tak důležitá.

Vyberte bloky s hladkými hranami a pevnými rohy. V opačném případě budou muset být dodatečně vyrovnány směsí cementu a písku (CPS).

Jaké materiály jsou potřebné pro zdění

Pro stavbu stěn jednoho pórobetonu nestačí. Dům bude muset být zpevněn výztuží a také izolován od vlhkosti a chladu od základů. Kromě rovných pórobetonových tvárnic budete potřebovat:

Co si vybrat: DSP nebo lepidlo

Vzhledem k tomu, že pórobeton absorbuje vlhkost, odborníci jej nedoporučují pokládat na směs cementu a písku. Zpravidla se používá pouze k položení první řady pórobetonových tvárnic a vyrovnání chyb základů. Směs lze zakoupit hotovou nebo připravit samostatně v poměru 1: 3: 0,5, kde 1 díl cementu, 3 díly písku a asi 0,5 dílů vody.

Veškerá pokládka pórobetonu na CPS je opodstatněná pouze v případě, že jsou použity pro stavbu bloky druhé kategorie. Silná vrstva malty dokáže vyrovnat všechny nedostatky a vyplnit dutiny méně kvalitního materiálu. Mějte na paměti, že čím silnější je vrstva roztoku, tím více mosty chladuprotože směs špatně drží teplo. Proto je lepší stavět pouze přístavky z bloků druhé kategorie s centrálním vytápěním.

Kvalitní pórobetonové tvárnice se pokládají na speciální lepidlo na pórobeton. Boční konce tvárnic se k ní připevňují vždy – i v první řadě zdiva. Složení lepidla zahrnuje přísady pro udržení vlhkosti, zvýšení pevnosti, mrazuvzdornosti nebo tepelné odolnosti. Optimální tloušťka lepicí spáry je pouze 2-5 mm, takže tepelné ztráty při takovém zdění jsou minimální.

READ
Co zasadit vedle borovice Pumilio?

Směsi lepidel vybírejte podle ročního období (více se o tom dočtete v sekci „Výběr a hnětení lepidla“) a věnujte pozornost datu spotřeby. Prošlé lepidlo ztrácí své vlastnosti.

Jaké nástroje jsou potřebné pro práci s pórobetonem

Pórobetonové tvárnice lze pokládat bez elektřiny – stačí mít ruční nářadí. Práce s elektrickým nářadím je ale jednodušší a rychlejší. Co přesně je potřeba:

    , pokud potřebujete odříznout část plynového bloku a brusnou desku pro vyčištění nerovného povrchu bloku nebo vrtací trysku pro rozmíchání roztoku, aplikovat roztok na vyrovnání plynového bloku nebo ruční stavební vysavač na očistěte prach od prachu a tužku (řezačky šroubů) pro hnětení roztoku

Jak pokládat pórobetonové tvárnice

Je možné vyrobit pórobetonové zdivo bez profesionálních stavitelů – můžete to udělat sami a pouze v některých fázích je lepší zapojit asistenty.

Příprava bloků pro pokládku

Před pokládkou pečlivě zkontrolujte každý plynový blok, zda není poškozen. Pokud jsou nějaké skvrny nebo nesrovnalosti, je lepší je předem vyčistit.

Vzhledem k tomu, že pórobeton je porézní materiál, který dobře absorbuje vlhkost, je při prodeji balen do fólie. Abyste si zachovali tuto ochranu, vybalte každý den pouze takový počet plynových bloků, který dnes plánujete namontovat. Zbývající rozbalené bloky položte na dřevěnou palubu tak, aby se nedotýkaly země, a přikryjte fólií.

Výběr a míchání lepidla

Lepicí směsi pro pórobeton jsou letní a zimní. Letní se používají při teplotách nad +5 ° С.

Zimní lepidlo je plastičtější a zabraňuje zamrzání vody ve směsi. Používá se při teplotách do -10°C, kvůli tomu potřebuje lepidlo více času na vytvrzení. Přesto směs pravidelně promíchávejte, aby byla zachována správná konzistence.

Pokud stavíte mimo sezónu, dejte si pozor na noční teploty. Když hrozí, že bude v noci chladněji než +5 °C, je lepší zvolit lepidlo pro zimní práce.

Pro získání hotového lepidla se do lepicí směsi přidá voda v poměru uvedeném na obalu. Po prohnětení mixérem nebo ručně se roztok nechá 5 minut odstát a poté se znovu míchá 1–2 minuty.

Instalace první řady

Nejdůležitější fází pokládky pórobetonových bloků je instalace první řady. Závisí na tom stabilita domu a ochrana před chladem a vlhkostí. Jakékoli chyby mohou vést k prasklinám ve stěně.

Nejprve zkontrolujte rovnoměrnost základu. Chcete-li to provést, najděte její nejvyšší bod pomocí úrovně budovy. Zaměřte se na to, vyrovnejte povrch základu roztokem směsi cementu a písku.

Na připravený základ položte hydroizolaci na bázi bitumenu. Válcovaná hydroizolace by neměla být pokládána celoplošně, ale s přesahem 15 cm.

Maxim Romaněnko

Vzhledem k vysoké hygroskopičnosti pórobetonu musí být položen na základ, který vyčnívá alespoň 15 cm nad terén.

Začněte pokládat první řadu od rohů domu. Zašroubujte samořezné šrouby do rohových bloků shora a zatáhněte mezi nimi vyvazovací šňůra.

Napnutá šňůra tvoří přímku mezi dvěma rohovými bloky. Určí výšku první řady. Pokud je stěna delší než 10 m, může se šňůra uprostřed trochu prověsit. V tomto případě položte jeden blok doprostřed řady a připevněte na něj šňůru samořezným šroubem.

Zaměřte se na nataženou šňůru a položte plynové bloky první řady. Po instalaci odstraňte samořezné šrouby z rohových plynových bloků.

Položení první řady plynových bloků podél šňůry

První řada plynových bloků je umístěna na směsi cementu a písku: slouží jako dodatečná izolace a vyrovnává stávající chyby. Ale konce bloků, dokonce i v první řadě, je třeba upevnit lepidlem. Tenká vrstva lepidla vytvoří husté zdivo, které udrží teplo.

READ
Co je kabel AVVG?

V horkém a suchém počasí před pokládkou navlhčete plynové bloky vodou z rozprašovače. Tím zabráníte rychlému vysychání lepidla a malty a budete mít čas opravit nedostatky, pokud blok nebude sedět vzpřímeně.

Po položení první řady tvárnic nezapomeňte zkontrolovat rovnost zdiva. K tomu použijte úroveň budovy podél každého plynového bloku, napříč a na křižovatce se sousedním. Přečnívající strany ihned upravte gumovou paličkou, dokud malta neztuhne.

Po zavadnutí první řady (obvykle to trvá 2-3 hodiny) vyrovnejte nerovnosti brusnou deskou nebo hoblíkem na pórobeton a očistěte povrch od prachu.

Shtrabim a posilování

Výztuž je zpevnění stěn odolnějším materiálem. V našem případě potřebujeme kroucenou ocelovou výztuž o průměru 8–10 mm. Výztuž je umístěna v pokuty. Pro štípání plynových bloků potřebujete řezačku stěn, stejně jako respirátor a ochranné brýle proti prachu.

Drcení plynového bloku nástěnnou řezačkou

Na horní hraně první řady tvárnic proveďte jeden souvislý podélný tah. Mělo by jít podél celé stěny – ne ve středu, ale blíže k vnějšímu nebo vnitřnímu okraji plynových bloků, ale ve vzdálenosti nejméně 5 cm od něj. Šířka a hloubka dláta jsou přibližně 4 cm, po vysekání očistěte vzniklé vybrání od prachu kartáčem, smetákem nebo stavebním vysavačem.

Poté vyplňte výkop cemento-pískovou maltou do poloviny hloubky a vložte tam výztuž. Poté vyplňte veškerý zbývající prostor v shtrabe cementově-pískovou maltou.

Vitaly Bykov

Výztuž nosných stěn, rohů, okenních a dveřních otvorů by měl vypočítat odborník s přihlédnutím k zatížení a dalším vstupům. Vyztužení budovy, stejně jako všechna klíčová stavební rozhodnutí, je důležité provést podle projektu. Kontaktujte specialisty, kteří vám na základě norem, materiálů a výchozích podmínek nabídnou nejlepší projekt z hlediska pohodlí a bezpečnosti.

Pokud plánujete instalovat výztuž na projekt sami, budete potřebovat ohýbačku na ohýbání výztuže v rozích domu a kolem otvorů.

Položíme druhou a další řadu

2-3 hodiny po položení první řady můžete pokračovat v instalaci následujících řad. Musí také začít od rohů. Nyní upevněte bloky pouze lepidlem. Naneste jej na vodorovný povrch zdiva a konce plynových bloků. Lepidlo se nanáší hladítkem na pórobeton.

Nanášení lepidla na pórobeton stěrkou

Každý blok po položení musí být zkontrolován pomocí úrovně budovy. Pokud není blok ve vodorovné poloze, opravte jeho polohu paličkou. Přebytečné lepidlo po vytvrdnutí odřízněte špachtlí.

Ujistěte se, že svislé švy mezi plynovými bloky nejsou umístěny nad sebou. Pórobetonové bloky, stejně jako cihly, se pokládají od sebe. Některé z nich proto budete muset rozřezat pilkou na železo.

Každou novou řadu začněte pokládat až po uchopení předchozí. Obvykle to trvá nejméně 30 minut.

Pórobetonové bloky jsou položeny od sebe

Zda se zeď ukáže jako svislá, se kontroluje pomocí úrovně budovy s pravidlem nebo olovnicí. Odchylka od svislice by neměla překročit 1,5–2 mm na 2 m výšky stěny. Pro kontrolu rohů domu se používá čtverec.

Kontrola stěny pomocí vodováhy a olovnice

Montujeme železobetonový pás

Železobetonový pás je stavební konstrukce, která se instaluje shora po obvodu nosných stěn. V obytných budovách se při stavbě střechy pokládá železobetonový pás pod krokve. Železobetonový pás rovnoměrně rozkládá zatížení podél stěn a zabraňuje vzniku trhlin i při sesedání zeminy. Hlavní věc je, že obrys pásu je souvislý. Aby toho bylo dosaženo, je uvnitř konstrukce připevněn výztužný rám, který je nalit betonem.

Existují dva způsoby, jak vyrobit železobetonový pás:

Nejprve musíte vyrobit rám z žebrované ocelové výztuže o tloušťce 8-12 mm. Nerovný povrch těchto tyčí zvýší přilnavost k betonu a zvýší pevnost konstrukce.

READ
Co je to fleecová deka?

Rám se skládá ze 4 ocelových tyčí, které jsou každých 20–30 cm propojeny propojkami z výztuže o tloušťce 6–8 mm. Regulují vzdálenost mezi hlavními pruty – měla by být 15 cm.Výztuha se sváže pletacím drátem a háčky na pletení. Tloušťka drátu nemá vliv na pevnost rámu – je prostě pohodlnější pracovat s tenkým. Výsledkem je dlouhý hranol o stranách 15 cm – v této vzdálenosti jsou od sebe 4 tyče rámu.

Položení rámu výztuže do výklenku plynového bloku ve tvaru U

Na rovných úsecích se výztuž překrývá o 40–45 cm (ne méně než 40 cm), v rozích se tyče ohýbají a kladou s přesahem minimálně 50 cm.

Hotový rám výztuže je umístěn uvnitř bednění nebo drážky U-bloků. Pokud jste zvolili bednění, dbejte na to, aby mezi ním a rámem byla ze všech stran vzdálenost 5 cm pro ochranu proti korozi. Chcete-li to provést, položte plastové vložky na spodní část bednění a již na ně – rám.

Pokud plánujete namontovat dřevěné krokve na Mauerlat, poté před nalitím betonu do výztužného rámu svisle nainstalujte pozinkované sloupky o průměru 12–14 mm v krocích po 1 m. Jsou potřeba, aby se na ně Mauerlat následně připevnil. Nopy by měly vyčnívat z železobetonového pásu do výšky Mauerlatu – 5 cm.

Kovové čepy jsou instalovány v železobetonovém pásu, na nich bude upevněn Mauerlat

Vitaly Bykov

Chcete-li nalít beton, musíte si objednat betonové čerpadlo, což není vždy opodstatněné v měřítku soukromé výstavby. Pro drobné stavby do 120 m2 postačí míchačka na beton. Několik lidí bude moci nalít železobetonový pás ručně. Pracujte opatrně, ale rychle, aby beton po vrstvách netvrdl, protože v tomto případě v něm mohou zůstat vzduchové bubliny, které snižují pevnost.

Litý beton musí být zhutněn. To lze provést pomocí vibračního nástroje (jeho zapůjčením) nebo ručně. K tomu ještě tekutý beton propíchněte armaturou do celé hloubky tak, aby vycházely vzduchové bubliny. Proveďte vpichy po celém naplněném povrchu. Poté beton vyrovnejte pravidlem.

Když beton ztvrdne, je na něj umístěna hydroizolace a poté je Mauerlat upevněn. K tomu jsou v něm vyvrtány otvory pro trny trčící z železobetonového pásu. A již na těchto čepech je připevněn Mauerlat, který rovnoměrněji rozloží zatížení na celou stěnu.

Dřevěná krytina mezi krokvemi a železobetonovým pásem

Odborníci doporučují vyplnit šev mezi železobetonovým pásem a Mauerlat montážní pěnou nebo tmelem. Elastický materiál vyrovná tlak – to pomůže vyhnout se prasklinám ve stěně.

Výztuž a betonovou směs si můžete objednat u Petroviče.

Pro instalaci závěsného nábytku, prvků vodovodních a topných systémů a domácích spotřebičů je nutné vyvrtat stěny postavené z jakéhokoli typu betonu.

Betonové stěny musí být vrtány speciálním nástrojem. Nejčastěji se nepoužívá vrtání jako takové, vrtání se provádí pomocí příklepové vrtačky. Pokud je však nutné pracovat s relativně měkkými stavebními materiály, je povoleno použití běžných typů řezných nástrojů. Zároveň existuje speciální vrták do pórobetonu, určený pro vytváření velkoprůměrových otvorů (od 50mm a více). Použití specializovaného nástroje však není jediný způsob, jak vrtat otvory do pórobetonu, zvláště když vezmete v úvahu, že je často nutné vrtat obdélníkový nebo složitý tvar. Ve většině případů se používají improvizované nástroje, často si vystačí s obyčejným dlátem a kladivem. Pojďme se na tuto problematiku podívat blíže.

Vlastnosti pórobetonu

Pórobeton je stavební materiál z rodiny pórobetonu. Navzdory přítomnosti kořenového „betonu“ v názvu se fyzikální a technické vlastnosti materiálu zásadně liší od tradičních materiálů. Pórobetonová hmota obsahuje velké množství malých (2-4 mm) pórů, které dávají materiálu jeho vlastní vlastnosti:

  • nízká tepelná vodivost, schopnost zadržovat tepelnou energii;
  • nízká hmotnost, umožňující stavbu základů nižší kapacity;
  • hladký a přesný povrch, kalibrované rozměry každého provzdušňovaného bloku, zajišťující vysokou kvalitu zdiva.
READ
Co je tekutá pryž pro střešní krytiny?

Poslední vlastnost se vztahuje k fyzikálním vlastnostem materiálu nepřímo, ale vzniká v důsledku stupně tvrdosti polotovaru získaného při výrobě materiálu. Velký masiv je řezán speciálními noži a strunami, čímž se získávají velmi rovnoměrné bloky. Speciální frézy navíc vyřezávají drážky a čepy pro větší pevnost spoje a také speciální výřezy pro uchopení rukama. Tato tvarová přesnost umožňuje zmenšit tloušťku spár zdiva (2-5 mm), což výrazně snižuje přenos tepla a eliminuje vznik tepelných mostů.

Pozitivní vlastnosti pórobetonu jsou skvělé, ale musely být zaplaceny nevýhodami:

  • neschopnost odolat tahovým zatížením (více směrné síly, které zahrnují také ohybové nebo smykové účinky);
  • nestabilita vůči tlaku;
  • hygroskopičnost.

Pokud je první nedostatek (nestabilita vůči tahovým zatížením) společnou vlastností všech betonů, pak je neschopnost odolávat tlaku charakteristickým rysem buněčných typů, mezi které patří pórobeton. Přítomnost mnoha malých dutinek snižuje hustotu materiálu. Proto by pórobetonové bloky neměly být považovány za materiál schopný podpírat kritické konstrukce. To platí zejména pro technologické instalace, jejichž proces způsobuje vibrace.

Správné pochopení specifik a fyzikálních vlastností nám umožňuje zacházet s pórobetonem jako se samostatným typem stavebního materiálu. Původně byl vyvinut pro výstavbu nízkopodlažních budov, které nevytvářejí velké zatížení základů, ale mohou poskytnout významné úspory na vytápění. Mnoho stavitelů však podle jejich názoru nedokázalo přijmout tak podivný materiál. Příznivci a odpůrci pórobetonu se přou už od chvíle, kdy se pórobeton objevil, a zatím nebylo dosaženo konsensu.

Z praktického hlediska je pórobeton přínosný pro individuální bytovou výstavbu – je relativně levný, umožňuje stavět rychle a bez zapojení cizí práce (pokud je možné práce provést svépomocí). Musíte však mít představu o vlastnostech materiálu, vzít v úvahu jeho vlastnosti a dodržovat konstrukční pravidla. Pak bude dům z pórobetonu teplý, pohodlný a relativně levný.

Zpracování pórobetonu

Při výstavbě, dokončování nebo instalaci inženýrských sítí je často nutné zpracovat provzdušněné bloky. U mnoha uživatelů tato část práce vždy vyvolává spoustu otázek – jaký nástroj je potřeba, čím vrtat, řezat, ošetřit povrch atp.

Výběr nástroje závisí na účelu prováděné práce. Například řezání plynových bloků v libovolném směru lze provádět běžnou ruční pilou na železo.Nejlepší možností je pila s tvrdokovem, která se používá pro práci s tvrdým dřevem. Jedná se o nástroj nezbytný pro velké množství práce – výrobu přídavných tvárnic při pokládce vnějších (nosných) stěn nebo vnitřních příček.

Nejběžnějším typem zpracování pórobetonových tvárnic je však vrtání. Tato operace se používá v různých pracích:

  • instalace kotev při instalaci komunikací nebo nábytku;
  • elektroinstalace, montáž vypínačů, zásuvkových krabic;
  • instalace ventilačního systému (pokládání kanálů, upevnění vzduchových kanálů atd.);
  • montáž a montáž rozvodů vody, kanalizace, topení.

Kromě toho je vrtání přechodnou operací, kdy je nutné vytvořit otvor velkého průměru nebo složitého tvaru (pravoúhlý, nepravidelně křivočarý atd.).

Jaké vrtáky jsou vhodné pro práci s pórobetonem?

K vytvoření otvoru v plynovém bloku lze použít vrtáky různých konstrukcí. Tvrdostí a kombinací dalších vlastností je materiál nejblíže dřevu, proto je výběr řezných nástrojů poměrně široký. K provádění jednorázových malých operací zpravidla používejte vrtačky, které jsou po ruce. Pokud však plánujete provádět velké množství práce, je třeba se předem připravit a pořídit si potřebné množství vhodných nástrojů. Podívejme se blíže na typy vrtáků vhodných pro práci s pórobetonem:

Vrták do kovu

Tento typ vrtačky je nejoblíbenější a je dobře známý všem domácím řemeslníkům. Nástroj připomíná Archimédův šroub s prodlouženým závitem ve dvou závitech. Břity jsou naostřeny pod úhlem 60° k čelní rovině. Zároveň lze měnit úhel náběhu a dosáhnout tak nejefektivnějšího využití řezných hran v daném materiálu. K tomu je třeba použít ostřičku s nastavitelnými parametry, kterou nemá každý, takže většina řemeslníků brousí vrtáky „od oka“. Pro většinu pracovních operací je to zcela dostačující, hlavní je, aby byly řezné hrany správně podloženy – mírně vyčnívají dopředu vzhledem k zadní straně.

READ
Jak správně mýt dvířka MDF?

K vytvoření otvoru v plynovém bloku je docela vhodný kovový vrták. Jediným omezením je průměr – maximální velikost stopky dostupná pro instalaci do standardního sklíčidla nejvýkonnější elektrické vrtačky je 16 mm.

Šroubová vrtačka do dřeva

Dřevo a pórobeton jsou svými mechanickými vlastnostmi podobné. Proto je použití vrtačky do dřeva zcela přijatelným řešením problému. Externě se takové zařízení jen málo liší od nejběžnějšího typu vrtáku (na kov). Pokud se však podíváte na pracovní část, můžete si okamžitě všimnout výrazného rozdílu v ostření – dobře vyvinutý středový hrot a vyčnívající hrany řezných hran. Během provozu vám střed umožňuje přesněji udržovat směr, aniž byste opustili osu otvoru, a vyčnívající okraje okrajů činí vstupní otvor a vnitřní stěny rovnoměrnější.

Navíc existují vrtáky do dřeva s jedním šroubovým závitem (spirálou). Jsou speciálně vyrobené a lze je použít pouze pro práci se dřevem. To je odlišuje od zařízení se dvěma řeznými závity, které lze snadno přebrousit pro vrtání kovu.

Fontánové vrtačky

Jedná se o nástroj určený pro vrtání otvorů o průměru 10 až 76 mm. Konstrukce se skládá ze stopky (obvykle o průměru 6 mm) a pracovní části ve formě ploché desky. Podél osy na pracovní části je střed vyčnívající dopředu a ramena jsou nabroušena tak, aby tvořila dvě řezné hrany. Výhodou pérových vrtaček je jejich nízká cena, která umožňuje pořízení velkého množství vybavení. To je užitečné, pokud je plánováno velké množství práce, kdy není čas se rozptylovat častým ostřením vrtáků.

Speciální vrtáky do pórobetonu

Existuje konstrukce vrtáků specializovaných pro práci s pórobetonem (včetně pórobetonu). Jedná se o nástroj vytvořený na principu pérových vrtáků, avšak s určitými úpravami. Pokud jsou peří vyrobeno z jednoho kusu kovu, pak je specializovaná verze prefabrikovaná konstrukce. Na profilovanou 6hrannou 6mm stopku je navařena příčná část, ze které jsou broušením vyrobeny břity a střed. Kromě toho je na zadní straně instalována další část kulatého tvaru. je vyříznut radiálně a mírně ohnutý, aby vytvořil část Archimedova šroubu. Tato část je nezbytná pro aktivnější odstraňování prachu při vrtání.

Jak neošetřovat pórobeton

Mnoho řemeslníků při provádění interiérové ​​dekorace nebo instalace komunikací používá známé metody zpracování stavebních materiálů. Při práci s pórobetonem je však mnoho technik nepřijatelné. V první řadě je nutné vyloučit příklepové vrtání nebo použití příklepové vrtačky. Mechanický náraz s velkou silou může způsobit praskliny nebo zničení plynových bloků. Doporučuje se vrtat pouze elektrickou vrtačkou nebo šroubovákem a pracovat při nízkých otáčkách. Tím zachováte stavební materiál a ochráníte řezný nástroj před přehřátím.

Kromě toho se nedoporučuje používat brusku pro řezání plynových bloků, zejména při práci v interiéru. Velikost bloků není vhodná pro provádění řezu v jednom průchodu, bude nutné je otočit, čímž ztratí přesnost. V místnosti se navíc objeví obrovské množství prachu, který ztěžuje dýchání a ucpává oči. Správnou možností je ruční pila, můžete si vzít běžný nástroj na tvrdé dřevo nebo speciální model pro řezání pórobetonu.