Ve starých, ale stále spolehlivých domech se často vyskytují studené podlahy. Existuje mnoho možností pro jeho návrhy, ale každý může být přeměněn na izolovaný a dokonce i vyhřívaný. Teplé podlahy jsou v domě vždy vítaným prvkem a není těžké si je vyrobit sami. Podívejme se na nejtypičtější možnosti.
Bez odstraňování starých podlah – jak izolovat
Ne každý chce dělat seriózní práci, jako je trhat starý dřevěný chodník a pak jej vrátit na místo. Chcete-li izolovat starou podlahu bez odstranění podlahy, existují dvě možnosti:
- dostat se na podklad přes suterén nebo částečným odstraněním krytiny ve formě pracovních poklopů a izolovat zespodu;
- izolovat přes starý nátěr, ale to je možné, pokud to výška stropu a dveří dovolí.
Obě možnosti jsou dobré, pokud pro ně existují předpoklady. Podívejme se na to podrobněji níže.
Typická izolace staré dřevěné podlahy – odstraňte podlahu a umístěte izolaci mezi trámy
Máme typické odvětrávané podzemí a dřevěné trámy. Položená izolační vrstva musí být odvětrávána z ulice, s výjimkou vzorků, které nejsou nasyceny vodou. Proto je parotěsná membrána umístěna na straně místnosti. Netěsnou izolaci na straně větracího proudu (podlaha) je nutné chránit větruodolnou membránou, aby její vrstva nebyla profouknuta.
- Vytrháváme starou podlahu.
- Pod trámy nacpeme kontratraverzy, spodní opláštění, přítlačné trámy a položíme na ně rozházené desky a překližky – za daných podmínek děláme vše pro to, abychom vytvořili podklad pro pokládku izolace.
- Dáváme větruodolnou membránu a minerální vlnu tl. 15 cm. Polystyren zde není vhodný z důvodu hrozby poškození hlodavci.
- Vše nahoře zakryjeme parozábranou s nadýmáním na stěnách a položíme podlahu.
Ale při vhodných ochranných opatřeních lze použít i jakoukoli izolaci – pěnový polystyren, samonivelační penoizol (doporučeno), vermikulit, ecowool, keramzit (pokud je vrstva silná), listí a slámu s vápnem.
Nízké podzemí vyplníme popelem a keramzitem
Staré podlahy byly často vyrobeny přímo podél mělkého příkopu, pouze 30–50 cm, o něco více, než je výška samotného kmene. Oblíbenou možností izolace je v tomto případě vyplnění nízkého podkladu popelem a keramzitem, stejně jako uzavření průduchů a trhlin a zabránění profukování vzduchu přes izolaci. Vrstva popela-strusky z uhlí o tloušťce 40 cm, i zvlhčená od země, poskytuje vynikající tepelně izolační účinek, srovnatelný s pěnovým polystyrenem o tloušťce 7 – 10 cm.
Nahoře jsou kulatiny se zásypem izolovány parotěsnou membránou a pokryty dřevěnou podlahou.
Izolujeme zeminou – izolujeme základ po stranách
Zemina přímo pod domem může sloužit i jako tepelný izolant – ano ano, přesně studená, studená zemina. Jen je potřeba zajistit, aby nedošlo k profouknutí podkladu, pokud je to možné, vyplnit prostor mezi trámy zeminou , kámen, nebo ještě lépe s keramzitem nebo struskou a navrch položte parotěsnou membránu a pak běžnou podlahu.
- Po obvodu domu odtrhneme základ, zaizolujeme do hloubky minimálně 0,8 metru pod úroveň půdy, stejně jako základ domu 5 cm extrudovaným pěnovým polystyrenem.
Nyní bude mít vrchní vrstva zeminy pod domem o tloušťce 0,7 – 1,0 metru zvýšenou teplotu a bude sloužit jako vynikající tepelně izolační vrstva.
Starou podlahu izolujeme bez trhání nátěru – používáme polyuretanovou pěnu
Pokud lze víceméně volně dosáhnout na povlak zespodu, pak lze použít stříkanou polyuretanovou pěnu o tloušťce vrstvy pouze 7 – 10 cm.Připomeňme, že tento tepelný izolant má nejnižší součinitel tepelné vodivosti, cca 0,03 . Možnost vytvoření je ale nutné předem dohodnout se specialisty, kteří budou nástřik provádět. Polyuretanová pěna je parozábrana, tvoří souvislou vrstvu, drží konstrukci pohromadě, zde není potřeba žádné další použití.
Měříme výšku – je možné zateplit starou podlahu?
Pohodlná výška v domě je 2,4 m, možná 2,2 metru, pokud obyvatelé nejsou vysocí a jsou ochotni se smířit s nízkým stropem. Proto není možné všude pokládat vrstvu izolace a nátěru v tloušťce 12–15 cm. Další překážky:
- Výška dveřních otvorů musí zůstat dostatečná, aby se zabránilo výskytu nápisu „oblast nárazu hlavy“. Zde pomůže i výměna poklopů dveří, výška horní příčky v moderních verzích může být pouze 3,5 cm.
- starý radiátorový systém je vhodné umístit mezi podlahu a parapety, v krajním případě je v obkladu ponechán výklenek pro samotné radiátory.
Po dokončení nezbytných měření tak můžete dojít k závěru, jak nejlépe izolovat podlahy v domě, zda je možné položit vrstvy na stávající podlahu.
Zateplujeme podlahu
Na starý chodník dáme na zeď parozábranu se šroubem, dále pár vrstev extrudovaného pěnového polystyrenu o celkové tloušťce 10 – 12 cm (součinitel tepelné vodivosti – 0,033), dále separační polyetylenovou fólii a tlumicí páska podél stěn. Pokládáme prefabrikovaný suchý potěr – dvě vrstvy sádrokartonu, položené s překrývajícími se švy a ponechávající tepelné mezery mezi listy 2 mm a upevněné šrouby v rozestupech 30 cm.
Zhotovení vyhřívaného potěru
Na staré dřevěné podlahy lze položit pouze tenký prefabrikovaný potěr – přibližně 50 kg na metr čtvereční. Silný železobetonový potěr o tloušťce 8 cm zde pravděpodobně nebude vhodný – pouze na podlahách na zemi nebo na trámech instalovaných na mezilehlých podpěrách. Pro tenký potěr je nejvhodnější použít profilovaný tepelný izolátor a kovové rozdělovače tepla. Zde je již z ekonomických důvodů potřeba extrudovaný pěnový polystyren od 12 cm, nejlépe 15 cm.
Hydraulika může být často zkratována – až 30 m, v tomto případě lze teplotu v okruzích upravit jednoduchým regulačním ventilem, omezením množství chladicí kapaliny, bez instalace směšovacích jednotek.
Desky pro rozvod tepla můžete instalovat i na dřevěnou protimříž, položenou stupňovitě, na již dobře zaizolovaném podzemí – jak na to.
Čím častěji daču navštěvujete, tím více peněz se utratí za její vytápění – taková je lidová moudrost. V roce 2020 začalo mnoho mých přátel své haciendy nejen častěji navštěvovat, ale dokonce se na nich usadilo. Jiní zapomněli na Nový rok v tropech a oslavili ho v ruské vesnici. Tehdy se začaly objevovat „studené nohy“ letních staveb, kterých si v létě nikdo nevšiml. Pak se ukázalo, že náklady na vytápění domu pro udržení příjemné teploty jsou v zimě mnohem vyšší než v létě nebo na jaře. A čím lépe je dům zateplen, tím více ušetříte.
S teplou podlahou bude život lepší jak pro nohy, tak pro rozpočet.
Úvahy o nákladech na vytápění
Moji příbuzní žijí v Magnitogorsku a dacha je poblíž. Dům je pórobetonový, zateplený, o ploše 110 m². Pro vytápění v zimě zapnou 4 topidla o výkonu 2 kW každé. Spočítali jsme průměrnou spotřebu elektřiny na vytápění – vyšlo to cca 100 kW za den při průměrné teplotě v domě +20. +22°С (venku -10…-15°С). Celkové měsíční náklady na vytápění chaty elektřinou činily asi 12000 XNUMX rublů.
Pro srovnání: soused v dacha v Moskevské oblasti má rámový dům, dobře izolovaný, o rozloze 74 m². Žije tam neustále, vytápí dům dřevem a málokdy zapíná elektrická topidla. Během zimní sezóny vyjíždějí dva kamiony palivového dřeva. Máme společného dodavatele tuhého paliva, ujišťuje, že se mu do kamionu vejdou 4 kubíky palivového dřeva, které stojí 9000 8 rublů. Polena jsou dobrá, většinou březová a objemově odpovídá deklarovanému. Ukazuje se, že soused spálí od listopadu do dubna asi 3000 kubíků dříví. Jako první přiblížení se ukazuje, že utratí asi XNUMX XNUMX rublů za vytápění. za měsíc. V obou případech je částka poměrně citlivá na rozpočet. Co když vyjdeme z odvážného předpokladu, že správným zateplením domu a výběrem zdroje vytápění lze náklady několikanásobně snížit? Pak se náklady na spotřební materiál a další práce vrátí za jednu sezónu.
Myslím, že je potřeba začít ne od zdí, jak to mnozí dělají, ale od nejchladnějšího místa v domě – od podlahy. Ještě před 20-30 lety, když stavěli dacha, na to lidé nemysleli. Na klády položili prkno (čtyřicet nebo padesát) bez izolace a z podlah teď stoupá zima a vlhko. Čtenáři webu již o tomto okamžiku diskutovali v diskuzi Jak izolovat podlahy v letním venkovském domě. Rozhodl jsem se popsat tři nejjednodušší možnosti – odstranit starou podlahu a udělat novou, izolovat starou podlahu zvenčí nebo přes starý nátěr.
Metoda jedna – s demontáží staré podlahy
Časově nejnáročnější možností je demontovat starou podlahu, udělat novou (hrubou), dát izolaci, parozábranu a položit dokončovací podlahu.
Kombinovaná izolace
Odstraňujeme letní dokončovací podlahu. Pod ním jsou polena a nejprve je třeba je namočit antiseptikem. Dům byl postaven na dlouhou dobu a na zakázku. Brigáda jako obvykle klády ničím nezakrývala.
Staré podlahové desky byly odstraněny. Odpracováním „malujeme“ zpoždění. Fotografie z kanálu stroimzanovo. en
Zpoždění pokryjeme odpracováním, nic lepšího a levnějšího nenajdete. Všechny levné antiseptiky na vodní bázi nedávají zvláštní záruku bezpečnosti dřeva a dobré náklady na terasový olej velmi drahý. Pro těžbu tedy nejsou konkurenti.
Je nutné udělat průvanovou podlahu, aby bylo možné na ni umístit topení. Ve spodní části podél kulatiny vyplníme lištu 20 × 30 mm, na ni připevníme podlahové desky.
Naplníme lištu, zakryjeme těžbou. Fotografie z kanálu stroimzanovo. en
Desky upravíme podle šířky mezery mezi prolisy podlahy. Položili jsme je na tyče nacpané mezi lagy.
Plníme podlahové desky. Fotografie z kanálu stroimzanovo. en
Přibijeme – a zakryjeme těžbou. Poté položíme střešní krytinu na desky podkladu. Zbývající prostor o výšce 12-13 cm je nutné vyplnit izolací. Nejvíce rozpočtovou možností je expandovaná hlína. Vyplníme jím většinu objemu (asi 10 cm). Tepelná vodivost této izolace není tak dobrá, proto na keramzit položíme vrstvu pěnového polystyrenu (nebo polystyrenu), desky položíme na montážní pěnu, jejíž přebytek po zaschnutí odřízneme.
Nalijeme expandovanou hlínu, položíme na ni listy expandovaného polystyrenu. Fotografie z kanálu stroimzanovo. en
Nyní můžete vrátit desky dokončovací podlahy na jejich místo. Co na ně dáte (lamino nebo linoleum), je jen na vás. Oba materiály s podkladem podlahu dodatečně izolují.
Izolace podlahy kamennou vlnou
Spolehlivější je samozřejmě použít k izolaci čedičovou vatu. Jedná se o relativně levnou možnost izolace, a co je nejdůležitější, čedičová vlna nehoří, netaví se. V průměru tento materiál stojí asi 100 rublů. na 1 m² o tloušťce 50 mm.
Po odstranění desek letní podlahy pod klády namontujeme přepravku podkladu.
Namontujeme desky podkladu, připevníme je šrouby zespodu ke kulatinám. Foto z kanálu DIY
Vzdálenost mezi prodlevami je 58 cm, šířka izolační fólie je 60 cm, rohože jsou při instalaci stlačeny a nezanechávají žádné mezery. Tloušťka izolace bude 150 mm, izolace se pokládá ve třech vrstvách po 50 mm. Nejprve však položíme ochrannou membránu proti větru.
Vypěníme mezery mezi stěnou a lagy. Foto z kanálu DIY
Čelní sklo je paropropustné a vlhkost může unikat směrem dolů.
Ochrannou fólii proti větru připevníme sešívačkou. Ve třech vrstvách na něj položíme ohřívač. Foto z kanálu DIY
Izolaci položíme s přesahem tak, aby se švy neshodovaly. Shora položte parotěsnou fólii typu B hladkou stranou do místnosti, drsnou stranou dolů. Na stěně uděláme přesah, plátna položíme s přesahem.
Na izolaci položíme parotěsnou fólii. Foto z kanálu DIY
Celý obvod a spoje membrány lepíme speciální oboustrannou páskou nebo střešním tmelem.
Parotěsné plechy lepíme tmelem. Foto z kanálu DIY
Přepravku položíme pod dokončovací podlahu z desek o tloušťce 25 mm. Na něm – vrstva překližky o tloušťce 20 mm. Při řezání je třeba vzít v úvahu, že spoj překližkových listů leží na desce přepravky a je mezi nimi mezera 3 mm. Mezi stěnou a překližkou je potřeba mezera širší – až 5 mm.
Položíme bednu, položíme překližku. Foto z kanálu DIY
Překližkové desky fixujeme šrouby v krocích po 25-30 cm.Švy lze utěsnit tmelem. Parotěsnou fólii nařežeme podél okraje překližky.
Podlaha je zateplená. Můžete aplikovat finální nátěr. Foto z kanálu DIY
Způsob dva – izolace bez demontáže, zvenčí
Pokud dům stojí na pilotových základech a vzdálenost mezi podlahou a zemí je větší než 50 cm, můžete se plazit a položit izolaci venku. Plazit se pod domem je samozřejmě nepříjemné zaměstnání. Často to dělám v zemi, abych opravoval odpadní potrubí. Mám pásový základ a 70-80 centimetrů k zemi. Z osobní zkušenosti mohu říci, že pohyb pod podlahou je extrémně náročný. Ale pokud nechcete zničit opravu uvnitř, budete muset vydržet nepříjemnosti.
Našel jsem video, kde dělníci opravovali zárubně s podlahovou izolací zvenčí, ze strany země. Mezi lagy do rozpěrky byly vloženy listy čedičové vlny.
Dům postavili, ale zapomněli zateplit podlahu. Fotografie z Texasu 23
Izolace byla nejprve řezána.
Izolační desky jsou řezány. Fotografie z Texasu 23
Poté vlezli pod dům a vyplnili otvory mezi lagy ve dvou vrstvách po 50 mm. Plechy lze upevnit samořeznými šrouby umístěním dřevěných podložek velkého průměru pod uzávěry. Šrouby zatáčíme šikmo, připevňujeme k lagům. To vše se pak olemovalo nylonovou sítí, zpevnilo sešívačkou – a rozpony se zašívaly šindelem.
Mám dotazy k této technologii: proč neudělali ochranu proti větru a vlhkosti, nezajistili síť proti hlodavcům . Ale v komentářích stavitelé přísahají, že dům je perfektně provozován 3 roky a tam nejsou žádné stížnosti. Vezměme to za slovo!
Metoda třetí – položte izolaci na stávající podlahu
Pokud je podlaha ve venkovském domě poměrně rovná, lze izolaci (a laminát na ni) umístit přímo na desky. Nejjednodušší a cenově nejvýhodnější možností izolace je substrát z depronu (expandovaný polystyren) o tloušťce 5 mm. Ve skutečnosti se jedná o stejnou stropní desku, jen jiné velikosti.
Položili jsme Depron na desky, na něj – laminát. Fotografie z kanálu Seregina dacha
Nejprve musíte vyrovnat podlahu. Například položte překližku o tloušťce 20 mm. Ale to není rozpočtová možnost: 1 m² stojí nejméně 500 rublů. Je výhodnější položit sololit pod laminát: je to mnohem levnější.
Přemýšleli jste o podlahovém vytápění? Která varianta je podle vás nejvhodnější?
