А – obložení z tradičního „evropského“ profilu (pero a drážka) a В – „Americký“ (překrývající se). American je vhodný pro vnější obklady. Má širší a silnější přesah, který lépe zabraňuje pronikání stékající vody dovnitř, ale po délce se obtížněji spojuje kvůli upevňovacím vlastnostem. Spojení konců mimo upevnění ke sloupkům (opláštění) nebude tak pevné.
Naopak evropský profil lze vybudovat téměř kdekoli pevným stlačením konců styčníkových desek v drážkách se spodní a horní deskou. To vám umožní využít materiál efektivněji a snížit zbývající střih na minimum.
V naší zemi je rozšířená podšívka „evropského“ typu a americký typ je méně běžný.
Na příkladu euroliningu se podíváme na různé jemnosti a možná úskalí práce s tímto materiálem. Ve skutečnosti bude manipulace s takovými odrůdami, jako je Imitation timber, Blockhouse, podobná.
Výběr podšívky v obchodě.
Eurolining se obvykle prodává v plastových obalech různých délek a dělí se do tří kategorií A, B, C. Existuje také čtvrtá kategorie, „extra“. Rozdíl v nákladech mezi prvními třemi kategoriemi je zanedbatelný. Příplatky jsou řádově vyšší.
V praxi však při třídění převažuje subjektivní faktor výrobce a musíte se připravit na to, že po zakoupení podšívky kategorie A zjistíte, že je hrubě a často nerovnoměrně ořezaná, její povrch je drsný a přesné rozměry a počet uzlů neodpovídá deklarovanému standardu. To je normální, ve skutečnosti kupujete „prase v pytli“. Tyto vady lze vysvětlit úrovní svědomitosti konkrétní pracovní směny, stupněm nabroušení řezného prvku v zařízení a mnoha dalšími faktory. Velmi často jsou na přední straně (pokud je vnější) první podšívky v balení jasně vytištěny nápisy ze štítku:
Ve skutečnosti jste koupili o 10 % méně podšívky – takovou desku nemůžete umístit na viditelné místo!
Ve skutečnosti jsou exempláře, které je zcela nemožné uvést do provozu, extrémně vzácné.
Závažnější vady lze zjistit přes obal, pokud je průhledný. Tento štěpený podél drážek a podélné trhliny na koncích. Obvykle jsou jasně viditelné. Takové balíčky by měly být odloženy. Důležité je také věnovat pozornost podmínkám, ve kterých je podšívka skladována, zda nezvlhla při dešti. Pokud máte hodně nakoupit, pak má smysl udělat „zkušební nákup“ a pak vzít vše z jedné šarže, pokud je kvalita dobrá.
V mé praxi se vyskytly případy, kdy např. obložení kategorie А jedna společnost na začátku léta byla mnohem lepší než její nejbližší konkurenti a na konci léta tomu bylo naopak. Je to jako s jídlem, buď je shnilé, nebo není moc dobré nebo dobré – podíváte se na to, když si to koupíte. Značka a výrobce zde nevládnou!
Kromě rozdělení ostění podle kvality zpracování a vad dřeva se ostění liší v samotném druhu dřeva. Standardní podšívka je vyrobena z borovice a smrku a je vhodné ji ošetřit antiseptiky. Podšívka vyrobená z osiky a lípy je žádaná pro dokončení spárovaných místností. Dokonce se navenek vyznačuje malým počtem uzlů a rovnoměrnou strukturou, je mnohem dražší. Ještě dražší je obložení z modřínu a dalších vzácných dřevin.
Výpočet potřeb obložení.
velmi zhruba Potřebu obložení můžete odhadnout podle oblasti, která má být opláštěna, upravená o zbytky.
Ve skutečnosti jsou věci poněkud složitější. Je nutné vzít v úvahu skutečné rozměry rovin, které mají být opláštěny, a kombinovat je se standardními rozměry obložení, které je komerčně dostupné. Když tomu věnujete trochu času, můžete hodně ušetřit snížením ztrát ze zbytků.
Předpokládejme, že potřebujete obložit stěnu o šířce 312 cm. Standardní obložení o délce 300 cm bude krátké. Další dostupná velikost na trhu je 400 cm, dále 200, 210 a 270 cm Co a za kolik koupit? Jako jednu z možností vzorování stěny můžeme nabídnout následující schéma:
Kupujeme podšívku 210 cm, na základě toho, že ji budeme muset ještě ořezat na 209 cm, rozpůlit, s ořezem na 103 cm, celkem budeme mít dvě řady pokryté třemi prkny. Dva celé a jeden napůl. Na sérii deseti řad (90 cm) potřebujeme 15 desek nebo jeden a půl balení. Zároveň je čistý odpad (následné zapálení kamen) bude 5 cm x 420 cm, tedy něco málo přes 1 %. Je pravda, že v závislosti na počtu řad ve zbytku může být zapotřebí ořez 103-105 cm a „extra“ deska. Ale takové jednotlivé excesy lze snadno přidat při pokrytí další stěny nebo místnosti.
Při určování potřeby obložení a jeho rozměrů pro každou stěnu je důležité zvážit, v jakém pořadí by zakrýt tyto stěny. Tato sekvence je určena pohodlím rohových upevnění v závislosti na individuálních vlastnostech každého konkrétního rohu. Dovolte mi uvést příklad:
Ve variantě A, kdy je nejprve opláštěna stěna W a poté N, bude pro vás mnohem pohodlnější zatloukat hřebíky než ve variantě B. Všechny takové případy je třeba předem promyslet a vzít v úvahu.
Je důležité se okamžitě rozhodnout, kterou stěnu a v jakém pořadí začít správně pokrývat. Může se stát, že budete muset porazit místnost v pořadí stěn: 3-1-4-2 ve směru hodinových ručiček a nic jiného a rozměry pro každou stěnu se mohou lišit až o dvojnásobek tloušťky obložení.
Kontrola základny pro podšívku.
Základem, ke kterému je obložení přibito v rámovém domě, jsou obvykle stojany samotného rámu. Ve většině ostatních případů bude základem speciální opláštění. Již při instalaci regálů je třeba s tím počítat, zvláště pokud rám a opláštění budou vyrábět různé týmy stavitelů. Tohle by se nemělo stát:
Praktické rady pro přibíjení obložení.
Zatloukání hřebíků.
Nejběžnějším způsobem připevnění obložení jsou speciální dokončovací hřebíky. Přicházejí v různých délkách. Čím delší je hřebík, tím je pravděpodobnější, že se při zatloukání ohne. Proto není vhodné kupovat dokončovací hřebíky delší než 50 mm. Snadno se ohýbají a vždy ve špatnou dobu.
Pokud potřebujete zpevnit konstrukci domu pomocí podšívky, pak v některých případech má smysl použít obyčejné pozinkované hřebíky stejné velikosti s hlavou na klíčových místech, spíše než dlouhé dokončovací hřebíky.
Tenké dokončovací hřebíky správně přibíjejte běžným kladivem (nikoli odlehčenou verzí), pomocí krátkých úderů s malou amplitudou švihu. Houpačka je zápěstí! Kladivo by mělo být drženo uprostřed rukojeti. Kombinace relativně těžkého kladiva spolu s krátkým švihem vám umožní zatlouct hřebík mnohem přesněji než použití lehkého kladiva, kde se nevyhnutelně budete snažit zvýšit amplitudu a sílu švihu a minout přesnost foukat. Nejdůležitější věcí při zatloukání dokončovacích hřebíků je dosáhnout konzistentně stejných, monotónních úderů. Držák kladiva je něco takového:
Pokud máte pocit, že hřebík spočinul na uzlu, pak ve většině případů uzel „prorazí“, pokud zvýšíte frekvenci nárazů a snížíte jejich amplitudu. Čím monotónnější údery kladiva, tím menší pravděpodobnost ohnutí hřebíku.
Vektor aplikovaného úderu musí jít přesně podél zatloukaného hřebíku. Pokud toto pravidlo porušíte, hřebík se okamžitě začne ohýbat. Pokud si toho všimnete včas, nehet lze narovnat změnou směru úderů:
Jak se nehet narovnává, mění se i směr úderů. Po několika pokusech se tato technika snadno stane automatickou. Dokončovací hřebíky jsou tenké a měkké, navíc nejsou nabroušené „uprostřed“, ale jednoduše zaříznuté do tyče diagonálně. Proto mají tendenci se neustále ohýbat.
Na stěně také vypadají velmi neupraveně. tmavé skvrny – stopy úderů kladiva. Pokud před závěrečnými dvěma nebo třemi údery kladiva otřete jeho pracovní plochu alespoň o kalhoty, nebudou žádné skvrny. Kladivo můžete otřít o desku (podložku).
Aby se obložení přitlačilo blíže k sobě, je „vyraženo“. Aby se nezkazila pracovní deska. Pro polstrování je vhodné použít nepoužitelný kus podšívky:
Také byste neměli podšívku napoprvé úplně přibít. Obvykle je „dokončeno“, když je další deska namontována nahoře (nebo dole) a předem připevněna. Pokud se něco pokazí, můžete situaci vrátit zpět bez ztráty kvality.
V posledních letech se staly populárními svorky – speciální svorky, které fungují podle následujícího schématu:
Nejprve je instalována standardní podšívka А, svorky se vloží do drážky a zalisují šroubovaný konečně (můžete použít hřebíky, ale smysl principu demontáže samotné konstrukce se ztrácí). Poté se deska vloží do drážky В a operace se opakují. Svorky jsou vybrány tak, aby odpovídaly tloušťce obložení.
Svěrky vám umožní pracovat čistě. Tahle kráska samozřejmě stojí víc. Neřekl bych, že pokládka obložení na svorky je náročnější a trvá déle. Sám je ale nepoužívám z následujících důvodů:
Kleště jsou dražší než konečná úprava nehtů. Dokončovací hřebíky vůbec nekazí vzhled nabité podšívky, ztrácejí se mezi strukturou dřeva a suky. Dokončovací hřebíky dělají konstrukci pevnější: svorky využívají pouze třetinu celkové tloušťky desky, pak posuďte sami. Pomocí dokončovacích hřebíků můžete vždy později objasnit, kde jsou stojany umístěny pod opláštěním, pokud potřebujete zavěsit na zeď těžkou polici nebo něco jiného.
A ještě jedna nuance. Poprvé jsem viděl, jak stavitelé mých sousedů pokládali obložení v místnosti vodorovně na svorky. Překvapilo mě, proč je jejich obložení obrácené vzhůru nohama s drážkou nahoru a čepem dolů? Vlhkost se bude hromadit. Ukázalo se, že pokládat desky způsobem, který je pro ně pohodlný a přirozený – zdola nahoru pomocí svorek – je téměř nemožné. Správné položení obložení lze provést pouze přesunem ze stropu na podlahu. Podobně pro praváka bude velmi nepohodlné tahat zeď zleva doprava.
Pracujeme podle úrovně nebo co?
Když jsou stěny a strop dokonalé obdélníky a podlaha je dokonale vodorovná, můžete pracovat podle úrovně. V reálných podmínkách má dřevěný dům na lehkém základě málokdy podobné vlastnosti. Vždy se mohou objevit drobné chyby. Než tedy začnete pokrývat, měli byste pečlivě zkontrolovat geometrii stěny a rozhodnout se, jak budete hlídat správné upevnění desek. Uvedu příklad, když při práci přísně podle úrovně, po dosažení stropu, můžete vidět následující obrázek:
V prvním případě (A) byla síla hnána zdola nahoru, přesně podle úrovně, a po dosažení vrcholu zjistili, že strop má mírný sklon. Ve výsledku jsme pouze zdůraznili zakřivení místnosti. Ve druhém případě jsme kontrolovali situaci a snižovali rozdíl milimetr po milimetru. Výsledkem je, že chyba několika centimetrů není vizuálně viditelná a místnost se zdá být ve správném tvaru.
V situaci, kdy rovina nemá tvar pravidelného obdélníku, jehož základna se ideálně kryje s linií horizontu, bude hladina pouze překážet. Bezpečnější je použít běžnou hůl s vyznačenými značkami nebo metrovou (nebo ještě lépe o něco delší) úroveň budovy.
V tomto případě pracujete v „lokálním“ souřadnicovém systému a snažíte se na něj vždy soustředit a odpovídat mu. Kontrolní měření pro provádění úprav lze provádět pomocí řady, dvou, z podlahy, ze stropu nebo dokonce z již správně přibité kontrolní desky.
Horizontální nebo vertikální?
Jak přibít podšívku vodorovně nebo svisle? V praxi je to již předem dané. A to je ten nejdůležitější faktor.
Je hloupé dělat dodatečné opláštění v rámovém domě speciálně pro přibití obložení vertikálně (přirozeně, pokud jste neplánovali dodatečné zateplení). Horizontální uspořádání obložení uvnitř a vně je nejrozumnějším řešením pro rámový dům na základě konstrukčních prvků samotného euro obložení. Možné varianty pro dřevěné a srubové domy.
Kromě čistě estetické preference majitele lze ve prospěch vertikálního nebo horizontálního uložení ostění uvést následující argumenty. Vertikální uspořádání dává pocit větší výšky stěny, což lze s výhodou využít pro vnitřní prostory. To je plus. Ale v takové projekci vzhledem k oknům se stíny v kloubech ukazují jako kontrastnější – to je mínus, které mizí pod umělým osvětlením.
Pronikání vlhkosti dovnitř, zejména časem, kdy konstrukce vysychá, je více patrné u svisle umístěných desek. U vnějšího opláštění je v tomto případě důležitější potřeba větrací mezery. V této poloze je poněkud výhodné horizontální uspořádání.
Hromadění vlhkosti jak venku, tak uvnitř ve vertikálně umístěném obložení je mnohem nerovnoměrnější uvnitř stejné desky. K tomu dochází jak u vnějšího obkladu, při vysychání po dešti, tak u vnitřního obkladu (rozdíl teplot mezi podlahou a stropem je nerovnoměrný tepelný efekt).
Zdola nahoru nebo shora dolů?
Mám přibít obložení zdola nahoru nebo shora dolů? Celkově to není důležité. Věc vkusu.
Pro většinu lidí je výhodnější opláštění stěny zdola nahoru. To usnadňuje vyrážení desek a pohodlnější provádění všech operací. Tuto práci zvládnete sami a snadno zvládnete i dlouhé desky.
Ale je zde mírná jemnost. Ukážu to na jednoduchém příkladu:
Opláštění štítu zevnitř pod střechou. Pokud začnete shora (možnost A), nebudou žádné problémy. Pokud provádíte čalounění zespodu, nebude snadné nainstalovat poslední desku na místo, pokud nevytvoříte trojúhelník z několika desek jako celku (varianta B).
V této situaci, při práci zdola nahoru, budete muset neustále řešit problém nasazování větší drážky horní desky na čep spodní desky, která je kratší.
„Nadměrné“ rozměry obložení instalovaného „pod úhlem“ se ukazují být mnohem větší, než se na první pohled zdá. Tento faktor je třeba vzít v úvahu při řezání takových rovin, které mají zužující se kužel. Jinak vzniknou nevzhledné mezery.
Pro přesné označení úhlu, pod kterým má být obložení oříznuto, když spočívá na nakloněné rovině stropu nebo stěny, se používá velmi jednoduchá a přesná technika:
Vezměte malý kousek šindelové desky (B) a vložte ji do drážky desky blízko zkosení. Poté se vezme další deska (A) a přitlačí se k šikmé stěně (stropu) překrývající desku B. Nakreslí se čára. Přesná šablona pro konkrétní úhel je připravena. Zároveň nezapomeňte počítat se zvětšením rozměru zapuštěním obložení do drážky při finálním řezu.
Případné složité výřezy jsou označeny stejným způsobem. Mark a viděl pomyslný konec budoucí velké desky na příkladu malého šrotu.
Výslednou lištu přiložte na místo, a pokud jste se vším spokojeni, můžete pomocí stávající šablony udělat řezy do dokončovací desky.
Obložení se používá především k pokrytí stěn a stropů obytných místností, koupelen a saun a také jako přední vrstva vnějších fasád. Přírodní dřevo má příjemný přírodní vzhled, vytváří komfort a slouží jako další vrstva tepelné izolace. Instalace takového obložení navíc nevyžaduje roky praxe ve výstavbě nebo opravě, obložení můžete nainstalovat sami, hlavní věcí je dodržovat instalační technologii.
Dřevěná podšívka je speciálně profilovaná suchá hoblovaná deska, přírodní a ekologický materiál. Stěny pokryté dřevem vytvářejí atmosféru domácí pohody a tepla a jsou také zdraví prospěšné, o tom doporučujeme přečíst si více v tomto článku. Hlavní výhodou podšívky je její lehkost a jednoduchost, proto se aktivně používá pro konečnou úpravu a dekoraci.
Příprava obložení pro instalaci
- Před instalací je nutné odstranit nečistoty, je vhodné to provést suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Dále je třeba ošetřit vnější část antiseptikem, které zabrání tvorbě plísní a hmyzu. O antiseptickém ošetření řeziva jsme se již věnovali v jiném článku. Po dokončení zpracování nechte materiál zaschnout.
- Na začátku práce je také vhodné nanést na desky tenkou vrstvu laku nebo jiného nátěru. Mnohem pohodlnější je natírat desky ve vodorovné poloze a před montáží na stěnu. V tomto případě bude vrstva barvy rovnoměrnější a bez šmouh. Postupem času bude potřeba nátěr aktualizovat.
Důležité! Při instalaci v koupelně nepoužívejte laky na obložení, protože barvy a laky při zahřívání uvolňují škodlivé látky.
Zapínání podšívky
- Pokud je obložení instalováno na plochých dřevěných stěnách, mohou být desky připevněny přímo k nim.
- Pokud vaše stěny nemají rovný povrch nebo se jedná o cihlové nebo železobetonové stěny, budete muset pod obložení nainstalovat dřevěné opláštění (latě), upevněné svisle v krocích po 0,6-1 m.
- Laťování pod podšívkou bude nutné, když je v místnosti vysoká vlhkost. Uspořádáte tak odvětrávání desek na obou stranách opláštění a zabráníte hromadění přebytečné vlhkosti uvnitř.
- Pokud pokládáte šindel svisle, zajistěte lamely opláštění ve vodorovné poloze. V tomto případě by měla být horní strana opláštění ve stejné rovině, pečlivě to zkontrolujte pomocí olovnice nebo vodováhy.
Podšívku můžete nainstalovat jedním ze 4 způsobů v závislosti na upevňovacích prvcích:
- Hřebíky. V této možnosti upevnění se používají hřebíky dlouhé 5-6 cm, zatloukají se v krocích 25-30 cm Hřebíky se zatloukají do drážky pod úhlem 45 stupňů. Aby se snížila pravděpodobnost poškození obložení, hřebík se umístí na správné místo a poté se zatluče kladivem. Hlava hřebu musí být při montáži dobře zapuštěna do dřeva, aby další deska bez překážek zapadla do drážky. Podšívku ale můžete upevnit i otevřeným způsobem zatlučením hřebíku kolmo k přední straně.
- Sešívačka. Další možnost bude používat sešívačku se sponkami, které jsou zaraženy pod úhlem do drážky. Tato metoda bude účinná při instalaci desek shora dolů. V tomto případě musí být sponky zapuštěny do dřeva tak, aby čep spodní desky mohl být volně zasunut a neulpíval.
- Kleimers. Montáž obložení shora dolů lze provést pomocí svorek (pozinkovaných spon). Spojovací prvky jsou namontovány na zadní straně drážky desky. Samotné svorky budou připevněny ke stěně pomocí samořezných šroubů nebo hřebíků, podle vašeho uvážení. Na další desku se nejprve připevní pozinkovaná konzola, která bude připojena k horní desce, a následně se připevní příchytka na stěnu. Tuto metodu lze použít pouze pro dekoraci interiéru s tenkou podšívkou, takové upevnění nevydrží velké zatížení.
- Samořezné šrouby. Tuto možnost používáme, když je plášť připevněn zdola nahoru. První deska bude zajištěna zespodu pomocí samořezného šroubu, který je nutné zakotvit. Další samořezný šroub je namontován nahoře, přímo do čepu. Hlava šroubu a povrch čepu by měly být ve stejné úrovni. Další deska se vloží drážkou do čepu předchozí a zajistí se samořezným šroubem do čepu. Horní deska bude připevněna podobně jako spodní – dvěma samořeznými šrouby.
V závislosti na profilu obložení mohou existovat další způsoby upevnění
Vertikální nebo horizontální uspořádání ostění?
Obložení lze umístit jak horizontálně, tak vertikálně. Způsoby upevnění desek přitom zůstávají stejné. Bude vhodné umístit obložení svisle, pokud je vhodnější připravit desky na výšku pro stěny. Pokud jsou například vaše stěny delší než 4 metry (standardní délka u obkladové desky) nebo naopak velmi skromné (budete muset hodně řezat a případně plýtvat částí materiálu)
Podle toho, jak! Při obložení interiéru lázeňského domu je také lepší instalovat obložení svisle nebo s čepem směřujícím nahoru. Voda pak odteče mnohem rychleji a nebude se hromadit v drážce. Laťování z lamel nebo malých tyčí je bezpodmínečně nutné. Pro další cirkulaci vzduchu se doporučuje ponechat nahoře a dole mezery.
Horizontální uspořádání obložení
Vertikální uspořádání podšívky
Montáž obložení na strop
Instalace obložení na strop se příliš neliší od pokládání a upevnění desek na stěnách. Je třeba věnovat pozornost 2 bodům:
