Co dělat, když vám v bytě vypadne jistič? Říkalo se – „vyhořely zátky“ nebo „vyrazily pult“ .
Mám okamžitě běžet k elektrickému panelu a pokusit se jej znovu zapnout a co dělat, když se nezapne?
Podívejme se na všechny možnosti, jak tento problém vyřešit.
Pokud nemáte minimální dovednosti při manipulaci s elektrickým vedením a souvisejícím zařízením, je lepší okamžitě zavolat profesionálního elektrikáře.
Nechoďte pod tlakem sami!
- hlavní příčiny nouzového odstavení a jak je určit bez přístrojů
- jak rozlišit zkrat od přetížení?
- Kdy potřebujete vyměnit stroj za jiný?
- vše je zahrnuto, ale v bytě stále není světlo – co dělat v tomto případě?
Důvodů může být více, od drobných, které se vyřeší během pár minut, až po docela problematické, kdy musíte tapetu strhnout a omítku znovu zatlouct.
Takže první věc, kterou jdeme na elektrický panel.
A ještě víc se snažte násilně držet vlajku v horní poloze. Jsou tu nějací poradci
Koneckonců, jen tak nevypnul. Je dost možné, že máte poškození přímo v rozvaděči – odchozí vodiče jsou připálené nebo zkratované ke skříni, nebo je spálený samotný spínač.
Pokud jej nutíte zapnout, vytváříte tím opakovaný zkrat, který může vést k mnohem vážnějším následkům. A to vše se vám bude dít doslova přímo pod nosem.
Jestli trpíte nebo ne, je věcí náhody.
První věcí, kterou musíte při vypínání stroje udělat, je proto pečlivě zkontrolovat štít a samotný spínač.
Pokud máte plastron (ochrannou desku), která chrání všechny kontakty zařízení, opatrně odšroubujte šrouby v rozích šroubovákem a vyjměte jej.
Ve vícepodlažní štítové místnosti se taková ochrana také nachází.
Bez demontáže plastronu prostě neuvidíte nic, co se ve vás děje. Zde je obrázek, který lze pozorovat na svorkách stroje.
Zároveň venku, kde se nachází „vlajka“, bude vše perfektní.
Staří elektrikáři proto stále rádi vzpomínají na „zástrčky“. Fungovaly vždy spolehlivě díky kalibrované pojistkové vložce, jejich kontakty se nelepily, navíc měly tovární keramické provedení.
Není co spálit a roztavit!
Nejdůležitější pravidlo bylo – nedávejte domácí “štěnice” z improvizovaných předmětů.
Po demontáži ochranné lišty pečlivě prohlédněte tělo samotného stroje. Neměl by mít žádné tmavé, zažloutlé, spálené skvrny nebo otoky.
To je obvykle vidět v blízkosti spodních svorek. Pokud něco takového existuje, je to již jasná výzva k výměně jističe za nový.
Také všechny vodiče musí být izolované, bez charakteristických kapek a tavení.
Jak najít své stroje ve společném rozvaděči vícepodlažní budovy? Obvykle jsou všechny stroje s tímto uspořádáním umístěny zleva doprava, stejně jako byty na patře.
Jeden blok sestavený z několika vypínačů je jeden byt.
Typické schéma zapojení pro jednu sestavu strojů a metr na byt v běžné rozvaděčové výškové budově je následující.
Na vaší stavbě bude jedna z „vlajek“ směřovat dolů.
Až se přesvědčíte, že je ve štítu vše v pořádku, vraťte se do bytu a vytáhněte ze zásuvek všechny elektrospotřebiče plus všude zhasněte světla.
Nejčastějším důvodem vypnutí stroje (více než 90 %) je porucha některého z elektrospotřebičů v bytě.
Dále se budeme zabývat problémem zkratu, nikoli přetížení. To je, když „zavěsíte“ velké množství elektronických zařízení na jeden stroj malé nominální hodnoty.
Přirozeně vypadne. Tento problém je řešen elementárně – odpojením nejvýkonnější zátěže ze zásuvky.
Tento problém lze také poměrně snadno odhalit. Přetížený stroj se velmi zahřeje.
Zejména v jeho spodní části, kde je umístěna bimetalová deska. Opravdu to cítíte i rukou bez jakýchkoliv přístrojů.
Jistič, který byl aktivován přetížením, se nemusí ani okamžitě zapnout, dokud nevychladne. Ochranné zařízení, které bylo vyřazeno ze zkratu, zůstává zpravidla studené.
Mimochodem, stejný problém bude pozorován se špatným kontaktem na terminálu. Zdá se, že do zásuvek nezapojujete nic silného (zátěž je stejná jako dříve) a stroj ne okamžitě, ale po nějaké době vypadne.
Zkontrolujte vyhřívání bočních stěn jističe a v případě potřeby utáhněte šroubovou svorku. S největší pravděpodobností bude oslabena.
Z tohoto důvodu auth. vypnuto se také zahřeje.
Nepřetržitý ohřev lze dokonce poznat podle barvy upínacích šroubů. Jednoznačně se od sebe budou lišit.
V případě poškození domácích spotřebičů hledáme údajného viníka zkratu. Může to být cokoliv:
Co dělat, když vám po určité době řádného provozu začal při zapnutí pračky vybíjet automatický stroj nebo RCD v elektrickém panelu?
Ne každý chce okamžitě běžet do servisního střediska, zvláště když záruka již skončila. Ano, a přeprava takového celkového vybavení není obyčejný úkol.
Ve většině případů můžete poruchu identifikovat a odstranit příčinu sami vlastními rukama. Hlavní je vědět, co a jak kontrolovat.
Navíc s kompetentním přístupem je možné identifikovat příčinu odstávky i bez speciálních měřicích přístrojů. Běžných příznaků a případů je několik, pojďme se na ně podívat popořadě.
Kde začít s odstraňováním problémů? Za prvé, nemusíte okamžitě šplhat a rozebírat stroj. Možná to s tím nemá vůbec nic společného, ale může za to zásuvka, elektroinstalace nebo samotný stroj.
Jak to zjistit? Připojte zátěž přibližně stejného výkonu do stejné zásuvky. Třeba rychlovarnou konvici a uvidíte, jak se bude stroj chovat.
Pokud to zase vyklepe, tak s tím pračka nemá nic společného. Hledá se poškození:
Pokud se nic nevypne, je s největší pravděpodobností na vině stroj. Abyste si tím byli 100% jisti, dočasně jej připojte z přenášení do jiné zásuvky, která není připojena k koupelnové lince.
Je pravda, že zde musí být splněno několik podmínek:
- toto by měla být krátkodobá možnost, jen pro testování
K trvalému SMA se nemůžete připojit pomocí přenášení.
- ochranné zařízení druhé zásuvky musí odpovídat jmenovité hodnotě koupelnové linky
Faktem je, že pokud otočíte zástrčku o 180 stupňů, ochrana se často zastaví.
Pouze při splnění všech výše uvedených podmínek dojde v případě poruchy samotné pračky k vyřazení dalšího stroje nebo RCD.
Mimochodem, když nemáte vyhrazenou linku do koupelny a na stejném stroji sedí i jiné zásuvky, před všemi manipulacemi a kontrolami nezapomeňte vypnout veškerou cizí zátěž.
Najednou se ukazuje, že důvodem vůbec není pračka, ale další paralelně zapojená zařízení.
Pokud tedy zjistíte, že bez psacího stroje se v zásuvce nic nevypíná. Před tím hledáme únik nebo zkrat.
Vypněte stroj, zkontrolujte nepřítomnost napětí v zásuvce a rozeberte jej pro vizuální kontrolu.
Je velmi důležité, aby se pro pračky v koupelně používaly pouze vodotěsné zásuvky. V opačném případě je vám poskytnuta oxidace kontaktů a neustálé vypínání RCD nebo diferenciálního automatu.
Při otevření jednoduché zásuvky budou všechny její kontakty a samotné pouzdro neustále mokré. V tomto případě může RCD spontánně pracovat i při nečinnosti, když v koupelně není nic připojeno.
Abyste s takovou zásuvkou nějak fungovali, budete muset v koupelně neustále pouštět odtahový ventilátor.
Kondenzace se také často tvoří uvnitř strojů s teplotou praní nepřesahující 40 stupňů. V tomto režimu a při oplachování ve studené vodě se kapky vlhkosti nejprve usadí na vnitřních stěnách a poté se dostanou k elektrickým kontaktům.
Pokud je poškození ve vývodu, určitě to poznáte podle sazí a spálených kontaktů.
No, pokud zde nic podezřelého nenajdete, tak zkontrolujte kabel.
V dobrém slova smyslu se to provádí speciálním zařízením – megaohmmetrem.
Konce se odšroubují na obou stranách kabelu a dojde k izolaci.
Problém je, že ani všichni elektrikáři nemají doma takové měřící zařízení. Co říci o běžných spotřebitelích.
Jak se bez toho obejít? Moderní domácí elektrický panel ve většině bytů a soukromých domů se již neskládá pouze ze dvou spínacích zařízení nebo zástrček.
Obsahuje minimálně deset spínacích zařízení, případně i více.
Vše, co potřebujete zkontrolovat, je hodit kabel vedoucí do zásuvky v koupelně pod pračku k jinému ochrannému zařízení podobného výkonu.
K tomu z důvodu větší bezpečnosti vypněte společný vstup a zkontrolujte nepřítomnost napětí v rozvaděči.
Dále odšroubujte fázový vodič ze svorky pračky a přeneste jej do jiného ochranného zařízení stejného jmenovitého výkonu.
Po předchozím odhození nativního kabelu z něj, který jde do jiné zátěže. Zapněte vstup a „nový stroj“ ochrany. Opět vše zkontrolujete zapnutím zátěže v podobě rychlovarné konvice v koupelně.
Normální schéma napájení
Testovací obvod napájení
Pokud jsi vyřadil i jiný stroj, tak je vada v elektroinstalaci. Budete muset zkontrolovat celý řetězec, otevřít všechny spojovací krabice atd.
Přečtěte si více o krocích této kontroly v článku níže.
Mimochodem, RCD v takových případech může často fungovat jednoduše kvůli oslabené nule v samotném rozvaděči. Budete běhat po místnosti, otevřít tapetu a důvod budete mít pod nosem. Nevylučujte tuto možnost.
Pokud po přechodu na nové zařízení vše funguje správně, změňte nativní přepínač. S největší pravděpodobností v něm shořely kontakty a již nedrží své jmenovité zatížení.
Nyní zvažte důvody, kdy porucha souvisí se samotnou podložkou.
Zde je mnohem více možností poškození:
Nejčastěji je to vidět i vizuálně. Stačí pečlivě prozkoumat všechny kontakty na obou stranách.
Zástrčku nelze rozebrat, je litá. Ale celistvost izolace lze vysledovat.
Vždy je nutné zahájit vyhledávání s nejčastější poruchou – poruchou topného tělesa. Ve 2/3 případů je to kvůli němu, že stroj a RCD jsou vypnuty.
Opět lze vše zjistit bez přístrojů. Jak to udělat?
V první řadě nezapomeňte na bezpečnostní opatření a před jakoukoliv prací uvnitř stroje stroj nejen vypněte ve štítu, ale také vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Dále sejměte zadní nebo přední kryt (v závislosti na provedení), abyste se dostali ke kontaktům topného článku. Topné těleso bude umístěno ve spodní části.
Fáze a nula jsou vhodné podél okrajů a uzemnění je uprostřed.
Když nemáte po ruce ani multimetr, pro kontrolu topného článku jednoduše rozložte fázové a nulové vodiče a izolujte je.
Nyní zapojte pračku do zásuvky a zapněte stroj. Pokud se stroj spustí a stroj přestane bít, vyměňte topné těleso.
Byl to on, kdo způsobil problém.
Opravdu mějte na paměti, že některé SMA nefungují bez topného tělesa. Mají ho zařazený ve stejném okruhu s ventilem přívodu vody. V tomto případě se bohužel bez testeru neobejdete.
Když nevypadne stroj, ale proudový chránič, pak v okamžiku a době vypnutí můžete nepřímo zjistit povahu poškození:
1 RCD se vypne ihned po zasunutí zástrčky pračky do zásuvky, a to i bez nastartování motoru a zapnutí topného tělesa.
Důvodem je poškození zástrčky, napájecího kabelu nebo vlhkost na kontaktech řídicí desky.
Důvodem je poškození samotné desky, vnitřní elektroinstalace, případně vstupního převodníku či filtru.
Důvodem je zkrat závitů, porucha izolace motoru nebo výkonových spínačů.
Důvodem je prasklé topné těleso.
A tady vypnutí nemusí být hned. V topném tělese se tvoří mikrotrhliny, které jsou zpočátku pokryty silnou vrstvou vodního kamene a otevírají se až po zahřátí.
Po otevření se voda dostane do spirály a teprve poté se objeví únik proudu a následný ochranný provoz. Takto poškozené topné těleso lze odhalit pouze vytočením, ihned po vypnutí ochran, dokud je ještě tzv. horké, s otevřenou prasklinou.
Při nachlazení i moderní multimetr ukáže izolaci několika megaohmů. Ale normální 500V megger, a ne tester, pomáhá okamžitě identifikovat takovou závadu.
5 RCD se aktivuje na samém konci praní během cyklu odstřeďování.
Důvodem je, že někde dochází k malému úniku vody.
Odšroubujte ochranné kryty a pečlivě zkontrolujte všechna místa, zda na nich není vlhkost a kondenzace. Včetně všech kontaktních svorek, teplotních senzorů, relé atd.
Zpravidla k tomu pomáhá „generální“ čištění uvnitř mycí jednotky a následně identifikace netěsnosti.
Pokud všem těmto experimentům stále nevěříte a chcete mít 100% jistotu, že je poškozeno topné těleso a ne něco jiného, pak je vaším jediným pomocníkem multimetr.
Jak zkontrolovat deset? Znovu vytáhněte zástrčku ze zásuvky a uveďte tester do režimu měření odporu.
Postačí měřící stupnice do 200 ohmů.
Přiveďte sondy ke kontaktům topného článku, abyste zkontrolovali jeho integritu a absenci přerušení. V normální situaci by měl být jeho odpor v rozsahu od 20 do 50 ohmů.
Pokud zařízení ukazuje nekonečno, pak je spirála přerušená.
Ještě je potřeba to otestovat nakrátko k případu. Přiložte jednu sondu na kovovou část ohřívače nebo na centrální šroub, kde je zem.
A druhý se střídavě dotýká fázového a nulového vývodu.
Jakékoli hodnoty, dokonce i několik desítek kiloohmů, naznačují, že topné těleso je rozbité a musí být vyměněno.
Mimochodem, s jednoduchým přerušením topného tělesa bez jeho zkratování k pouzdru se stroj nevybije.
V takovém případě může na displeji vyskočit chyba, že se voda neohřívá.
Pokud nemáte displej s popisem chybového kódu, stačí se dotknout skla na dvířkách pračky. Z teplé vody by se měla trochu zahřát.
Pokud je vaše topné těleso umístěno vzadu a přístup k němu je vcelku jednoduchý (podložky lg), pak jeho výměna není příliš obtížná.
Na centrálním utahovacím šroubu musíte odšroubovat pouze jednu matici (ne úplně), poté lehkým poklepáním na tento šroub zapustíte dovnitř.
Nyní můžete šroubovákem vypáčit okraje tělesa ohřívače a vytáhnout jej.
Nový prvek musí být vložen podél vodítka, dokud se nezastaví.
Dále utáhněte centrální matici a připojte zpět všechny napájecí vodiče.
Pro přístup k ohřívači zepředu (modely Bosch a další) budete muset demontovat a sejmout horní kryt, ovládací panel a přední stranu.
Zde je podrobné video, jak na to.
Z jiných vážnějších důvodů, jako je zkrat desky, poškození vinutí motoru, je stále lepší kontaktovat příslušné specialisty v servisním středisku.
Ještě jednou však opakujeme, že téměř 90% případů, kdy jsou stroj a RCD během provozu pračky vypnuty, je to kvůli poruše topného tělesa nebo elektroinstalace.
